Wie ist das Leben in Polynesien?

Was gibt es Besseres als einen 24-stündigen Soloflug von Papeete nach Paris, um die Gedanken schweifen zu lassen und einen Rückblick auf mein Leben in Tahiti zu werfen, das ich zum Zeitpunkt der Niederschrift dieses Artikels seit mehr als vier Jahren führe (ich beende es eigentlich erst auf dem Rückflug)? Ich hatte bereits einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben, um Leuten zu helfen, die sich in Tahiti niederlassen wollen.Das Problem war, dass er sich mehr auf die praktischen und wirtschaftlichen Aspekte eines Lebens in den Tropen konzentrierte. Im Nachhinein ist mir klar, dass er nicht alle Fragen beantwortet hat, die sich die Leute stellen. Ich bekomme jeden Tag E-Mails mit so einfachen Fragen wie: Wie lebt es sich in Tahiti? Ist die Regenzeit hart? Ist es wirklich heiß oder nicht? Läuft die Integration mit den Einheimischen gut? Kann ich jeden Monat auf die polynesischen Inseln reisen? Gibt es viele Freizeitmöglichkeiten? Wie teuer ist das Leben vor Ort?

Kurzum, es sind einfache Fragen, wenn man nicht weiß, worauf man sich einlässt. Je nach Erfahrung stellt man sie sich mehr oder weniger, oft mit Sorge, Stress oder Angst. Ich werde versuchen, alle Fragen zu beantworten, die mir per E-Mail gestellt wurden, sowie die Fragen, deren Beantwortung mir sinnvoll erscheint. Praktische und wirtschaftliche Fragen werden hier nur am Rande behandelt. Hier ist sogar ein kleines Inhaltsverzeichnis, um Ihnen die Suche zu erleichtern, wenn Sie nicht die Motivation haben, den ganzen Artikel zu lesen!

Der Titel dieses Artikels ist absichtlich etwas verzerrt, denn die überwältigende Mehrheit der Menschen, die nach Polynesien kommen, beenden ihre Reise in Wirklichkeit auf Tahiti. Dort findet der Großteil der wirtschaftlichen Aktivität des Territoriums statt… Ich wollte auch klarstellen, dass dies meine Sicht der Dinge ist. Wenn es um die Auswanderung geht und wie man sich dabei fühlt, hat jeder seine eigene Meinung zu vielen Themen. Es handelt sich also nicht um Wahrheiten an sich, aber im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass ich zu weit von der Realität entfernt bin. Ich kenne das Land gut, weil ich beruflich viel gereist bin. Es ist das dritte Mal, dass ich in die französischen Überseegebiete auswandere, nachdem ich insgesamt fast vier Jahre auf der Insel Mayotte (in zwei Teilen), sieben Monate in Neukaledonien und nun in Französisch-Polynesien verbracht habe. Ich denke, dies ist ein ergänzender Artikel, der zukünftige Auswanderer, die diesen Schritt erwägen, inspirieren könnte. Kommen Sie, ich werde ein wenig ausholen, Sie werden es mir verzeihen, oder?

Ich fange ganz vorne an, um eine einfache Einführung zu geben. Nach Polynesien zu ziehen ist etwas ganz anderes, als Frankreich zum ersten Mal zu verlassen. Ich hatte bereits in anderen französischen Überseegebieten gelebt, bevor ich hierher kam, so dass es für mich keine wirkliche Überraschung war, auf die andere Seite des Pazifiks zu ziehen. Ich wusste mehr oder weniger, was mich erwartet und was es bedeutet, auf tropischen Inseln zu leben. Und genau darum geht es in diesem Artikel. Was ist anders? Wie lebt man dort? Was wird sich im Vergleich zu den französischen Gewohnheiten ändern?

Nachdem ich die Insel Mayotte und ihre lokalen Besonderheiten, die Sie vielleicht kennen, verlassen habe, war ich nicht sehr überrascht, in Fenua anzukommen. Wenn man noch nie aus Paris rausgekommen ist, kann es schon sein, dass man einen „Schock“ bekommt, wie man so schön sagt.

Ich muss zugeben, dass der Titel etwas provokativ ist, aber ich bekomme viele Nachrichten von Menschen, die auf Wolke sieben zu leben scheinen! Ich kann es ihnen nicht verübeln, und sicher zeigen die Fernsehprogramme im Allgemeinen nur die „gute Seite Polynesiens“. Um es von Anfang an klar zu sagen: Was man im Fernsehen sieht, ist die Sicht des Landes, die man im Urlaub sehen wird, und nicht die Sicht des täglichen Lebens, wenn man nach Polynesien kommt und dort lebt!

Ich bekomme sehr viele Mails von Leuten, die mir sagen, dass sie aus Frankreich fliehen wollen, um der Konsumgesellschaft, den Staus, der Galeere zu entkommen, dass sie Ruhe suchen, ein sanftes Leben usw. Das ist schön. Das ist alles sehr schön, aber ich warne die Leute oft lange vorher, dass sie das meiste davon auch hier finden werden. Sicherlich ist das Leben hier viel sanfter, ruhiger und erholsamer, und wenn man das nötige Kleingeld hat, kann man oft auf die polynesischen Inseln fahren, wo man in einer paradiesischen und atemberaubenden Umgebung lebt. Aber das ist nicht wirklich repräsentativ für Polynesien, so wie ich es kenne.

In Polynesien lebt bei weitem nicht jeder wie ein König, und wenn man auf die Inseln oder in die Täler von Tahiti fährt, wird man feststellen, dass viele Menschen sehr bescheiden oder sogar in sehr prekären Verhältnissen leben. Polynesien ist also, wie ich oft sage, nicht das Paradies auf Erden, aber man kann sich ihm annähern.

Ich halte es für sehr wichtig, die Menschen vor dieser Art von Euphorie zu warnen, die sie oft per E-Mail verbreiten, wenn sie alles hinter sich lassen, um „im Paradies zu leben“. Vor Ort werden ihnen auch die Nachteile des Landes bewusst, die jeder Auswanderer, der mehrere Jahre hier gelebt hat, gut kennt: das teure Leben, die Entfernung von der Familie, die Verkehrsstaus, die Konsumgesellschaft etc. Kurzum, all diese Punkte versuche ich in diesem Artikel zu erläutern. Versteht mich nicht falsch, ich beschwere mich nicht, ich liebe mein Leben hier, aber man sollte auch nicht mit Scheuklappen kommen!

Ich bekomme viele Fragen zur Regenzeit, zu Wirbelstürmen und zur Hitze. Seltsamerweise habe ich noch nie erlebt, dass dies ein ausschlaggebender Faktor für eine Auswanderung sein könnte, obwohl ich weiß, dass man das ganze Jahr über eine Temperatur von 28 Grad haben muss, also gut… aber es scheint viele Menschen zu beunruhigen.

Wie sieht die Realität aus? Polynesien ist (wegen seiner Lage im Pazifik) von den großen Wirbelstürmen relativ verschont geblieben. Das heißt aber nicht, dass es keine gibt. Wer die Zyklone Oli (2010) oder Veena (1983) erlebt hat, kann sich noch gut daran erinnern. Es ist also durchaus möglich, in Polynesien auf einen großen Zyklon zu treffen, aber die Häufigkeit ist viel geringer als zum Beispiel in der Karibik oder auf La Réunion. Seit ich hier bin, gibt es nichts Wichtiges zu berichten.

Die Regenzeit gibt es jedes Jahr, ungefähr von November bis April (Zyklonenzeit). Ich finde, dass sie Ende Dezember und im Januar/Februar am stärksten ist, weil es in diesen Monaten am meisten regnet. Normalerweise ist das nicht so schlimm, weil das auch die heißeste Zeit ist, man muss sich also ein warmes und sehr feuchtes Klima in dieser Zeit vorstellen. Wie sieht das konkret aus? Man kommt schon ins Schwitzen, wenn man 100 Meter läuft. In dieser Zeit gibt es auch Überschwemmungen. Man muss wissen, dass es zehn Tage am Stück regnen kann oder noch länger, das kommt vor… Danach entwickelt sich das Klima weiter, bewegt sich, verändert sich, nichts ist in Stein gemeißelt. Dieses Jahr, 2019, hatten wir zum Beispiel einen wirklich schlechten Mai und Juni, obwohl es normalerweise sehr schön ist!

Bei der Hitze kommt es darauf an, ob man schon einmal in den Tropen gelebt hat. Als ich aus Mayotte kam, empfand ich die Insel Tahiti fast als kühl. Wenn man aus Nordfrankreich kommt, empfindet man es in den ersten Tagen wahrscheinlich als heiß und schwül. Alles ist eine Frage der Empfindung und der Gewöhnung. Man gewöhnt sich sehr schnell daran…

Für die wenigen, die sich diesbezüglich Sorgen zu machen schienen, gibt es in dieser Hinsicht nichts zu befürchten. Es gibt vier Carrefours auf der Insel, Super Us und nicht wenige kleine „Läden“, in denen man alles findet, was man braucht. Die Frage ist nicht, ob man etwas findet (im Großen und Ganzen), sondern zu welchem Preis! Wir werden darauf zurückkommen, aber die Lebenshaltungskosten in Tahiti sind hoch, und entgegen der landläufigen Meinung leben nur sehr wenige Auswanderer das ganze Jahr über von Bananen und Fisch. Die meisten behalten mehr oder weniger ihre französischen Gewohnheiten bei und passen sich den lokalen Produkten an (wegen des Preises). Bei mir ist das meistens der Fall. Dann hängt natürlich alles von der eigenen Situation ab, ob man allein oder zu zweit kommt, ob man ein indexierter Beamter ist oder nicht, usw.

Einer der Vorteile Polynesiens (wie auf vielen tropischen Inseln, die ich besucht habe) ist die Möglichkeit, Obst und Gemüse am Straßenrand oder auf kleinen Märkten rund um die Insel zu kaufen. Es ist doch netter, den Einheimischen etwas Geld zu geben als im Carrefour… Was mich persönlich ein wenig ärgert, sind die Preise für lokale Produkte im Vergleich zu dem, was ich früher bezahlt habe. Ich finde, dass sie für eine Insel, auf der es von Bananen, Brotfrüchten oder Mangos nur so wimmelt, nicht so billig sind…

Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, sind die Auswüchse des Junkfoods auf dem Territorium. Ich bin nicht hier, um Gerechtigkeit zu üben, aber Sie werden feststellen, wie viele Imbissbuden und andere kleine Bouibouis es gibt, die Sandwiches (hier „casse-croute“ genannt) und andere Dinge verkaufen. Die Folgen der letzten Jahrzehnte sind eindeutig eine starke Zunahme von Fettleibigkeit und Diabetes in der Bevölkerung. Man braucht sich nur anzuschauen, wie voll die Mac Donalds zu jeder Tageszeit sind.

Wenn man hier lebt, ist die Freizeitgestaltung eindeutig mehr auf „Meer“ ausgerichtet.

Das ist ein Punkt, der oft per E-Mail angesprochen wird. Was macht man in seiner Freizeit auf einem Felsen mitten im Pazifik? Wird es nicht irgendwann langweilig usw.? Ich bin vielleicht nicht die richtige Person, um darüber zu sprechen, da ich hier nicht wirklich Hobbys habe, außer diesen Blog zu führen und ein bisschen zu fotografieren, aber ich kann trotzdem ein paar Worte dazu sagen…

Da wir auf einer Insel leben, neigen die Menschen dazu, sich dem Meer zuzuwenden. Ich denke da vor allem an Strand, Schwimmen, Faulenzen, Tauchen, Schnorcheln, Paddeln, Surfen, Vaa’a (lokale Piroge). Das Schöne ist, dass man diese Wassersportarten das ganze Jahr über betreiben kann, da es hier sowieso mehr oder weniger das ganze Jahr über heiß ist.

Man könnte meinen, dass auf einer Insel wie Tahiti das Wandern entwickelt ist, aber in Wirklichkeit ist es sehr wenig. Die Politik des Landes ist seit jeher eher auf die Entwicklung des Luxustourismus auf Bora Bora, der Perle des Pazifiks, ausgerichtet. Es gibt nur sehr wenige markierte Wanderwege und oft wird empfohlen, einen Führer mitzunehmen, wenn man wandern möchte. Ich persönlich finde es etwas billig, für das Wandern zu bezahlen. Aber es gibt zum Beispiel die sehr gute Seite wikilocs, wo jeder seine GPS-Spuren von Wanderwegen eintragen kann. Auf Tahiti, Moorea und einigen anderen Inseln gibt es schon eine ganze Menge davon. Wenn ich für die Arbeit wandere, versuche ich, meine Spuren auf den Wegen zu hinterlassen.

Neben den Freizeitaktivitäten in der Natur (Meer/Berge) gibt es hier mehr oder weniger alle klassischen Sportarten in Vereinen: Tennis, Rugby, Fußball etc. In dieser Hinsicht gibt es keine Probleme.

Dies ist ein etwas heikler Punkt, der persönlich angesprochen werden muss. Jeder sieht die Dinge anders, je nach seinen Erfahrungen, seiner familiären und finanziellen Situation. Es fällt mir schwer, hier allgemeine Aussagen zu machen. Eines der Dinge, die mich seit meiner Ankunft sehr beeindruckt haben, und je länger ich hier lebe, desto mehr, ist der allgegenwärtige amerikanische Einfluss auf das Land. MacDonald’s, große Geländewagen, die die Umwelt verschmutzen, amerikanische Kleidung, Großmärkte und so weiter.

Die polynesische Kultur, die es zu entdecken gilt, ist auf Tahiti nicht mehr allzu präsent. Wenn man sich die Mühe macht, aus den Städten herauszukommen und in die Täler oder auf die Halbinsel zu fahren, kann man noch etwas von dieser Kultur entdecken… Das ist mein Gesamteindruck in den fast vier Jahren, die ich hier lebe. In Tahiti zu leben, oder zumindest in den Städten der Insel, ist fast wie in Frankreich, mit Sonne und 28 Grad das ganze Jahr über. Die jungen Leute sprechen kaum noch Tahitianisch und die lokale Kultur verschwindet nach und nach. Das sagen alle, das ist die Realität. Sie werden mich in meinen Artikeln oft sagen hören, dass das „wahre Polynesien“, das ich mir vorgestellt habe, bevor ich hierher kam, nicht mehr wirklich in Tahiti ist. Ich würde sogar sagen, je weiter man sich von Tahiti entfernt, desto mehr findet man Inseln, die noch den Charme von früher haben, den Charme, den Tahiti noch in den 60er Jahren hatte, den Charme, der die Insel so attraktiv gemacht hat. Die Dinge haben sich sehr schnell entwickelt, in nur 50 Jahren. Wenn es auf den Marquesas oder den Gambier-Inseln Arbeit für mich gäbe, würde ich zweifellos dorthin ziehen, um dort zu leben, ein besseres, friedlicheres und authentischeres Leben als das, das man auf Tahiti führen kann.

Ansonsten ist die Mentalität hier im Allgemeinen ziemlich cool und die Integration klappt auf den ersten Blick sehr gut, wenn man nicht mit der Mentalität eines „eroberten Landes“ ankommt… Die Tahitianer sind wirklich sehr lächelnd, freundlich und immer hilfsbereit. Das ist wirklich sehr angenehm und weit entfernt von dem, was man in Frankreich erleben kann. Ich muss zugeben, dass es schwieriger ist, sich in eine tahitianische Familie zu integrieren…

Wenn ich mit Mayotte vergleichen müsste, wo ich früher gelebt habe, würde ich sagen, dass die beiden Inseln doch nicht vergleichbar sind. Polynesien ist in meinen Augen viel „bobo“ als Mayotte. Das hat einen großen Einfluss auf die Begegnungen, die man auf der Insel machen kann und auf den Umgang mit den Menschen. Manche Leute haben Geld und zeigen es deutlich…

Wenn ich an Ausgehen denke, denke ich ganz einfach an Bars, Clubs und Restaurants. Ich muss zugeben, dass ich kein großer Fan von Bars und Clubs mehr bin. Die Ankunft meines kleinen Tahitianers hat die Sache nicht einfacher gemacht, aber jetzt verbringe ich viel lieber Zeit in Ruhe mit meinen Freunden.

Ich glaube nicht, dass man nach Polynesien kommt, um Party zu machen, und es ist auch nicht der ideale Ort dafür. Aber es gibt viele schöne Orte, wo man mit Freunden oder zu zweit ein paar Bier trinken kann. Da geht man hin und wieder hin und es gibt Möglichkeiten, sich in einer schönen Umgebung zu amüsieren.

Was das Essen angeht, gibt es für jeden Geschmack und Geldbeutel etwas. Ich gehe oft in die „Roulottes“, eine lokale Institution, die mich an die „Brochettis“ auf Mayotte erinnert. Das ist ein Brauch, den ich in Polynesien wirklich liebe: Man kann sich überall auf den Inseln an einen Plastiktisch setzen, lokal essen, sich nicht ruinieren und eine gute Zeit haben.

Die Liebhaber schöner Restaurants werden ihr Glück finden, aber sie hinterlassen oft einen salzigen Nachgeschmack, der für meinen Geschmack (wieder einmal) nur sehr selten gerechtfertigt ist. Wie in vielen Bereichen Polynesiens (zum Tourismus kommen wir weiter unten) zahlt man, ohne eine entsprechende Qualität zu erhalten…

Wer einmal versucht hat, bei Google „Strand in Polynesien“ einzugeben, bekommt sehr oft wunderschöne weiße Sandstrände mit Kokospalmen und Palmen angezeigt. Diese Strände sind nicht auf Tahiti! Tahiti wird häufig mit Polynesien verwechselt. Tahiti ist wie alle anderen polynesischen Inseln eine Vulkaninsel. Fast alle Strände der Insel sind aus schwarzem Sand, was manchmal genauso schön ist.

Es gibt einige schöne weiße Sandstrände, an der Westküste, am PK 18 (dem Strand der „Popas/Expats“ der Insel) und andere. Im Großen und Ganzen wollte ich nur diese kleine Randbemerkung machen. Die postkartenschönen Sandstrände, an die man denkt, gibt es auf der Insel nicht und man muss mindestens ein Boot nach Moorea nehmen, um einen Hauch von Paradies (in dem Sinne, wie es viele verstehen) zu finden. Wenn Sie die schönen weißen Sandstrände aus den Zeitschriften besuchen möchten, sollten Sie sich schnellstens die blaue Karte für ein Wochenende auf den Inseln besorgen!

Ich persönlich genieße es, mich am Wochenende am Point Venus zu sonnen, der eher von den Einheimischen besucht wird. Ein schöner schwarzer Sandstrand, perfekt für einen Sonnenuntergang mit Blick auf Moorea.

Der Artikel, auf den ich eingangs Bezug genommen habe, gibt bereits einen Überblick über das, was man wissen sollte, wenn man in dieses Land auswandert. Ich erläutere dort die klassischen Hauptausgaben: Wohnung, Nebenkosten, Autokauf etc.

Um meine persönlichen Eindrücke zu diesem Punkt zu schildern, würde ich sagen, dass alles natürlich von Ihrem Status hier abhängt. Expatriates, die von Frankreich aus entsandt werden, haben keine Geldsorgen im Land, da sie indexiert sind. Für diejenigen, die im Privatsektor arbeiten, kann es manchmal komplizierter sein, auch wenn die Gehälter höher sind als in Frankreich.

Meiner Meinung nach rechtfertigen die Gehaltsunterschiede die Lebenshaltungskosten vor Ort bei weitem. Ich habe das schon einmal selbst ausgerechnet, indem ich die durchschnittlichen Ausgaben in Frankreich und Polynesien mit den Gehältern vor Ort verglichen habe, und in meinem Fall habe ich gewonnen.

Also ja, auch wenn ich in Neukaledonien oder Mayotte gelebt habe und andere französische Überseedepartements kenne, ist es immer noch sehr teuer. Für diejenigen, die sich diese Frage stellen: Die Lebenshaltungskosten sind viel höher als auf La Réunion oder den Antillen. Nur wenige Dinge sind hier in Polynesien erschwinglich, und die geografische Lage und der Import von allem Systematischen machen die Sache nicht besser.

Manchmal bekomme ich Anfragen von Leuten, die nach Tahiti kommen wollen, um dort von Liebe und frischem Wasser zu leben. Das gibt es nicht (mehr). Wenn man bedenkt, wie teuer die Dinge vor Ort sind, ist es besser, sich abzusichern.

Ich spreche von Kultur im allgemeinen Sinne und nicht im Sinne der polynesischen Kultur. Ich werde oft gefragt, ob es in dieser Hinsicht etwas gibt und ob man sich in dieser Hinsicht nicht verloren fühlt? Sicher, wenn man aus Paris kommt und daran gewöhnt ist, dreimal die Woche in Konzerte, Museen, Kinos usw. zu gehen, ist man vielleicht etwas enttäuscht, aber gleichzeitig möchte ich sagen, kommt man nach Polynesien, um ein bisschen Kultur zu suchen? Nicht unbedingt…

Ich beruhige die Leute oft, indem ich erkläre, dass es doch einige kleine Kinos gibt, die alle Filme zeigen (mit Verspätung…). Es gibt auch hin und wieder Konzerte und Aufführungen während des Jahres. Hier und da werden auch Theaterstücke aufgeführt. Ausstellungen im Allgemeinen sind seltener, aber es gibt sie.

Kulturliebhaber müssen zwischen einem Nachmittag im Museum und einem Nachmittag am Strand bei 28°C hin- und herpendeln… und das ist vielleicht gar nicht so schlecht, oder?

Ich hatte die Gelegenheit, fast vier Jahre lang auf der Insel Mayotte und ein wenig in Afrika zu tauchen, und ich muss sagen, dass dies bei weitem meine schönsten Tauchgänge waren. Aber Polynesien ist auf diesem Gebiet sehr bekannt. Wie sieht es denn in Wirklichkeit aus, werde ich oft gefragt? Ich habe etwa ein Dutzend Tauchgänge in Tahiti gemacht und muss sagen, dass es dort nicht so toll ist…

Es kommt darauf an, wo man vor der Reise getaucht ist, aber was ich gesehen habe, ist, dass es unter Wasser nicht viel gibt. Was mir am Anfang aufgefallen ist, war die sehr geringe Vielfalt der Korallen und ihr allgemeiner Zustand. Bei meiner Ankunft hatte ich mit einem Tauchlehrer gesprochen, der mir erklärte, dass die geografische Lage (weit weg von allem) keine Entwicklung der Korallenvielfalt zulässt. Ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt, aber es ist sicher, dass die Korallen in Tahiti und auch bei den wenigen Tauchgängen, die ich in Rangiroa gemacht habe, sehr enttäuschend sind.

Ganz zu schweigen davon, dass in Tahiti das „Feeding“ die allgemeine Praxis ist, und obwohl es theoretisch verboten ist, scheint es immer noch praktiziert zu werden. Ich habe in Tahiti einige Tauchgänge um ein Eisenfass gemacht, das 40 Minuten lang mit Thunfischköpfen gefüllt war, und glauben Sie mir, das ist enttäuschend. Natürlich zieht das die Großen an, aber das ist nicht meine Vorstellung von „Unterwasserwelt“.

Die bekanntesten Tauchplätze des Landes sind Fakarava und Rangiroa. Ich bin bisher nur in Rangiroa getaucht. Der Vorteil dieser Tauchgänge (die zugegebenermaßen etwas sportlich sind) ist, dass man etwas Großes zu sehen bekommt. Man sollte nicht nach schönen Korallen, Nacktschnecken und Porzellankrabben suchen, man wird oft mitten im Pass in die Strömung geworfen und kann Mantarochen, Adler-/Leopardenrochen, Haie aller Art, Delfine usw. beobachten.

Wenn man Glück hat, kann man den Tauchgang seines Lebens machen und alle Großen der Unterwasserwelt, oder fast alle, in einer Stunde sehen… Ziemlich cool, oder?

Das ist ein Thema, das viele Menschen auf Reisen oder sogar im Ausland zu beunruhigen scheint. Was ist wirklich dran? Ich kann alle beruhigen, wir sind weit entfernt vom üppigen Amazonas-Regenwald mit Anakondas, Alligatoren, Piranhas und Geparden, hm 😉 Moskitos gibt es hier, das ist eine Tatsache, in manchen Ecken mehr als in anderen, je nach Insel, aber im Allgemeinen ist nichts wirklich Schlimmes passiert. Wer schon mal in den Tropen gelebt hat, kennt das mehr oder weniger.

Ansonsten gibt es meines Wissens keine wirkliche Gefahr, was Spinnen, Schlangen oder ähnliches angeht. Es gibt nur das Wasser. Viele Leute erzählen mir von den Steinfischen, und es stimmt, dass es sie gibt. Als ich neulich auf Bora Bora war, ist ein siebenjähriges Kind am Strand an einem Stich gestorben, also ja, das kann passieren.

Ansonsten gibt es unter Wasser keine wirklichen Probleme, obwohl es auf allen Inseln Haie gibt. Wir befinden uns mitten im Pazifik. Die einzigen Unfälle, die hier gemeldet werden, sind Fischer, die die Früchte ihres Fangs an der Hüfte hängen lassen, oder Leute, die Fische am Ufer abspülen… Ansonsten hat es aber meines Wissens noch nie einen Haiangriff gegeben, wie er auf der Insel La Réunion beobachtet wurde.

Auch das ist hier Realität. Wer dachte, es gäbe keine Staus, wird enttäuscht. Ich spreche hauptsächlich von Tahiti, denn auf allen anderen Inseln braucht man sich keine Sorgen zu machen. Aber auf Tahiti kann es schnell kompliziert werden, je nachdem, wo man wohnt. Um es kurz zu machen: Es gibt nur eine einzige Straße, die die ganze Insel umrundet und die morgens von allen benutzt wird, die in den städtischen Gebieten arbeiten, z.B. zwischen Mahina (Ostküste) und Punaauia (Westküste). Wir werden sagen, dass dies die beiden Gebiete sind, in denen der Verkehr beginnt.

Ich empfehle oft, bei der Ankunft ein Airbnb zu nehmen, z.B. im Stadtzentrum, um sich zurechtzufinden. Wenn Sie schon im Voraus wissen, wo Sie wohnen werden, können Sie Ihre Suche darauf abstimmen. Um Ihnen eine Vorstellung zu geben: Ich wohne jetzt in Pamatai, an der ersten Ausfahrt der Hauptstraße Richtung Westküste, ein paar Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Von zu Hause bis zur Arbeit brauche ich, sagen wir, 30 Minuten. Wenn man morgens in die gleiche Richtung fährt wie alle anderen (zurück nach Papeete), kann man leicht mit einer Stunde Stau rechnen, morgens sogar noch länger, je nachdem, wann man losfährt. Der Rückweg ist mehr oder weniger der gleiche.

Sie haben also die freie Wahl, wo Sie wohnen möchten. Sagen wir mal so: Im Stadtzentrum zu wohnen ist gut, weil man alles zu Fuß erledigen kann, näher an Geschäften, Läden und Behörden ist und weniger mit dem Auto fahren muss. Aber dafür ist es oft laut und man wohnt in einer „weniger schönen“ Umgebung. Wenn Sie sich eine schönere Umgebung wünschen, müssen Sie oft mindestens ein paar Kilometer weiter fahren. Dann gibt es vielleicht schöne Siedlungen in den Bergen, aber der Verkehr wird zum Alltag.

Um meine Meinung zu diesem Thema und zu den Tropen im Allgemeinen zusammenzufassen, sage ich oft: „Polynesien ist nicht das Paradies, aber es geht uns nicht so schlecht“. Jeder wird sehen, wo er steht, aber im Großen und Ganzen ist das Lebensumfeld wirklich sehr schön. Die Stimmung ist gut, das Klima auch, und an den Wochenenden hat man das Gefühl, im Urlaub zu sein. Das ist ziemlich gut. Ideal ist es, wenn der Geldbeutel es einem erlaubt, an verlängerten Wochenenden wegzufahren, zum Beispiel nach Moorea oder auf die anderen polynesischen Inseln.

Leider werden Sie schnell feststellen, dass dies mit hohen Kosten verbunden ist und dass nur wenige Leute Tahiti wirklich oft verlassen können. Wenn man z.B. aus Frankreich entsandt wird, kann man natürlich mit indexierten Gehältern rechnen, aber das ist bei weitem nicht bei allen der Fall.

Viele Leute, die mit dem Gedanken spielen, nach Tahiti zu ziehen, fragen mich nach den Schulen. Ich habe sie in diesem Artikel nicht erwähnt, deshalb hier ein kleiner Nachtrag (Juni 2020). Was das Niveau der Schulen betrifft, würde ich sagen, dass es wie überall ist, es hängt von der Schule ab. Manche haben einen mehr oder weniger guten Ruf. Zu den Gymnasien kann ich nicht viel sagen, da ich nur zwei Kinder habe, eines im Kindergarten, während ich diese Zeilen schreibe, und eines, das gerade geboren wurde (haha). Leider muss man die Schulen ausprobieren und testen. Privat oder öffentlich, das ist wirklich Geschmackssache. Mein „Großer“ ist in der Privatschule, weil ich ihn nicht in der öffentlichen Schule anmelden konnte, als ich ihn in der STP (Section des tous petits) anmelden wollte.

Praktische Fragen: Die Öffnungszeiten sind von Schule zu Schule unterschiedlich, aber im Allgemeinen beginnt der Unterricht um 7.00 Uhr/7.30 Uhr und endet um 15.00 Uhr/15.30 Uhr. Danach kann man die Kinder z.B. von einigen Kindertagesstätten abholen lassen (kostenpflichtig) oder sie in der Kindertagesstätte direkt an der Schule lassen (nicht alle kümmern sich darum und es kostet auch eine Gebühr). In der Regel haben die Kinder mittwochs und freitags nachmittags keinen Unterricht. An diesen beiden Tagen endet der Unterricht oft um 11:30 Uhr. Wie in Frankreich haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kinder in der Schule (Kantine) essen zu lassen oder nicht. Es gibt auch „pädagogische Tage“. Fragen Sie mich nicht, was das genau ist (haha), aber es gibt vielleicht 5/7 davon im Jahr (freitags). Diejenigen, die arbeiten, müssen sich also darauf einstellen, dass entweder die Kinder in den Kindergarten gehen, die Familie, wenn sie welche hat, oder sie nehmen sich einen Tag frei.

Dies ist ein etwas persönlicherer Abschnitt über den Tourismus in der Region. Wie bereits erwähnt, könnte man denken, dass Polynesien sehr touristisch ist, da es für seine schönen Hotels mit Bungalows auf Stelzen bekannt ist, aber die Realität sieht anders aus. Mit nur 200.000 Touristen pro Jahr, von denen ein Großteil Kreuzfahrttouristen sind, ist das Land nicht gerade überlaufen.

Nach Polynesien zu kommen ist teuer, und selbst wenn man die Möglichkeit hat, seine Ausgaben in vielen Bereichen einzuschränken (siehe den Artikel Wie man billig nach Polynesien reist), bleibt der Preis hoch, vor allem für eine Familie aus Frankreich. Viele kommen als Kreuzfahrttouristen oder Hochzeitsreisende, denke ich (obwohl ich keine genauen Zahlen habe).

Wie so vieles in der Region ist auch das Reisen innerhalb Polynesiens extrem teuer. Das derzeitige Monopol der lokalen Fluggesellschaft Air Tahiti macht die Sache nicht besser, und im Verhältnis zu den zurückgelegten Kilometern sind die Flugtickets unerschwinglich. Es ist ein komplizierter Kreislauf, denn meiner Meinung nach gibt es nicht genug Tourismus, um eine zweite lokale Fluggesellschaft zu eröffnen. Und solange nicht mehr Leute hierher kommen, ist es fast unmöglich, mit einer anderen Fluggesellschaft zu reisen.

Ein weiterer Punkt ist der Mangel an touristischer Entwicklung in Bezug auf das Reisen mit dem Boot. Das fragen mich viele per E-Mail oder in Kommentaren. Ich kann es gleich sagen: Ich glaube, 95 Prozent der Touristen fliegen, weil :

1. Oft fehlt die Zeit, um das (längere) Boot zu nehmen.
2. Es gibt so wenige Boote zwischen den Inseln und Archipelen, dass es schwierig ist, mit ihnen zu reisen.

Während ich diese Zeilen schreibe, versuche ich selbst, mit einem Frachtschiff zu den Leeward Islands zu gelangen. Die Kosten sind lächerlich niedrig und man muss nur eine Nacht auf dem Schiff verbringen, um dorthin zu gelangen. Ich finde, das sollte man machen. Wenn ich mehr Urlaub hätte, würde ich eine Reise nach Zentral- und Ost-Tuamotu in Betracht ziehen, um all diese gottverlassenen Atolle zu entdecken. Aber dafür braucht man Zeit (mehr als Geld).

Schließlich, und das ist nur meine Meinung, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis des Tourismus in Polynesien im Allgemeinen eher durchschnittlich, wie ich finde. Wenn man den Preis, den man für bestimmte Leistungen in Pensionen oder Luxushotels bezahlt, im Verhältnis zur „Qualität“ sieht, sollte man jedoch skeptisch bleiben. Die allgemeinen Lebenshaltungskosten in der Region hängen zwangsläufig damit zusammen, aber es ist schon hart, wenn man hier ankommt und sieht, dass man für einen Bungalow für zwei 80-100€/Nacht zahlt, während das Gleiche (oder oft sogar Besseres) in Südostasien 5$ wert ist. Sicherlich ist das nicht vergleichbar, aber es ist etwas, das mich bei meiner Ankunft etwas schockiert hat. Man muss sich dessen bewusst sein.

Polynesien ist sicher sehr schön, das gebe ich zu, aber ich versetze mich in die Lage einer Familie, die hier zwei oder drei Wochen Urlaub machen will. Das Budget ist sehr hoch, während sie auf den Philippinen, in Madagaskar oder Indonesien mehr oder weniger die gleiche Landschaft, türkisfarbenes Wasser und Kokospalmen für viel weniger Geld sehen kann. Geschmackssache, könnte man sagen!

Für alle zukünftigen Auswanderer in das Land ist dies letztlich einer der Aspekte, die am meisten zählen werden. Aufgrund der vielen Kontakte, die ich täglich habe, gibt es viele verschiedene Arten von Menschen:

• Diejenigen, die keine Arbeit haben und es trotzdem versuchen wollen (mit mehr oder weniger Ersparnissen in der Tasche),
• Diejenigen, die mit mindestens einem Job für zwei kommen (der häufige Fall von entsandten Beamten),
• Diejenigen, die als Paar kommen und bereits zwei Jobs haben – ein Luxus,
• Diejenigen, die mit dem Plan kommen, ihr eigenes Unternehmen zu gründen.

Ich werde hier nicht zu sehr ins Detail gehen, da ich in meinem Artikel über das Leben auf Tahiti schon viel darüber geschrieben habe, aber ich wiederhole mich ein wenig. Ein Umzug nach Tahiti kostet viel Geld und man sollte nicht denken, dass man mit 2000 Euro in der Tasche ankommt und dann vor Ort merkt, dass man nicht einen Monat bleibt und dann im nächsten Flugzeug nach Frankreich sitzt. Meiner Meinung nach ist es am besten, entweder mit einem Job, einem Projekt oder Ersparnissen zu kommen.

Diejenigen, die zumindest mit einem Job und einem anständigen Gehalt kommen, werden mehr Ruhe haben, als diejenigen, die mit „wenn“ gekommen sind. Ich sage nicht, dass man nicht nach Polynesien kommen soll, wenn man keine Arbeit hat, aber ich rate dringend dazu, sich zu informieren und die Ankunft vor Ort zu planen, denn sie wird die Ersparnisse sehr schnell aufzehren. Im Gegenteil, ich rate jedem, der sein Leben ändern und seine Träume leben will, dies zu tun.

Ohne Arbeit hierher zu kommen, ist ein Risiko, aber gleichzeitig, wie ich oft sage, wenn man in seinem Leben nie ein Risiko eingeht, kann einem auch nicht viel passieren. Also: Ja zum Risiko, aber zumindest mit Bedacht.

Für diejenigen, die mit Lebensplänen zu mir kommen, ist das auch eine sehr gute Idee, solange man es sich gut überlegt hat. Es gibt hier auf dem Territorium genug zu tun und es gibt Platz für jeden, oder fast jeden, denke ich. Es ist sehr einfach, hier ein kleines Unternehmen zu gründen, und man wird nicht von Steuern erdrückt, wie es in Frankreich der Fall sein kann. Es ist also an der Zeit, sich selbständig zu machen, in welchem Bereich auch immer, würde ich sagen.

Mein Bruder lebt auf Martinique, einer mehr oder weniger ähnlichen Insel (das ist ein lustiger Reim…), und er hat sich vor kurzem als Landschaftsgärtner selbstständig gemacht. Wenn man wie er ernsthaft ist, zuhört und alles richtig macht, kann es nur gut gehen…

Ein paar Worte an diejenigen, die das Glück haben, von Frankreich aus nach Polynesien zu kommen, allein oder zu zweit: Nutzen Sie diese Jahre, um Polynesien zu entdecken. Sie verfügen in der Regel über mehr Mittel als diejenigen, die in der Privatwirtschaft arbeiten, und haben daher oft die Möglichkeit, „mehr zu sehen“. Zögern Sie nicht, sich auf abgelegenen Inseln und Archipelen wie den Marquesas oder den Gambier-Inseln zu verlieren.

Für Websites, die sich mit der lokalen Jobsuche beschäftigen, können Sie die Website Whizzin (oder ihre Facebook-Seite), petites-annoncces.pf, Big-ce (Jobs und Kleinanzeigen) besuchen. Es gibt auch die Seite des SEFI (lokales Arbeitsamt), auf der man sich die Stellenangebote in den Regionen ansehen kann. Ich möchte darauf hinweisen, dass man sich von Frankreich aus nicht über die Website bewerben kann, da man eine DN-Nummer (lokale Sozialversicherungsnummer) benötigt, die man erst erhält, wenn man einen Job hat (entweder als Selbständiger oder z.B. im privaten/öffentlichen Sektor). Es gibt auch Zeitarbeitsfirmen, die bekannteste ist Pro Interim.

Für Schweizer und Belgier (und andere Europäer) gilt: Wenn Sie in Französisch-Polynesien arbeiten wollen, brauchen Sie eine Genehmigung. Wenn ich es richtig verstanden habe, brauchen Sie entweder eine Arbeitserlaubnis oder eine ausländische Handelskarte. Das hängt ganz einfach von der Art der Arbeit ab, die Sie ausüben möchten. Auf der SEFI-Website finden Sie weitere Informationen.

Einige Leute haben mich schon nach der Internetverbindung in Polynesien gefragt. Ich muss zugeben, als ich in die Region kam, gab es noch keine Glasfaserverbindung. Aber seit etwa 2017 ist der größte Teil der Insel Tahiti abgedeckt, ebenso wie die Nachbarinseln (Raiatea, Bora usw.). Nach und nach erreicht das Glasfasernetz auch die abgelegenen Inselgruppen der Marquesas und der Tuamotus, aber man muss sich noch etwas gedulden. Wenn Sie auf Tahiti leben, ist die Verbindung im Allgemeinen immer sehr gut, vielleicht etwas schlechter, wenn Sie sich in den Tiefen einiger Täler oder auf der Halbinsel befinden.

3G/4G ist auf der gesamten Insel Tahiti und auf den meisten Inseln unter dem Wind verfügbar. Je weiter man sich jedoch vom Festland entfernt, desto komplizierter wird es. Als ich diesen Artikel im Jahr 2019 schrieb, war es in den Tuamotus, Australien und den Marquesas noch sehr kompliziert.

Das ist eine Sache, die man hier akzeptieren muss, wenn man hierher zieht. Vieles wird über Facebook abgewickelt, was für die Region sehr gut funktioniert. Man sucht ein Auto? Man will wissen, wann welches Konzert stattfindet? Man sucht Sushi für Freitagabend? Die Chancen stehen gut, dass Sie diese Informationen auf Facebook finden. Es gibt viele FB-Accounts und Seiten zu den verschiedensten Themen. Ich benutze sie oft, um eine Wohnung zu finden, Dinge zu kaufen oder zu verkaufen, Informationen über Verkehrsunfälle zu erhalten, Geschäfte zu öffnen und Essen zum Mitnehmen zu bestellen. Kurz gesagt: Legen Sie sich ein Facebook-Konto an und legen Sie los!

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Von Zeit zu Zeit erhalte ich Fragen zu diesem Thema. Auch hier kommt es auf die eigenen Erfahrungen an, denke ich. Ich kam von der Insel Mayotte, bevor ich hierher kam, also ist mein Blick auf Polynesien vielleicht etwas verzerrt, aber im Großen und Ganzen ist es ein bisschen eine Bisoninsel, denke ich. Ja, es gibt hin und wieder Einbrüche und Überfälle, aber das ist doch relativ selten und vereinzelt, oft übrigens in den Siedlungen.

Diejenigen, die schon länger hier sind, sagen, dass es wirklich schlimmer geworden ist, und das will ich gerne glauben, aber im Großen und Ganzen ist es immer noch sehr cool. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, überfallen oder ausgeraubt zu werden, ist zum Beispiel in Paris oder Marseille viel höher.

Das ist auch eine Frage und ein Thema, das sehr oft per E-Mail auftaucht. Moorea ist nur 17 km von der Insel Tahiti entfernt. Es gibt eine Schiffsverbindung, die etwa 45 Minuten dauert. Hier gibt es zwei Möglichkeiten.

• Diejenigen, die auf Tahiti arbeiten, aber auf Moorea wohnen und pendeln wollen: Das ist eine Möglichkeit, die einige wählen, ich kenne einige. Die Vorteile, die ich sehe, sind meiner Meinung nach vor allem, dass man ein viel besseres Lebensumfeld hat, auf einer friedlichen und paradiesischen Insel. Es ist sozusagen das ländliche Tahiti. Die Kehrseite der Medaille ist, dass man jeden Tag fast zwei Stunden mit dem Boot unterwegs ist, ohne die Zeit, die man braucht, um zur Fähre zu kommen. Rechnen Sie also mit fast 3 Stunden Fahrzeit pro Tag. Ein weiterer Nachteil ist, dass die Fähren abends recht früh (gegen 17 Uhr) anlegen, so dass man nicht einfach einen Abend im Kino/Restaurant in Papeete verbringen und dann nach Moorea zurückfahren kann. Das macht die Sache doch etwas kompliziert.

Ein seltener Fall sind diejenigen, die direkt nach Moorea zur Arbeit fahren. Wenn das der Fall ist, stellt sich die Frage meiner Meinung nach nicht wirklich. Wenn ich auf Moorea arbeiten würde, würde ich auch dort wohnen, das ist für mich ganz klar. Die Umgebung ist besser, es gibt keine Staus, das Leben ist entspannter/cooler. Kurz gesagt, es ist noch besser.
Kleiner Hinweis, wie Marie in einem Kommentar schreibt. Seit 2019 fährt das Schiff Aremiti 6 von Tahiti nach Moorea in 25 Minuten, was eine Zeitersparnis von 30 Minuten pro Fahrt bedeutet, würde ich sagen. Wenn man die Fahrzeit von „Maison Moorea“ -> „Quai Moorea“ (viele wohnen 15/20 Minuten entfernt), die Zeit vom Quai in Tahiti bis zu Ihrer Arbeit und alles zusammen hin und zurück zählt, würde ich sagen, dass Sie 2 Stunden pro Tag unterwegs sind, oder fast. Wenn man am PK18 in Punaauia oder Mahinarama wohnt, steht man natürlich auch 2 Stunden pro Tag im Stau… Geschmackssache also!

Die meisten von uns werden nicht so viel Glück haben und sich damit begnügen, ein paar Mal im Jahr für ein verlängertes Wochenende oder einen Wochenendtrip nach Moorea zu fahren. Die Insel ist im Vergleich zu Tahiti sehr schön und sehr exotisch. Allerdings ist es immer eine Frage des Geldes, denn je nachdem, wie man das Wochenende verbringt, kann die Rechnung schnell in die Höhe schnellen. Mit Fahrkarten für Fußgänger und Auto, 1 oder 2 Übernachtungen in einer Pension und 1 oder 2 Restaurantbesuchen geht das ganz schnell, und das kann man nicht jedes Wochenende machen. Aber man weiß, dass man es immer noch schaffen kann, wenn man nur Fußgängertickets kauft, bei der Ankunft den Bus nimmt und sich auf dem Campingplatz absetzen lässt, zwei Nächte in einem Zelt in einer schönen Umgebung verbringt, in der Snackbar um die Ecke isst oder in der Pension isst. Kurzum, es ist geplant, ich habe gerade ein Zelt gekauft!

Viele von Ihnen stellen mir Fragen zu diesem Thema: Wie oft kann man auf die Inseln fahren? Jeden wievielten Monat? Solche Dinge. Die meisten Menschen, die nach Polynesien kommen, werden auf der Insel Tahiti wohnen, und glauben Sie mir, wenn ich Ihnen sage, dass Sie auch die anderen Inseln entdecken möchten. Mehrere Schwierigkeiten:

1 – Die Kosten, um auf die Inseln zu kommen: Auch wenn man als Einheimischer die Möglichkeit hat, billiger zu reisen, z.B. auf Tourismusmessen oder mit Hilfe von „Inselaufenthalten“, ist ein Wochenende auf den Inseln meistens teuer, zumindest so, wie es die meisten Leute machen, d.h. ein Hin- und Rückflug zu einer Insel, ein paar Übernachtungen in einer Pension, ein paar Restaurants oder Snacks und ein paar Aktivitäten (Paddeln, Tauchen, etc.). Beispiel: Ein Mini-Trip von 2 Nächten/3 Tagen nach Huahine (die Insel, die Tahiti am nächsten liegt) kostet 250 € pro Person, d.h. 500 € für ein Paar ohne Kinder. Dieser Preis beinhaltet Halbpension, aber keinen Mietwagen, kein Mittagessen und keine Aktivitäten. Mit einem Kind und den Nebenkosten kommen Sie schnell auf 1000 € oder mehr für die drei Tage…

2 – Fehlender Urlaub: Das ist ein kritischer Punkt für mich und für alle,
die in der Verwaltung arbeiten werden. Mit fünf Wochen Urlaub im Jahr ist man eingeschränkt. Ganz zu schweigen davon, dass man das Geld und die Zeit, die man auf den polynesischen Inseln verbringt, nicht für die Reiseziele ausgeben kann, von denen man geträumt hat: Neuseeland, die Osterinseln, Neukaledonien, Chile usw., was mich zum nächsten Punkt bringt. Es gibt einige Ausnahmen von dieser Regel, denn je nach Ihrer Position in der Verwaltung (z.B. Haut-Commissariat) können Sie bis zu acht Wochen Urlaub kumulieren…

3 – Der Wunsch, etwas anderes kennen zu lernen

Ich weiß, dass das oft meine Sorge ist. Mein Herz schwankt zwischen dem Wunsch, die Inseln und Atolle Polynesiens rund um Tahiti zu entdecken, aber ich stecke mit meinen fünf Wochen Urlaub und den damit verbundenen Kosten fest. Ich möchte auch wirklich die Länder rund um Tahiti entdecken, aber leider muss man sich entscheiden, man kann nicht alles machen. Entweder hat man zu wenig Zeit oder zu wenig Geld oder beides…

Das ist ein kritischer Punkt, der mit dem vorherigen Absatz zusammenhängt. Um die Komplexität der Situation ein wenig zu verdeutlichen, hier die Idee. Sie sind Expatriate mitten im Pazifik, das Flugticket nach/von Frankreich ist teuer (auch wenn die Preise deutlich gesunken sind) und Sie haben wahrscheinlich nur fünf Wochen Urlaub. Wenn man dann noch den Wunsch hat, die Inseln hier, die umliegenden Länder und die Familie in Frankreich zu besuchen, hat man ein ewiges Kopfzerbrechen…

Dies ist ein entscheidender Punkt für jeden Expatriate, und es ist klar, dass Sie Entscheidungen treffen oder Zugeständnisse machen müssen, vor allem, wenn Sie in einer Beziehung sind. Nach Hause gehen oder nicht? Wie lange soll ich bleiben? Ja, aber dann habe ich keinen Urlaub mehr für meinen Urlaub in Neuseeland? Oder habe ich dann nicht mehr genug Geld? Aber ich werde trotzdem meine Eltern besuchen? usw.

Kurz gesagt: Es gibt keine pauschale Antwort auf diese Frage. Alles hängt von einer Mischung aus Ihrem Gehalt, Ihrem Wunsch, nach Frankreich zurückzukehren und Polynesien zu entdecken, Ihren Auslandsreisen und Ihrer Familiensituation ab.

Auch wenn ich sage, dass die große Mehrheit sich auf der Insel Tahiti (der Hauptinsel) niederlassen wird, werden einige von Ihnen (und Sie haben wahrscheinlich Recht) das Glück haben oder die Wahl treffen, woanders zu leben, auf einer der anderen Inseln des Territoriums. Wenn es um Authentizität geht, gibt es nichts Besseres als Tahiti, das ist sicher.

Einige Dinge, die man trotzdem wissen sollte:

• Auf den Inseln zu leben bedeutet meiner Meinung nach eine bessere Lebensqualität als auf Tahiti. Es gibt keine Staus, keine Umweltverschmutzung, weniger Menschen, mehr Begegnungen, bessere Kontakte mit den Polynesiern usw.
• Man muss auch an die Abgeschiedenheit denken. Das hängt davon ab, von wo Sie mir erzählen, aber auf den Marquesas zu leben, auch wenn ich ehrlich gesagt davon träume, kann sich in mancher Hinsicht als kompliziert erweisen. Sie sind isoliert von Tahiti, mehr als vier Flugstunden entfernt. Es gibt nur ein Krankenhaus und nicht immer einen Arzt. Wenn einem etwas Schlimmes passiert, wird man direkt nach Tahiti zurückgeschickt.
• Dazu kommen die Kosten für die Rückreise nach Tahiti, zum Beispiel um einen anderen Flug ins Ausland zu nehmen. Zu dritt von Tahiti nach Paris zurückzufliegen ist schon nicht billig, von den Marquesas kommen jedes Mal noch einmal 1500 € dazu…
  Ich persönlich denke, dass es eine gute Wahl ist, auf einer Insel zu leben, wenn man etwas über die Kultur lernen möchte und einen direkteren Kontakt mit den Polynesiern sucht. Ich habe auf allen Inseln gelebt, und je weiter ich mich von Tahiti entfernte, desto authentischer wurde es. Das wahre Polynesien, wie ich es liebe.

Es hat gute und weniger gute Seiten. Wichtig ist, dass man sich der Dinge bewusst ist. Also, erobert?

Der letzte Punkt in diesem sehr, sehr langen Artikel ist die Familie. Wenn man buchstäblich ans andere Ende der Welt auswandert, ist das ein Punkt, den man berücksichtigen und managen muss, ob man will oder nicht. Einige Dinge, die man wissen sollte:

• Die Abwesenheit der Familie,
• Vorwürfe und Missverständnisse, weil man so weit weg ist,
• Die Tatsache, dass manche Leute nicht verstehen, warum man nach 24 Stunden Flug, 12 Stunden Zeitverschiebung und 4000 €, die man für die Reise nach Frankreich ausgegeben hat, nicht noch 2/3 Stunden mit dem Zug fahren will,
• die Tatsache, dass Sie nach Ihrer Rückkehr oft bei Ihren Eltern leben und sich an deren Lebensrhythmus anpassen müssen, der sich zwangsläufig stark von Ihrem eigenen unterscheidet,
• Der Umgang mit dem Tod von Verwandten oder Freunden, der in 20.000 km Entfernung viel schwieriger ist,
• Der finanzielle Aspekt, um nach Hause zu kommen, um die Familie zu besuchen, oder damit sie einen am anderen Ende der Welt besuchen kann,

Wie du siehst, gibt es viele kleine Dinge zu bedenken, oder?

Vorläufig bin ich am Ende einer Zusammenfassung der Fragen, die mir oft über das Leben in Tahiti, Französisch-Polynesien, gestellt wurden. Wenn Sie auf diesen Artikel gestoßen sind und den Mut hatten, ihn zu lesen (in 12 Durchgängen), zögern Sie nicht, mir ein Zeichen zu geben, wenn Sie möchten, dass ich auf bestimmte Themen eingehe. Dinge, die ich vielleicht vergessen habe oder die ausführlicher beschrieben werden sollten. Das gibt es zweifellos. Ich bestehe darauf, aber zögern Sie nicht, den Artikel zu kommentieren und mir Ihre Meinung zu sagen. Das ist wichtig und es ist immer schön, eine Rückmeldung zu bekommen, egal ob Sie hier leben oder gerade den Sprung wagen!

In der Zwischenzeit wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Vorbereitung Ihres nächsten Auslandsaufenthalts, wenn es denn einer ist. Also, wann kommen Sie?

Wie immer gilt: Wenn Ihnen der Artikel gefallen hat, zögern Sie nicht, ihn in Ihren sozialen Netzwerken zu teilen. Vielen Dank 😎.

Bis bald.

Geschrieben von: Sylvain PONS

Von 2015 bis 2021 war Polynesien unser Zuhause, zusammen mit Mélanie und unseren Kindern. Da ich das Land sehr gut kenne, freue ich mich, meine Erfahrungen und Tipps mit Ihnen zu teilen, um Ihnen zu helfen, einen unvergesslichen Aufenthalt in Polynesien zu planen.

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