¿Cómo es la vida en la Polinesia Francesa?

¿Qué mejor que un vuelo de 24 horas de Papeete a París para dejar vagar mi mente y echar la vista atrás a mi vida en Tahití durante los últimos 4 años mientras escribo este artículo (en realidad lo estoy terminando a mi regreso)? Ya había escrito un artículo muy completo para ayudar a la gente que quería mudarse a Tahití. El problema era que se centraba más en los aspectos prácticos y económicos de un cambio de vida en el trópico. Mirando atrás, me doy cuenta de que no respondía a todas las preguntas que la gente tenía. Todos los días recibo correos electrónicos con preguntas tan sencillas como: ¿Cómo es vivir en Tahití? ¿Es dura la temporada de lluvias? ¿Hace mucho calor o no? ¿Cómo es la integración con los lugareños? ¿Puedo ir a las islas polinesias todos los meses? ¿Hay muchas actividades de ocio? ¿Es caro vivir allí?

En fin, muchas preguntas sencillas, por así decirlo, cuando no sabes dónde te estás metiendo. Según tu propia experiencia, te haces más o menos preguntas, a menudo con aprensión, estrés o miedo. Voy a intentar responder a todas las preguntas que los lectores me han hecho por correo electrónico y a las que creo que merece la pena responder. Aquí se tratarán muy pocos puntos prácticos o económicos. Aquí tienes incluso un pequeño índice para que te resulte más fácil encontrar lo que buscas si no tienes motivación para leer todo el artículo.

El título de este artículo es deliberadamente un poco engañoso, porque la inmensa mayoría de las personas que vienen a la Polinesia acaban en realidad en Tahití. Allí es donde se desarrolla la mayor parte de la actividad económica del territorio… También quería dejar claro que ésta es mi visión de las cosas. Cuando se trata de expatriación y sentimientos, cada uno tendrá su propio punto de vista sobre muchos temas. Así que no son verdades en sí mismas, pero en conjunto no creo que esté muy desencaminado. Conozco bien la región, ya que he tenido la oportunidad de viajar bastante por mi trabajo. Es la tercera vez que me desplazo a los Departamentos y Territorios Franceses de Ultramar, después de pasar casi 4 años en la isla de Mayotte (dos veces), 7 meses en Nueva Caledonia y ahora en la Polinesia Francesa. Creo que éste es un artículo complementario que hará las delicias de los futuros expatriados que estén pensando en dar el paso. Voy a ser un poco desordenado, ¿me disculpas?

Empezaré por el principio a modo de introducción. Venir a vivir a la Polinesia será muy diferente fundamentalmente si es la primera vez que sales de Francia o no. Yo ya había vivido en otros departamentos y territorios franceses de ultramar antes de venir aquí, así que para mí no fue una gran sorpresa trasladarme al otro lado del Pacífico. Ya sabía más o menos lo que me esperaba y lo que suponía vivir en las islas tropicales. Y de eso vamos a hablar en este artículo. ¿En qué se diferencia? ¿Cómo se vive? ¿Qué cambiará con respecto a tus costumbres francesas?

Habiendo dejado atrás la isla de Mayotte y sus especificidades locales, con las que quizá esté familiarizado, llegar a Fenua no fue una gran sorpresa. Si nunca has estado fuera de París, es posible que te encuentres con un pequeño «shock», por así decirlo.

Bueno, tengo que admitir que el título es un poco tentador, ¡pero recibo muchos mensajes de gente que parece vivir en una nube! No puedo culparlos y es cierto que, en general, los programas de televisión sólo muestran el «lado bueno de la Polinesia». Que quede claro desde el principio, lo que te enseñan en la tele es la visión del territorio que vas a tener en vacaciones, ¡no la visión de tu vida cotidiana si vienes a vivir a la Polinesia!

Recibo bastantes correos electrónicos de personas que me dicen que quieren huir de Francia para evitar la sociedad de consumo, los atascos, las penurias, que buscan paz y tranquilidad, un modo de vida apacible, etcétera. Todo eso está muy bien, pero yo suelo advertir a la gente con mucha antelación, diciéndoles que aquí también van a encontrar mucho de eso. Es cierto que la vida aquí es mucho más apacible, tranquila y relajante y, si dispones de medios, a menudo puedes irte a las islas de la Polinesia a un paraíso impresionante. Pero eso no es realmente representativo de la Polinesia tal y como yo la conozco.

No todo el mundo vive como un rey en Polinesia, ni mucho menos, y te darás cuenta cuando visites las islas o los valles de Tahití de que mucha gente vive muy modestamente, incluso en condiciones muy precarias. Así que, como suelo decir, la Polinesia no es el paraíso en la tierra, pero puedes acercarte.

Creo que es muy importante advertir a la gente, a menudo por correo electrónico, sobre esta especie de euforia que tiene la gente por dejarlo todo para venir a «vivir al paraíso». Una vez que están aquí, también se dan cuenta de las desventajas del territorio, que cualquier expatriado que lleve varios años viviendo aquí conoce demasiado bien: elevado coste de la vida, lejanía de la familia, atascos de tráfico, sociedad de consumo, etc. En resumen, todos estos son puntos que intento señalar. En resumen, todos estos son puntos que intento desarrollar en este artículo. No me malinterpretes, no me quejo en absoluto, me encanta mi vida aquí, ¡pero no vengas con anteojeras!

Recibo muchas preguntas de la gente sobre la temporada de lluvias, los ciclones y el calor. Curiosamente, nunca me ha parecido un factor determinante a la hora de expatriarme, aunque sé que se necesitan unos buenos 28°C todo el año, así que está bien… pero parece preocupar a mucha gente.

¿Cuál es la realidad? La Polinesia está relativamente a salvo (debido a su ubicación en el Pacífico) del paso de grandes ciclones. Eso no quiere decir que no los haya. Quienes vivieron el ciclón Oli (2010) o Veena (1983) aún los recuerdan. Así que es muy posible toparse con un gran ciclón en Polinesia, pero la frecuencia es mucho menor que en las Antillas o en Isla Reunión, por ejemplo. Desde que estoy aquí, no hay nada importante que reseñar.

Todos los años hay una temporada de lluvias, de noviembre a abril aproximadamente (temporada de ciclones). En mi opinión, es aún más marcada a finales de diciembre y en enero/febrero, que son los meses más lluviosos. En general, esto no plantea demasiados problemas, ya que también es el periodo más caluroso, así que hay que imaginarse un clima cálido y muy húmedo durante este periodo. ¿Qué significa esto en la práctica? Que se suda en cuanto se camina 100 metros. También durante este periodo hay inundaciones. Debes saber que puede llover durante 10 días seguidos, o incluso más, suele ocurrir… Después, el clima evoluciona, se mueve, cambia y nada está escrito en piedra. Este año 2019, por ejemplo, el tiempo en mayo y junio no ha sido muy bueno, ¡aunque normalmente hace mucho sol!

En cuanto al calor, todo depende de si ya has vivido en el trópico. Viniendo de Mayotte, la isla de Tahití me pareció casi fría. Si vienes del norte de Francia, es probable que los primeros días te resulte pesado y caluroso. Todo es cuestión de sensaciones y de acostumbrarse. Uno se acostumbra muy rápido…

Para los pocos que estaban preocupados por esto, no hay de qué preocuparse. Hay 4 tiendas Carrefour en la isla, así como tiendas Super U y una serie de pequeñas «tiendas» donde encontrarás todo lo que necesites. La cuestión no es si encontrarás lo que necesitas (en general), sino a qué precio. Volveremos sobre ello más adelante, pero el coste de la vida es elevado en Tahití y, a pesar de lo que se pueda pensar, muy pocos expatriados viven a base de plátanos y pescado todo el año. La mayoría conservan en mayor o menor medida sus hábitos franceses, adaptándose a los productos locales (debido al precio). Ese es casi siempre mi caso. Por supuesto, todo depende de tu situación, de si vienes solo o en pareja, de si eres funcionario con prestaciones indexadas o no, etc.

Una de las ventajas de la Polinesia (como en muchas de las islas tropicales que he visitado) es que puedes comprar fruta y verdura al borde de la carretera o en los pequeños mercados que hay por la isla. Sigue siendo más agradable dar dinero a los lugareños que a Carrefour… Personalmente, una cosa que me molesta un poco es el precio de los productos locales, comparado con lo que estaba acostumbrado a pagar. Me parece que para una isla llena de plátanos, frutos del árbol del pan y mangos, no es tan barato…

Otro punto a destacar son los excesos de comida basura en la isla. No estoy aquí para tomarme la justicia por mi mano ni nada por el estilo, pero usted será muy consciente de la cantidad de bares y otros pequeños bistros que venden bocadillos («casse-croute» aquí) y cosas por el estilo. El impacto de las últimas décadas ha sido claramente un fuerte aumento de los índices de obesidad y diabetes entre la población. No hay más que ver lo llenos que están los McDonald’s a cualquier hora del día.

Cuando uno vive aquí, sus actividades de ocio están claramente más centradas en el mar.

Este es un punto que se plantea a menudo por correo electrónico. ¿Qué se hace para el ocio en una roca en medio del Pacífico? ¿No te aburres demasiado, etc.? No soy necesariamente la persona adecuada para hablar de esto, ya que realmente no tengo ninguna afición aquí aparte de escribir este blog y hacer un poco de fotografía, pero puedo contarte un poco de todos modos…

Al vivir en una isla, es mucho más probable que la gente recurra al mar. Pienso sobre todo en la playa, nadar, holgazanear, bucear, hacer snorkel, paddle board, surf, vaa’a (piragua local). Es agradable poder practicar estos deportes acuáticos durante todo el año, ya que aquí hace calor más o menos todo el tiempo.

En tierra, se podría pensar que el senderismo está muy desarrollado en una isla como Tahití, pero en realidad hay muy poco. La política del país siempre ha sido potenciar el turismo de lujo en Bora Bora, la Perla del Pacífico. Hay muy pocos senderos señalizados y muy a menudo se aconseja llevar un guía para pasear. Personalmente, pagar por tener que caminar me parece un poco mezquino. Sin embargo, existe el excelente sitio web wikilocs, por ejemplo, donde cualquiera puede colgar sus tracks GPS de rutas de senderismo. Empiezan a verse bastantes en Tahití, Moorea y algunas islas. Cuando salgo a caminar por trabajo, también intento poner mis huellas en los senderos.

Aparte de las actividades al aire libre (mar/montaña), aquí se practican más o menos todos los deportes clásicos de club: tenis, rugby, fútbol, etc. No hay de qué preocuparse.

Este es un punto difícil de abordar personalmente. Cada cual tendrá su propia visión de las cosas, en función de su experiencia, su situación familiar y su situación económica. Me resulta difícil generalizar. Una de las cosas que más me llamó la atención nada más llegar, y aún más desde que vivo aquí, es la omnipresente influencia estadounidense en el territorio. Hay MacDonald’s, grandes 4×4 que contaminan, ropa de estilo americano, tiendas al por mayor, etc.

En otras palabras, la cultura polinesia que esperábamos descubrir ya no está muy presente en Tahití. Si haces el esfuerzo de salir de las zonas urbanas y adentrarte en los valles o en la península, aún tendrás algo de esa cultura… Así es como me he sentido en general en los casi 4 años que llevo viviendo aquí. Vivir en Tahití, o al menos en la zona urbana de la isla, es casi idéntico a vivir en Francia, con sol y 28°C todo el año. Los jóvenes ya casi no hablan tahitiano y la cultura local se va perdiendo poco a poco. Todo el mundo lo dice, es una realidad. De hecho, a menudo me oirá decir en los artículos que la «verdadera Polinesia», la que imaginaba antes de venir aquí, ya no es realmente Tahití. Incluso me atrevería a decir que cuanto más se aleja uno de Tahití, más se encuentra en islas que aún conservan el encanto de antaño, el mismo encanto que aún existía en Tahití en los años 60, el mismo encanto que hacía tan atractiva la isla. Las cosas han cambiado muy deprisa, en apenas 50 años. Si hubiera trabajo para mí en las Marquesas o las Gambiers, sin duda me iría a vivir allí, una vida mejor, más tranquila, más auténtica que la vida cotidiana que se lleva en Tahití.

En general, la mentalidad aquí es bastante buena y es fácil integrarse a primera vista si no llegas con mentalidad de «país conquistado»… Los tahitianos son muy sonrientes, amables y siempre están dispuestos a ayudarte. Es muy agradable y dista mucho de lo que te puedes encontrar en Francia. Tengo que admitir que es un poco más difícil integrarse plenamente en una familia tahitiana…

Si tuviera que hacer una comparación con Mayotte, donde vivía antes, diría que las dos islas no se parecen en nada. Polinesia es mucho más «bobo» que Mayotte a mis ojos. Eso influye mucho en la gente que conoces en la isla y en las relaciones que tienes con la gente. Hay gente que tiene dinero y lo demuestra claramente…

Cuando digo salir, me refiero sobre todo a bares, discotecas y restaurantes. Tengo que admitir que ya no soy un gran aficionado a los bares y discotecas. La llegada de mi pequeño Tahití no ha ayudado, pero está claro que ahora prefiero pasar el tiempo con los amigos en paz y tranquilidad.

Creo que es justo decir que a la Polinesia no se viene de fiesta y que no es el lugar ideal para ello. Pero hay muchos sitios agradables para ir a tomar unas cervezas con los amigos o en pareja. Nosotros vamos de vez en cuando, y hay muchos sitios donde darse un capricho en un entorno precioso.

En cuanto a la comida, hay para todos los gustos y bolsillos. Yo voy bastante a las roulottes, una institución local de la zona que me recuerda a los «brochettis» de Mayotte. Es una costumbre que me gusta mucho de la Polinesia, poder sentarse alrededor de una mesa de plástico en casi cualquier lugar de las islas, comer comida local sin arruinarse y pasar un buen rato.

Los amantes de los buenos restaurantes encontrarán lo que buscan, pero está claro que hay una nota salada al final de la comida, que en mi opinión (una vez más) está muy poco justificada. Como en muchas zonas de la Polinesia (el turismo, al que volveremos más adelante), se paga sin obtener la calidad esperada…

Para los que hayan intentado teclear «playa polinesia» en Google, muy a menudo se les ofrecerán magníficas playas de arena blanca bordeadas de cocoteros y palmeras. Estas playas no están en Tahití. A menudo se confunden Tahití y Polinesia. Tahití, como todas las demás islas de la Polinesia, es volcánica. Casi todas las playas de la isla son de arena negra, que a veces es igual de bonita.

Hay algunas playas preciosas de arena blanca, en la costa oeste, en PK 18 (la playa de los «popas/expatriados» de la isla) y otras. En definitiva, sólo quería hacer este pequeño inciso. Las preciosas playas de arena de postal en las que estás pensando no están en la isla y tendrás que coger un barco a Moorea como mínimo si quieres volver al paraíso (como mucha gente lo entiende). Los que quieran visitar las preciosas playas de arena blanca de las revistas, tendrán que calentar muy rápido la tarjeta de crédito para pasar un fin de semana en las islas.

Personalmente, me encanta descansar en Pointe Venus los fines de semana, que es más popular entre los lugareños. Una hermosa playa de arena negra, perfecta para una puesta de sol con vistas sobre Moorea.

El artículo que he mencionado en la introducción cubre los principales puntos que hay que saber sobre la mudanza a Tahití. Explico los principales gastos clásicos: alojamiento, servicios públicos, compra de un coche, etc.

Para dar una visión más personal de lo que pienso sobre este punto, diría que todo depende evidentemente de tu situación aquí. Los expatriados desplazados desde Francia no tendrán aquí ninguna preocupación monetaria, ya que están indexados. Para los que vienen a trabajar en el sector privado, las cosas pueden ser a veces más complicadas, aunque los salarios sean más elevados que en Francia.

En mi opinión, la diferencia de salario que se puede ganar justifica sobradamente el coste de la vida en Francia. Yo mismo ya había hecho el cálculo comparando los gastos medios en Francia y en Polinesia, en relación con los salarios locales, y en mi caso, salí ganando.

Así que sí, aunque haya vivido en Nueva Caledonia o Mayotte, y conociendo otros departamentos franceses de ultramar, el territorio sigue siendo muy caro. Para quien se lo esté preguntando, el coste de la vida es mucho más alto que en la isla Reunión o en las Antillas. Hay muy pocas cosas asequibles aquí en Polinesia, y la situación geográfica y la importación sistemática de todo no ayudan.

A veces recibo peticiones de gente que quiere venir a vivir del amor y del agua dulce en Tahití. Eso no ocurre (o ya no ocurre). Dado el coste de las cosas en Tahití, es mejor estar preparado.

Hablo de cultura en el sentido general del término, no en el sentido de la cultura polinesia. A menudo me preguntan si hay cosas por ese lado y si no te sientes perdido en ese aspecto… Es cierto que si vienes de París y estás acostumbrado a salir 3 veces por semana a conciertos, museos, cines, etc., puede que te sientas un poco decepcionado, pero al mismo tiempo, me gustaría decir, ¿vienes a la Polinesia buscando un poco de cultura? No estoy seguro…

A menudo tranquilizo a la gente explicándoles que todavía hay algunos pequeños cines que proyectan todas las películas (con retraso…). También hay conciertos y espectáculos de vez en cuando durante el año. También algunas obras de teatro. Las exposiciones en general son más raras, pero se pueden ver algunas.

Los amantes de la cultura tendrán que pasar de una tarde en el museo a una tarde en la playa con el agua a 28°C… y eso tampoco es tan malo, ¿verdad?

Tuve la oportunidad de bucear durante casi 4 años en la isla de Mayotte y un poco en África y tengo que decir que éstas siguen siendo con diferencia mis mejores inmersiones. La Polinesia es muy conocida en este campo. ¿Cuál es la realidad, me preguntan a menudo? He hecho una decena de inmersiones en Tahití, y hay que decir que no son caras…

Todo depende de dónde hayas buceado antes de venir aquí, pero por regla general, por lo que he podido ver, no hay mucho bajo el agua. Una cosa que me llamó la atención al principio fue la escasa diversidad de corales y su estado general. Había hablado con un instructor de buceo cuando llegué que me explicó que la situación geográfica (lejos de todo, básicamente) no permitía que se desarrollara la diversidad de los corales. No investigué más, pero una cosa es segura: el coral de Tahití es muy decepcionante, incluso en las pocas inmersiones que hice en Rangiroa.

Por no hablar de que en Tahití, la práctica general sigue siendo «alimentar» y aunque ahora está teóricamente prohibido, parece que se sigue practicando. He hecho algunas inmersiones en Tahití alrededor de un barril de hierro lleno de cabezas de atún durante 40 minutos, y créeme, es decepcionante. Así que sí, claro que atrae a los grandes, pero esa no es mi visión del «mundo submarino».

Fakarava y Rangiroa siguen siendo los puntos de buceo más famosos de la región. Hasta ahora sólo he buceado en Rangiroa. La ventaja de estas inmersiones (que pueden ser un poco deportivas, todo hay que decirlo) es que se ven cosas grandes. No busques los preciosos corales, nudibranquios y cangrejos de porcelana, a menudo te dejarás caer de lleno en la corriente, donde podrás observar mantarrayas, rayas águila y leopardo, tiburones de todo tipo, delfines y mucho más.

Con un poco de suerte, para los amantes de los grandes peces, podrás hacer la inmersión de tu vida al toparte con todos los grandes peces del mundo submarino, o casi todos en la misma hora… bastante chulo, ¿eh?

Aquí hay algo que también parece preocupar a mucha gente cuando viaja o incluso se expatría. ¿Qué ocurre realmente? Déjame tranquilizar a todo el mundo, estamos muy lejos de la exuberante selva amazónica con anaconda, caimanes, pirañas y guepardos 😉 Hay mosquitos aquí, eso es un hecho, en algunos lugares más que en otros dependiendo de la isla, pero como regla general, nada realmente desagradable. Si alguna vez has vivido en la zona tropical, ya estarás más o menos familiarizado con ello.

Aparte de eso, que yo sepa, no hay peligro real de arañas/serpientes ni nada por el estilo. Sólo queda el agua. Mucha gente me habla de los peces piedra, y es cierto que los hay. Cuando fui a Bora Bora no hace mucho, un niño de 7 años murió por una picadura en una playa, así que sí, puede ocurrir.

Por lo demás, no hay ningún problema real bajo el agua, a pesar de la evidente presencia de tiburones en todas las islas. Al mismo tiempo, estamos en medio del Pacífico. Los únicos accidentes de los que se tiene constancia aquí son de pescadores que dejan colgar sus capturas de la cadera o de gente que enjuaga el pescado al borde del agua… Pero por lo demás, que yo sepa una vez más, nunca ha habido ataques de tiburones, como hemos visto en la Isla de la Reunión.

Esto también es una realidad en la Polinesia. Los que pensaban que no había atascos se llevarán una decepción. Hablo sobre todo de Tahití, porque en las demás islas no tendrás que preocuparte por eso. En Tahití, sin embargo, puede complicarse rápidamente, dependiendo de dónde vivas. En pocas palabras, sólo hay una carretera alrededor de la isla y todo el mundo la utiliza por la mañana para ir al trabajo en la zona urbana, por ejemplo entre Mahina (costa este) y Punaauia (costa oeste). Éstas son las dos zonas donde empiezan los atascos.

Cuando llegas por primera vez, suelo aconsejarte que cojas un Airbnb en el centro de la ciudad, por ejemplo, para estudiar la situación. Si ya sabes dónde vas a vivir, puedes ajustar tu búsqueda en consecuencia. Para que te hagas una idea, hoy vivo en Pamatai, la primera salida de la carretera principal hacia la costa oeste, a pocos kilómetros del centro de la ciudad. Tardo unos 30 minutos de casa al trabajo. Si viajas en la misma dirección que todo el mundo por la mañana (de vuelta a Papeete), puedes contar fácilmente con un atasco de una hora, o incluso más por la mañana, dependiendo de la hora a la que salgas. El viaje de vuelta será más o menos igual.

Así que depende de ti dónde te alojes. Digamos que vivir en el centro de la ciudad es una buena cosa, porque puedes hacer todo a pie, estás más cerca de las tiendas y de las autoridades, y no tienes que usar tanto el coche. Pero el inconveniente es que a menudo eres ruidoso y estás en la ciudad, en un entorno «menos bonito». Si quieres un entorno mejor, a menudo tendrás que alejarte al menos unos kilómetros de la ciudad. Así que puede que encuentres algunas urbanizaciones preciosas y chulas en lo alto de una colina, por ejemplo, pero los atascos de tráfico serán tu rutina diaria.

Para resumir mi opinión sobre este tema y sobre los trópicos en general, suelo decir que «la Polinesia está lejos de ser el paraíso, pero no está tan mal». Cada uno verá lo que puede hacer aquí, pero en general el entorno vital es realmente muy agradable. El ambiente es bueno, al igual que el clima, y uno pasa los fines de semana con la sensación de estar de vacaciones. Eso está muy bien. El siguiente paso ideal, si tu presupuesto te lo permite, es salir los fines de semana largos a Moorea o a las otras islas de la Polinesia, por ejemplo.

Desgraciadamente, pronto te darás cuenta de que, evidentemente, esto cuesta dinero y que poca gente puede realmente salir de Tahití muy a menudo. Si vienes en pareja desde Francia, por ejemplo, evidentemente podrás preverlo con sueldos indexados, pero no es ni mucho menos el caso de todo el mundo.

Muchas personas que se plantean instalarse en Tahití me preguntan por las escuelas. No las mencioné al principio de este artículo, así que añado algunas más (junio de 2020). En cuanto al nivel de educación, diría que es el mismo que en todas partes, dependiendo de la escuela. Algunas tienen más o menos buena reputación. En cuanto a los institutos, no puedo aconsejarte, ya que sólo tengo dos hijos, uno en la guardería en el momento de escribir esto y otro que acaba de nacer (jaja). Por desgracia, tendrás que probar los colegios. Privados o públicos, realmente es cuestión de gustos. Mi «grande» está en la privada porque no pude matricularlo en la pública cuando quería matricularlo en la STP (Section des Tous-Petits).

En la práctica, los horarios varían ligeramente de una escuela a otra, pero en general, los niños empiezan a las 7.00/7.30 y terminan a las 15.00/3.30 horas. A continuación, puede, por ejemplo, hacer que recojan a los niños en determinadas jardinerías (por un suplemento) o dejarlos en las jardinerías directamente en la escuela (no todas lo hacen, y también por un suplemento). En general, los niños no tienen clase los miércoles y viernes por la tarde. Suelen terminar a las 11.30 h estos dos días. Como en Francia, tienes la opción de que coman en la escuela (comedor) o no. También hay «jornadas pedagógicas» locales. No me preguntes en qué consisten exactamente (jaja), pero hay unos 5 ó 7 al año (los viernes). Así que tendrás que hacer arreglos para los que trabajan, con el pequeño o bien ir a la guardería, la familia para los que tienen uno, o tomar un día libre.

He aquí un párrafo más personal sobre el turismo en la región. Como ya se ha dicho, se podría pensar que la Polinesia es muy turística, por ser conocida por sus preciosos hoteles con bungalows sobre pilotes, pero ésa no es la realidad. Con sólo 200.000 turistas al año, y gran parte de ellos de cruceros, no es una locura.

Venir a la Polinesia es caro, e incluso si puedes limitar tu gasto en algunas cosas (ver el artículo sobre cómo viajar barato a la Polinesia), sigue siendo un coste elevado, especialmente para una familia de Francia, por ejemplo. Mucha gente viene de vacaciones en crucero o de luna de miel, creo (aunque no tengo las cifras exactas).

Como ocurre con muchas cosas en el territorio, viajar dentro de la Polinesia es extremadamente caro. El actual monopolio de la aerolínea local, Air Tahiti, no ayuda y, por kilómetro, los billetes de avión son prohibitivos. Es un círculo complicado porque, en mi opinión, no hay turismo suficiente para abrir una segunda aerolínea local. Y mientras no venga más gente, las posibilidades de viajar con otra aerolínea son casi imposibles.

Otro punto es la falta de desarrollo turístico en lo que respecta a los viajes a Polinesia en barco. Mucha gente me pregunta al respecto por correo electrónico o comentario. Podría decirlo, creo que el 95% de los turistas toman el avión, porque :

1. A menudo no tienen tiempo de coger el barco (que tarda más)
2. Hay tan pocos barcos entre las islas y archipiélagos que es complicado viajar con ellos.

Mientras escribo estas líneas, yo mismo estoy intentando llegar a las islas de Sotavento en barco de carga. El coste es irrisorio, y sólo hay que pasar una noche en el barco para llegar. Creo que es algo que hay que hacer. Si tuviera más tiempo libre, me plantearía ir a las Tuamotus centrales y orientales para descubrir todos esos atolones dejados de la mano de Dios. Pero se necesita tiempo (más que dinero).

Por último, y es sólo mi opinión, la relación calidad-precio del turismo en Polinesia es, en general, bastante regular, en mi opinión. Cuando se ve el precio que se paga por algunos hoteles y pensiones de lujo, comparado con la «calidad», hay motivos para ser escéptico. El coste global de la vida en la región está inevitablemente ligado, pero es duro cuando llegas aquí ver que estás pagando 80-100 euros/noche por un bungalow para dos, cuando lo mismo (o a menudo mejor) cuesta 5 dólares en el sudeste asiático. Es cierto que no es comparable como territorio, pero es algo que me chocó un poco cuando llegué. Hay que ser consciente de ello.

La Polinesia es ciertamente muy bonita, lo reconozco, pero me pongo en el lugar de una familia que quiere venir aquí de vacaciones durante 2 o 3 semanas. El presupuesto es muy importante, mientras que puedes ver más o menos los mismos paisajes/aguas turquesas/ cocoteros por mucho menos en Filipinas, Madagascar o Indonesia. Todo es cuestión de gustos.

Para todos los futuros expatriados en el país, este es uno de los aspectos que más contarán. Dada la cantidad de contactos que tengo cada día, hay varios tipos de personas:

• Los que no tienen trabajo y quieren intentarlo de todas formas (con más o menos ahorros en el bolsillo),
• Los que vienen con al menos un trabajo para dos (suele ser el caso de los funcionarios en comisión de servicios),
• Los que vienen en pareja con 2 trabajos ya, un lujo,
• Los que vienen con la idea de montar su propio negocio.

No voy a extenderme demasiado, porque ya hablé de ello en mi artículo sobre la mudanza a Tahití, pero me repito. Es caro venir a vivir aquí y no pienses que vas a venir con 2000 euros en el bolsillo cuando veas el lugar, no te vas a quedar 1 mes y estarás en el primer avión de vuelta a Francia. En mi opinión, lo ideal es venir con un trabajo, un proyecto o ahorros.

Los que llegan con al menos un trabajo y un sueldo decente tendrán más tranquilidad que los que han venido con «si». No digo que no debas venir a la Polinesia si no tienes trabajo, pero te aconsejo encarecidamente que te informes bien y que te planifiques cuando llegues, ya que tus ahorros se acabarán muy rápido. Por el contrario, yo sería el tipo de persona que empujará a cualquiera que esté planeando cambiar de vida y quiera hacer realidad sus sueños.

Venir aquí sin trabajo es un riesgo, pero al mismo tiempo, como suelo decir, si nunca te arriesgas en tu vida, tampoco es probable que llegues muy lejos. Así que a por ello, sí, pero al menos hazlo con cuidado.

Para los que me contactan con planes de vida, también es una muy buena idea, siempre que lo hayan pensado bien. Hay mucho que hacer aquí en la Polinesia y creo que hay sitio para casi todo el mundo. Es muy fácil montar una pequeña empresa aquí, y no hay que soportar las pesadas cargas que habría que soportar en Francia. Así que ahora es el momento de empezar, sea cual sea el campo me gustaría decir.

Mi hermano vive en Martinica, un contexto insular más o menos similar (es curioso cómo rima…), y hace poco montó su propio negocio de paisajismo. Si, como él, eres serio, sabes escuchar y haces las cosas bien, seguro que sale bien…

Unas palabras para los que tengan la suerte de venir a la Polinesia en comisión de servicio desde Francia, solos o en pareja: aprovechen al máximo estos pocos años para descubrir la Polinesia. Por regla general, dispones de más recursos que los que vienen a trabajar en el sector privado, así que a menudo podrás «ver más». No dudes en perderte por las islas y archipiélagos más remotos, como las Marquesas y Gambier.

En cuanto a sitios relacionados con la búsqueda de empleo a nivel local, puedes consultar el sitio Whizzin (o su página de Facebook), petites-annonces.pf, Big-ce (empleos y clasificados). También está la web de la SEFI (oficina local de empleo), donde puedes consultar las ofertas locales, lo que te dará una idea. Hay que precisar que desde Francia no se pueden presentar candidaturas a través de esta página web, ya que se necesita un DN (número local de la seguridad social) y este DN sólo se obtiene una vez que se ha conseguido un empleo (por cuenta propia o en el sector privado/público, por ejemplo). También hay empresas de trabajo temporal, la más conocida es Pro Interim.

Para los suizos y belgas (y otros europeos), si quieres trabajar en la Polinesia Francesa, necesitarás una autorización. Si no he entendido mal, se necesita un permiso de trabajo o una tarjeta de comerciante extranjero. Todo depende del tipo de trabajo que vayas a realizar. Más información en la página web de la SEFI.

Algunas personas ya me han preguntado por la conexión a Internet en Polinesia. Tengo que admitir que cuando llegué al territorio, la fibra aún no estaba disponible. Pero desde aproximadamente 2017, la mayor parte de la isla de Tahití está cubierta, así como las islas cercanas (Raiatea, Bora, etc.). Poco a poco, la fibra está llegando incluso a los remotos archipiélagos de las Marquesas y las Tuamotus, pero aún tendrás que armarte de paciencia. Si vives en Tahití, en general la conexión siempre será muy buena, quizá un poco menos si estás en el fondo de algunos valles o en la península.

En cuanto a 3G/4G, lo tendrás en todo Tahití y en la mayor parte de las islas de Sotavento. En cuanto te alejes más, sin embargo, tendrás que admitir que será demasiado complicado. En el momento de escribir este artículo en 2019, seguía siendo muy complicado en las Tuamotus, Australes y Marquesas.

Aquí hay algo que vas a tener que admitir cuando vengas a vivir aquí. Muchas cosas se hacen a través de Facebook, lo que funciona muy bien para el territorio. ¿Buscas un coche? ¿Quieres saber los horarios de un concierto en particular? ¿Buscas sushi para el viernes por la noche? Lo más probable es que lo encuentres en Facebook. Verás que hay muchas cuentas y páginas de FB sobre muchos temas. Yo suelo utilizarlas para buscar piso, cosas que comprar o vender, información sobre accidentes de tráfico, aperturas de tiendas, pedidos de comida para llevar. Así que prepárate para crear una cuenta de Facebook y empezar a trabajar.

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De vez en cuando recibo preguntas sobre este tema. Una vez más, creo que todo depende de tu experiencia. Yo venía de la isla de Mayotte antes de venir aquí, así que mi visión de la Polinesia puede estar un poco sesgada, pero en general creo que es una isla un poco despreocupada. Sí, hay robos y asaltos de vez en cuando, pero siguen siendo relativamente raros y aislados, a menudo en urbanizaciones.

Los que llevan aquí mucho tiempo dicen que las cosas se han deteriorado mucho, y estoy dispuesto a creerlo, pero en general sigue siendo muy guay. Creo que proporcionalmente es mucho más probable que te asalten/roben en París o Marsella, por ejemplo.

Esta es otra pregunta y tema que surge mucho en los correos electrónicos. Moorea está a sólo 17 km de la isla de Tahití. A Tahití se llega en barco en unos 45 minutos. Aquí se plantean dos cuestiones.

• Los que van a trabajar a Tahití pero piensan vivir en Moorea y desplazarse: es una posibilidad que eligen algunas personas, y conozco a algunas. Las ventajas que yo veo son esencialmente el hecho de que tienes un estilo de vida mucho mejor, en una isla paradisíaca y tranquila. Es un poco como el campo de Tahití, en cierto modo. La desventaja es que tendrás que viajar en barco durante casi 2 horas al día, sin contar el tiempo que se tarda en llegar al ferry. En total, son casi 3 horas de transporte al día. Otro problema es que los transbordadores paran bastante pronto por la tarde (hacia las 17.00), por lo que no se puede ir al cine/restaurante en Papeete y luego volver a Moorea. Esto complica las cosas.
• Un caso más raro es el de los que van directamente a trabajar a Moorea. Si este es tu caso, no creo que se plantee realmente la cuestión. Si trabajara en Moorea, viviría allí, eso es obvio para mí. El entorno es mejor, no hay atascos, la vida es más relajada/cool. En resumen, es aún mejor.

Una pequeña aclaración, como decía Marie en los comentarios. Desde 2019, el barco Aremiti 6 une Tahití con Moorea en 25 minutos, lo que te ahorra 30 minutos en cada trayecto en total. Sin embargo, si tienes en cuenta el tiempo que se tarda en ir de la «Maison Moorea» al «Quai Moorea» (mucha gente vive a 15/20 minutos), el tiempo que se tarda en ir del muelle de Tahití a tu trabajo y volver, yo diría que estás hablando de 2 horas de transporte al día, o casi. Por supuesto, si vives en PK18 en Punaauia o Mahinarama, también estarás atrapado en el tráfico durante 2 horas al día… ¡Cuestión de gustos entonces!

Pero la mayoría de nosotros no tendremos tanta suerte y nos conformamos con ir a Moorea un par de veces al año para pasar un fin de semana o un puente. Comparada con Tahití, ya es una gran isla y un cambio de aires. Pero sí, siempre es una cuestión de dinero, y según cómo pases el fin de semana, la factura sube muy rápido, entre los billetes de peatón y de coche, 1 o 2 noches de alojamiento, 1 o 2 restaurantes, se va muy rápido, y está claro que no vas a poder hacerlo todos los fines de semana. Pero aún hay formas de hacerlo económicamente, sacando sólo billetes de peatón, cogiendo el autobús a la llegada para que te deje en el camping, pasando 2 noches en una tienda de campaña en un entorno estupendo, comiendo en el merendero local o comiendo en la pensión. En resumen, ¡acabo de comprar una tienda de campaña!

Muchos de los lectores me han hecho preguntas sobre este tema: ¿con qué frecuencia se puede ir de vacaciones a las islas? ¿Con qué frecuencia? Ese tipo de cosas. La mayoría de las personas que vienen a la Polinesia viven en la isla de Tahití y créanme cuando les digo que querrán ir a descubrir las demás islas. Hay varias dificultades:

1 – El coste de salir y viajar a las islas: aunque, como residente, tengas la oportunidad de viajar más barato a través de ferias de turismo, por ejemplo, o recurriendo a las «escapadas insulares», un fin de semana en las islas es sobre todo caro, al menos en la forma en que lo hace la mayoría de la gente, es decir, cogiendo 1 vuelo de ida y vuelta a una isla, unas noches de alojamiento y manutención, unos cuantos restaurantes o aperitivos y unas cuantas actividades (remo, buceo, etc.). Por ejemplo, unas minivacaciones de 2 noches y 3 días en Huahine (la isla más cercana a Tahití) cuestan 250 euros por persona, o 500 euros para una pareja sin hijos. Por ese precio, se obtiene media pensión, pero sin coche de alquiler, sin almuerzo y sin actividades. Con un niño y los gastos adicionales, los 3 días te costarán pronto 1.000 euros o más…

2 – Falta de vacaciones: este es un punto crítico para mí y para todas las personas que van a trabajar en la administración. Vas a estar limitado con tus 5 semanas de vacaciones al año. Por no hablar del hecho de que el dinero y el tiempo que gastas en las islas de la Polinesia, no lo gastas en los destinos de tu alrededor con los que soñabas: Nueva Zelanda, Isla de Pascua, Nueva Caledonia, Chile, etc. lo que me lleva al siguiente punto. Hay algunas excepciones a esta regla, ya que dependiendo de tu puesto en la administración (Alto Comisariado, por ejemplo), puedes acumular hasta 8 semanas de vacaciones…

3 – El deseo de explorar otros lugares

Sé que ésta es a menudo mi preocupación. Mi corazón oscila entre el deseo de descubrir las islas y atolones de la Polinesia en torno a Tahití, pero estoy atascado con mis 5 semanas de vacaciones y el coste asociado. También tengo muchas ganas de descubrir los países de alrededor y, por desgracia, hay que elegir, es imposible hacerlo todo. O no tienes suficiente tiempo, o dinero, o ambas cosas…

Éste es un punto crítico relacionado con el párrafo anterior. Para que veas lo complejas que son las cosas, he aquí la idea. Eres un expatriado en medio del Pacífico, el billete para venir a/desde Francia es caro (aunque hayan bajado) y probablemente sólo dispongas de 5 semanas de vacaciones. Si a eso le añades las ganas de descubrir las islas de aquí, los países de alrededor y la familia que hay que ver en Francia, ya tienes mi quebradero de cabeza permanente…

Este es un punto crucial para todos los expatriados, y está claro que vas a tener que hacer algunas elecciones o concesiones, sobre todo si sois una pareja. ¿Volver o no? ¿Por cuánto tiempo? Sí, ¿pero entonces no tendré tiempo libre para mis vacaciones en Nueva Zelanda? ¿O no tendré suficiente dinero? Pero, ¿habré ido a ver a mis padres? Y así sucesivamente.

En resumen, no hay respuestas fáciles a esta pregunta. Todo depende de una combinación de tu sueldo/voluntad de volver a Francia para descubrir la Polinesia o irte al extranjero/tu situación familiar.

Aunque diga que la gran mayoría de la gente se instalará en la isla de Tahití (la principal), algunos de ustedes (y probablemente tengan razón) tendrán la oportunidad o tomarán la decisión de vivir en otro lugar, en una de las otras islas del territorio. Cuando se trata de autenticidad, no hay nada mejor que Tahití, eso está claro.

Pero hay que saber algunas cosas:

• En mi opinión, vivir en las islas supone una mejor calidad de vida que en Tahití. No hay atascos, no hay contaminación, hay menos gente, más oportunidades de conocer gente, mejor contacto con los polinesios, etc.
• También hay que pensar en el aislamiento. Todo depende del lugar, pero vivir en las islas Marquesas, aunque sueñe con ello, puede ser complicado en ciertos aspectos. Sigues aislado de Tahití, a más de 4 horas de avión. Sólo hay un hospital y no siempre tiene médico. Si ocurre algo grave, te envían directamente de vuelta a Tahití. Luego está el coste de volver a Tahití para coger otro vuelo internacional, por ejemplo. Llevar a tres personas de Tahití a París no es bastante barato, pero desde las islas Marquesas hay que añadir otros 1.500 euros cada vez…
• Personalmente, creo que si quieres conocer la cultura y buscas un contacto más real con los polinesios, irte a vivir a una isla es una gran elección. Pude pisar todos los archipiélagos y cuanto más me alejaba de Tahití, más auténtica me parecía. La verdadera Polinesia, como a mí me gusta.

Así que hay cosas buenas y cosas malas. Se trata de ser consciente de las cosas. Entonces, ¿te ha conquistado?

El último punto por ahora en este larguísimo artículo es la familia. Cuando te mudas literalmente al otro lado del mundo, es algo que vas a tener que tener en cuenta y gestionar, te guste o no. He aquí algunas de las cosas que tendrás que saber:

• La falta de familia para algunos,
• Reproches e incomprensiones por el hecho de que estés lejos de ellos,
• El hecho de que algunas personas a menudo no entienden por qué no quieres hacer un viaje extra de 2/3 horas en tren después de un vuelo de 24 horas, 12 horas de jet lag y 4.000 euros gastados para llegar a Francia,
• El hecho de que cuando vuelvas, tendrás que vivir con tus padres, a menudo en su casa, y adaptarte a su ritmo de vida, que inevitablemente es muy diferente del tuyo,
• Afrontar la muerte de tus familiares o amigos será mucho más difícil a 20.000 km de distancia,
• El aspecto financiero de volver a casa para ver a tu familia o permitir que te visiten en la otra punta del mundo,

En resumen, como puedes ver, hay muchos pequeños puntos a tener en cuenta, ¿verdad?

He llegado al final de un resumen de las preguntas que me han hecho a menudo sobre vivir en Tahití, en la Polinesia Francesa. Si te encuentras con este artículo y te has animado a leerlo (12 veces), no dudes en decirme si hay algún tema que te gustaría que tratara. Cosas que haya olvidado o que necesiten ser explicadas con más detalle. Seguro que hay algunas. Insisto, pero no dudes en comentar el artículo para decirme lo que piensas. Es importante y siempre es bueno recibir opiniones, tanto si vives aquí como si estás a punto de dar el paso.

Mientras tanto, te deseo mucho éxito en la preparación de tu futura expatriación. ¿Cuándo llegas?

Como siempre, si te ha gustado el artículo, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. Gracias 😎

Hasta pronto,

Sylvain

Escrito por Sylvain PONS

De 2015 a 2021, la Polinesia Francesa fue nuestro hogar, con Mélanie y nuestros hijos. Me complace compartir mi experiencia y mis consejos para ayudarte a organizar una estancia inolvidable en la Polinesia Francesa, basándome en mi profundo conocimiento del territorio.

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