¡La Dempster Highway, un viaje al fin del mundo!

A menos que te interesen rincones remotos del mundo a los que casi nadie va, hay muchas probabilidades de que nunca hayas oído hablar de la Dempster Highway. Sin embargo, creo que tengo unos conocimientos generales bastante buenos de geografía (además soy geógrafo de formación, ¡lo cual ayuda!) y aun así nunca había oído hablar de ella antes de plantearme un viaje a los confines más lejanos del Yukón, en Canadá. Esta es la tercera vez que volvemos a Canadá, después de un mes en la isla de Terranova y una visita rápida a Banff y Jasper.

Sin mencionar la pregunta clásica: «¿Pero dónde está el Yukón?», y mucha gente nos ha preguntado: «¿Por qué el Yukón?». Me tienta responder «porque nadie va allí», así de simple… Estoy bromeando, pero hay algo de cierto en ello. Puede parecer un poco paradójico cuando llevas un blog de viajes, pero de verdad siento cada vez menos ganas de pisar las zonas turísticas del mundo. No me motiva en absoluto ir a visitar esos lugares ultradesarrollados y llenos de turistas que ves en Instagram. Todo el mundo va a Bali, a las Maldivas, a Islandia, a Laponia (lo que se te ocurra) y a mí (casi) ya no me interesa. Para gustos, colores, y respeto las elecciones de cada uno, pero personalmente quiero y necesito descubrir lugares aislados de todo, lugares donde no pasan 500 personas cada día para hacerse una foto.

Tras investigar un poco (y sabiendo que desde Guadalupe estamos bastante limitados), Mélanie y yo decidimos descubrir el Territorio del Yukón, un territorio canadiense en el noroeste, en la frontera con Alaska. Alaska siempre me había atraído, como demuestra el hecho de que acabamos pasando allí la mitad de nuestra estancia. Pero fue el Yukón el que me hechizó, especialmente la experiencia de la Dempster Highway, una carretera de grava de 737 km que conecta (aproximadamente) Dawson City con Inuvik y (tras otros 150 km) con Tuktoyaktuk, el último pueblo accesible al final de la carretera, a orillas del océano Ártico.

Para mí, es la definición de una aventura, algo que deseo más que nada: descubrir una región aislada, nadie alrededor, espacios inmensos hasta donde alcanza la vista, casi sin turistas… Es mi visión de la felicidad en este momento, y de mis vacaciones en cualquier caso. Voy a usar este artículo y estas fotos para contarte esta experiencia e intentar que te entren ganas de ir algún día, ¡aunque no será fácil ponerlo en palabras! De hecho, es más que difícil plasmar este tipo de aventura sobre el papel…

No voy a contarte aquí todo nuestro viaje, porque voy a escribir un artículo sobre qué hacer en el Yukón y los imprescindibles que tuvimos la oportunidad de ver durante nuestra estancia, pero en pocas palabras, recogimos nuestra autocaravana en Whitehorse y el inicio del viaje consiste en conducir de Whitehorse a Dawson City, unos 550 km hacia el noroeste, por una carretera bastante buena, asfaltada, sin demasiados problemas, salvo algunas obras y incendios en la zona que están siendo extinguidos.

Llegamos al final de la tarde y la pasamos en Dawson City para llenar la autocaravana, ya que habíamos comprado víveres en Whitehorse, lo cual recomiendo, por ejemplo en un Walmart, porque es mucho más barato y tienes mucha más variedad. Pasamos por la oficina de turismo para recoger información sobre la ruta, las condiciones, la duración, qué hacer/ver, las particularidades de los lugares, etc. Tomamos la carretera (por si acaso) para llegar al aeropuerto. Pedimos prestado un spray antiosos (por si acaso) (depósito de 20 $ reembolsado después) y nos vamos a dormir. Salimos a primera hora de la tarde, rumbo al inicio de la Dempster Highway, a unos 40 km al este de Dawson (donde habíamos llegado).

Un hermoso puente de madera sobre el río marca el inicio de la famosa Dempster Highway. Una comida, una foto de recuerdo y allá vamos. Un breve tramo de asfalto después del puente y por fin nos sumergimos en la realidad de lo que nos espera durante una semana (ida y vuelta): una carretera polvorienta, más o menos buena, de la que te hablaré más adelante. Es cierto que mi opinión está un poco sesgada porque escribo estas líneas sabiendo que ya hemos hecho la ida y vuelta de la Dempster Highway, pero el tramo de 70 km hasta Tombstone Park se hace sin demasiados problemas. La carretera estaba en un estado relativamente bueno cuando pasamos, y circulábamos a 70 km/h sin ningún problema. ¿A nuestro alrededor? Nada más que bosques de pinos y lo que creo que eran abedules y algunos otros árboles de hoja caduca. Tras media hora de conducción se ven a lo lejos las primeras colinas del parque. El paisaje es realmente hermoso y las montañas de alrededor aportan un encanto particular a este inicio bastante llano.

Por cierto, investigué un poco antes de salir, pero aparte de cruzar este parque y el paso entre el Yukón y los Territorios del Noroeste (dos regiones fronterizas de Canadá; te hablaré más de eso después), la Dempster es, por supuesto, en general «bastante montañosa». También cabe señalar que la pista suele ser bastante ancha y está elevada con respecto al terreno circundante, lo cual tranquiliza en cierto modo. Disfrutamos del paisaje montañoso de la zona e hicimos una pausa fuera del Tombstone Park Campground, un lugar donde puedes quedarte unos días y hacer senderismo por los alrededores. Sin embargo, debes saber que la mayoría de las rutas son bastante largas, incluso muy largas, como la famosa Grizzly Trail, que requiere 2 o 3 días para completarse alrededor del parque. Siguiendo el consejo de la oficina de turismo de Dawson City, decidimos no parar a la ida y hacer senderismo a la vuelta.

Poco después de salir del parque, tuvimos la suerte de encontrarnos cara a cara con un grizzly pardo (según nosotros y la documentación que llevábamos) que cruzó la carretera delante de nosotros con total tranquilidad. ¡Un momento breve pero precioso! No hay nada que decir: de verdad te sientes afortunado cuando vives la magia de estos momentos, ¡comparado con ver un oso en un zoológico!

Seguimos por la carretera, ¡todavía con vistas preciosas de las montañas! La carretera alterna entre tramos tan lisos como siempre (60/70 km/h) y tramos mucho más duros donde cuesta ir más rápido que 40-50 km/h, con algunos baches considerables y grandes secciones de grava que pueden dar miedo si derrapas. Pasamos nuestra primera noche en un pequeño sitio al borde de la carretera. Aquí no hay literalmente nadie. Llevamos 4 horas conduciendo desde que salimos a primera hora de la tarde. La sensación de aterrizar aquí, en medio de la nada, es completamente una locura. Por más que mires alrededor, no hay nada más que pinos hasta donde alcanza la vista, montañas más o menos erosionadas por el tiempo y los elementos, y esta carretera de grava que corta en medio de esta naturaleza salvaje. Te hace sentir como en casa.

Esta es otra ventaja de viajar en autocaravana que estamos descubriendo por primera vez desde que estamos en ruta: la posibilidad de parar en cualquier sitio sin pensarlo demasiado, ¡sobre todo en una zona tan deshabitada como esta! Poco a poco nos vamos familiarizando con la autocaravana que alquilamos, aunque pronto nos damos cuenta de que el agua (en el sentido de ducharse y lavar los platos) va a ser nuestra mayor «preocupación». De hecho, la autocaravana tiene un depósito de 160 litros y, seamos sinceros, es imposible ducharse cada 5 días y lavar los platos todos los días con «tan poco». Así que nos adaptamos y entramos en modo ahorro de agua. Rápidamente llenamos las garrafas de 4 litros que habíamos comprado en Walmart con agua de los ríos que íbamos encontrando, la usamos para lavar los platos y la calentábamos (con propano) para ducharnos. Así que, sin preocupaciones en el horizonte. Pero es verdad que habría pensado que la autonomía de una autocaravana para 6 personas sería mucho mayor. Claro, si tienes que cocinar y lavar los platos 3 veces al día, y si tienes que ducharte 5 veces al día, es imposible… Eso significaría tener que pagar un camping cada noche, lo que supondría un coste extra de al menos 30 $ por una parcela simple y 40-50 $ por una parcela con electricidad/agua, según el lugar. Lo cual sería una pena, sobre todo cuando sabes lo que cuesta alquilar una autocaravana.

Al día siguiente volvimos a ponernos en marcha, todavía en las colinas después de Tombstone Park. El hermoso cielo aportaba colores preciosos a la zona y siempre era un placer conducir por esta pista. Cayeron algunas gotas aquí y allá, lo que mantuvo el polvo al mínimo. Se agradece especialmente cuando nos cruzamos con otros coches, sobre todo camiones. Mélanie se cruzó con uno el día anterior en medio de la carretera a toda velocidad y no parecía querer frenar. Pero aparte de eso, no tuvimos demasiados problemas con los camiones. Por lo general, reducíamos bastante bien la velocidad y nos apartábamos un poco más.

Fuimos encadenando un paisaje hermoso tras otro, atravesando el terreno con sus formas características, todo con una luz preciosa. A medida que la carretera continúa, dejamos cada vez más la topografía atrás. Paramos a llenar agua en la orilla del río para que todos puedan estirar las piernas. ¡Las orillas son sublimes y los niños se lo pasan genial tirando piedritas al río!

Un último tramo largo de carretera sube hasta la meseta en el mirador de Ogilvie Ridge. Es un punto de vista precioso sobre el valle circundante, con paneles informativos que explican la fauna, la flora, el permafrost y la geología de la zona. Es muy interesante y pasamos 2 horas aquí descansando, preparando una buena comida y tomando algunas fotos del hermoso entorno.

Unos 110 km más adelante (aprox. 1 h 30 de conducción) llegamos a otra señal de civilización: la zona de Eagle Plains. Hora de un descanso bien merecido. No hay gran cosa aquí, pero hay un hotel, un bar/restaurante y una bomba de gasolina (¡importante!). Nos tomamos un buen chocolate caliente y un pastel casero para entrar en calor.

Decidimos seguir, aunque se hace tarde, solo para celebrar el cruce del Círculo Polar Ártico. El paisaje vespertino con esa luz preciosa (son alrededor de las 8-9 de la noche cuando conducimos) es de primera: más ondulado, menos marcado, pero igual de hermoso. Paramos en el cartel de cruce del Círculo Polar Ártico. Una bonita vista de los alrededores y una pequeña foto de recuerdo «por diversión».
También recibimos algunas explicaciones por el camino. Seguimos conduciendo un rato, aunque se hace tarde. El tramo hasta la frontera Yukón/Territorios del Noroeste es quizá el menos interesante desde el inicio, ¡pero tal vez sea porque es aburrido!

Tras una larga conducción llegamos a esta famosa frontera donde dejamos el Territorio del Yukón, donde habíamos estado desde el inicio de nuestro viaje en autocaravana, y cruzamos la línea imaginaria hacia los Territorios del Noroeste. La llegada fue tan loca que el tiempo también fue horrible. Lluvia, vientos huracanados y una niebla tan espesa que no se veía a 20 metros. ¡Fue un cruce casi apocalíptico! Cuando volvimos a pasar por allí de regreso, el tiempo era mucho mejor y la vista desde el paso y los alrededores era sublime. Hay vistas magníficas sobre las llanuras circundantes y el juego de luces es sencillamente deslumbrante. Vamos encadenando paisajes hermosos mientras descendemos el paso hacia los Territorios del Noroeste. A veces pasamos muy cerca de las montañas que han sido recortadas para dejar paso a la carretera. Hay bastante desnivel, y con un tiempo lluvioso como este hay que tener mucho cuidado, ya que la pista embarrada puede ser resbaladiza en algunos puntos.

Continuamos por la Dempster Highway para la segunda noche, no muy lejos de Midway Lake, pero seguía siendo un día de conducción (muy) largo.

Después de una noche agradable y fresca en un camino tranquilo, volvimos a la carretera a primera hora de la mañana. Teníamos que recorrer los últimos 30 kilómetros hasta el primer ferry para cruzar el río Peel. No hay nada realmente especial en el destino, pero las vistas a lo largo del río son bonitas. Esperamos al ferry (CF Abraham Francis Ferry), que estaba en la otra orilla cuando llegamos. Curiosamente, en realidad es más bien una barcaza con cable que cruza de un lado del río al otro. Cinco minutos de travesía y estábamos al otro lado. Unos kilómetros después de bajar del barco, paramos en el pueblo de Fort MacPherson, que parecía perdido en medio de la nada. Pasamos allí algo más de una hora, a pesar de un frío seco que literalmente nos congelaba. Cabe señalar que había una gasolinera abierta cuando pasamos, un supermercado, una iglesia, un parque infantil…

Una hora de conducción desde el primer ferry nos lleva al famoso río Mackenzie. Sus impresionantes acantilados se ven a lo lejos a lo largo de las orillas del río. No sé muy bien por qué o de dónde conozco el río, pero tengo la impresión de estar llegando a un «territorio familiar». Este río es algo mítico. Tras investigar un poco en internet (sí, tenemos internet con nuestra SIM local, comprada en algunos lugares «habitados»), aprendemos que el río en cuestión nace en el Gran Lago del Esclavo y fluye hacia el mar de Beaufort y, por lo tanto, hacia el océano Ártico. Es el río más largo de Canadá (1.738 km), navegable solo 5 meses al año (el resto del tiempo está congelado) y el segundo delta ártico más grande del mundo después del Lena en Rusia.

Al llegar al lugar, todo me parece mucho más grandioso. Salí a tomar aire fresco al borde del ferry, en este pedazo de tierra que me daba la impresión de estar en el «fin del mundo». Hace muchísimo frío, aunque estemos en los meses más cálidos, ¡y no me imagino cómo será la vida aquí en invierno! Al otro lado del río se ve el pueblo de Tsiigehtchic, que parece simplemente estar ahí. ¡Qué vida tan loca debe de ser aquí! El ferry hace una especie de triángulo para recoger a la gente del pueblo que quiere cruzar el río en este punto, y luego cruza el río Mackenzie para llegar a la otra orilla. Nota: este sí es un «barco de verdad», es decir, no va tirado por un cable, jaja.

Hay unas buenas dos horas de conducción desde el ferry hasta la ciudad de Inuvik, que también parece perdida en medio de la nada, aunque según las estadísticas canadienses tiene una población de alrededor de 3.500 habitantes. La carretera que lleva hasta allí es menos interesante, en mi opinión. Hay aún menos relieve, pero todavía bastantes árboles. A la vuelta la hicimos de noche, a las 11, con un hermoso sol bajo, pero aun así fue muy agradable.

Después de un día entero en la carretera, casi da gusto ver un poco de «civilización», aunque la ciudad en sí no sea precisamente un sueño hecho realidad. Es la primera vez que vemos hormigón desde que salimos, a unos 10 km de Inuvik, más o menos desde el aeropuerto de la ciudad. La ciudad me recordó a una ciudad de la antigua URSS (jaja), con edificios cuadrados, una arquitectura muy extraña y sin una belleza real de la que hablar. En resumen, ¡no nos dan muchas ganas de quedarnos aquí! Dimos un paseo rápido por la calle principal de la ciudad, que no era muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta el frío que hacía. Para tu información, la temperatura media anual en la ciudad es de -9 °C, que es bastante frío, ¿no? Para recargar energías decidimos pasar la noche en un camping de la ciudad (Happy Valley Campground – 35 $ por noche) para darnos una ducha de verdad, llenar la autocaravana y vaciar las aguas negras/grises. También aprovechamos para llenar el depósito, que aquí nos costó un ojo de la cara (2,45 $ el litro), mucho más caro que en Dawson, pero no teníamos elección. Cabe señalar que hay un gran centro comercial en la calle principal con todo lo que necesitas, ¡incluida una farmacia y un Pizza Hut!

La ducha nos sentó bien (aunque nos vestimos rápido después, ¿verdad?), y esa noche cenamos en el restaurante del MacKenzie Hotel en la ciudad. Resultó estar muy bueno.

Al día siguiente salimos de la ciudad para el último tramo de carretera antes del océano Ártico. El cambio de paisaje es impactante, ya que casi no hay árboles a lo largo de este tramo. Por cierto, una pequeña anécdota: el día anterior hablé con unos científicos que me explicaron que vienen a Inuvik cada año para estudiar el permafrost. El permafrost es un tipo de suelo que está congelado todo el año, y casi toda la ciudad e incluso toda la región está compuesta por él. En otras palabras, estás conduciendo sobre uno o dos metros de suelo congelado. Debido al clima y a la temperatura ambiente, el suelo está completamente congelado en profundidad, y los edificios tienen que adaptarse a esto, en particular construyéndose sobre pilotes para no deformarse. Los científicos me dicen que desde el Círculo Polar Ártico hacia el norte, este tipo de suelo se encuentra casi en todas partes de la región. Dicen que se puede «estimar» el grosor del permafrost observando la presencia de árboles. Cuanto más grandes son los árboles, más gruesa es la capa de suelo por encima del terreno congelado.

La topografía ha desaparecido por completo en este tramo de carretera y los paisajes son muy diferentes de lo que hemos visto desde que empezamos. Estamos en la llanura del delta del Mackenzie y hay muy poca vegetación, muy pocos arbustos, solo hierba y lagos hasta donde alcanza la vista. Es realmente hermoso y cambia mucho, aunque sí se vuelve un poco monótono después de 3 horas en la carretera. ¡O quizá es el océano Ártico llamándonos! La carretera en general no es tan buena como el resto de la Dempster, con muchos baches y un terreno menos ondulado. ¡Así que cuidado con la carretera aquí! Por el camino vimos a mucha gente parando para recoger bayas, que están por todas partes en esta época del año. Debo admitir que siempre desconfiamos un poco de recoger bayas cuando no estamos seguros (¡siempre tengo la película «Into the Wild» en la cabeza!). También vimos bastantes motos de nieve aparcadas al borde de la carretera. Creo que deben guardarse aquí durante el verano, ¡pero estas zonas deben estar cubiertas de nieve en invierno y, por lo tanto, ser transitables!

Curiosamente, aquí es donde vamos a ver más fauna desde que empezamos a viajar. Tendremos la oportunidad de ver algunas aves, zorros, gallinas, ardillas y marmotas (¿quién sabe?).

Después de tres horas en la carretera desde Inuvik, llegamos al final del camino, el pueblo de «Tuktoyaktuk», también conocido como «Tuk». La primera impresión es extraña. A lo lejos se ven grandes edificios, barriles viejos, todo un vertedero al lado de la carretera al llegar, mucha basura por todas partes. Parece un antiguo pueblo industrial, medio abandonado. Está claro que no se ha hecho ningún esfuerzo por hacer el pueblo más atractivo para los pocos turistas que han venido a desafiar la Dempster y los elementos para llegar aquí a tocar el océano Ártico. Al mismo tiempo, estoy seguro de que tienen otras cosas de las que preocuparse que los caprichos de unos cuantos aficionados a la geografía como nosotros.

Entrar en el «centro» deja una impresión mixta. Nos cruzamos con algunas almas aquí y allá, pero aun así se sentía un poco como un pueblo fantasma… ¡Eso sí, recibimos algunas sonrisas de los niños del lugar! Condujimos los últimos kilómetros para aparcar frente al famoso cartel de «Arctic Ocean». Aquí estamos, por fin, después de casi tres días en la carretera, frente al océano Ártico. ¡El final del camino! Seguimos muy orgullosos de haber logrado completar esta legendaria pista de 800 km (solo ida). Aunque no hacía nada de calor cuando llegamos (estaba nublado), dimos un paseo por la orilla donde tocamos el agua, por supuesto. Mejor dicho, solo metí la mano, porque me estaba engañando a mí mismo cuando decía que iba a nadar en ella. ¡Todo ello sabiendo que estábamos todos más o menos enfermos después de haber cogido un buen resfriado!

Decidimos ir a la oficina de turismo a la entrada del pueblo, específicamente para conseguir el número de Eilein, una abuela «conocida» en el pueblo que prepara platos locales para la gente de paso. Incluso habíamos charlado brevemente en el grupo de Facebook de la Dempster Highway. Fuimos directamente a su casa y conocimos a esta señora de carácter fuerte, abierta y honesta. ¡Me encanta eso! Nos conocimos y le preguntamos qué podía cocinar. Nos enseñó la cocina. Fuimos a buscar a Pascale, que se había quedado en la autocaravana, y empezamos la comida con ella, allí mismo en su cocina. Fue un gran momento de intercambio y de compartir con una persona local, algo raro a mis ojos y parte de la razón por la que viajo. Tomamos una maravillosa sopa caliente de verduras y caribú, beluga, pescado frito y seco (¡mágico!) y una especie de chili picante con caribú. Sinceramente, estoy en las nubes. Cuesta 50 $ por persona por toda la comida, con panecillos caseros y café/té.

Pasamos la noche en Tuk a la entrada del pueblo, en la «Day Area», una especie de área de descanso, perfecta para nosotros, con vistas a un lago y a un pingo, una forma tan peculiar de la región. Es una cúpula de hielo parcialmente cubierta de tierra y hierba (al menos desde lejos). Según mis investigaciones, se encuentran principalmente en las regiones árticas y el proceso se debe esencialmente a la expansión del agua al congelarse y a los ciclos de congelación y deshielo en estas regiones.

Me tomo un momento al atardecer para hacer algunas fotos de la zona, un festín para la vista con esta hermosa luz de la tarde. Pasamos la mañana del día siguiente paseando por el pueblo. El tiempo estaba bueno y aprovechamos el sol de primera hora para explorar el cementerio, el paseo marítimo y las calles locales. Después de una última comida en este rincón del mundo, emprendimos el camino de regreso.

No voy a contarte nuestro viaje de vuelta porque tendría poco interés. A lo largo de este relato te lo he ido mencionando de vez en cuando. No hubo nada especial, salvo el orgullo de haber hecho la ida y vuelta sin un accidente, sin desconchones en el coche, sin neumáticos pinchados. Comparado con lo que habíamos oído, ¡nos fue bastante bien!

Quería decir unas palabras sobre Tombstone Park. Está a solo una hora en coche desde la entrada de la Dempster y decidimos no parar allí a la ida. A la vuelta, y siguiendo el consejo de la oficina de turismo de Dawson City (ve allí antes de salir), decidimos hacer una pausa de regreso y caminar por el Goldenside Trail. Según los mapas y la señora de la oficina, esta es una de las pocas caminatas «bastante cortas» que se pueden hacer fácilmente con niños (de 4 y 8 años, para que lo sepas).

Empezamos la caminata a última hora de la tarde. Caminamos por este hermoso sendero entre pequeños arbustos. Seamos sinceros: claramente no hace nada de calor, y un vientecito helado nos congela las orejas y la nariz. El sendero es realmente bonito, bien acondicionado, serpenteando por la ladera de la montaña. Nos cruzamos con algunos quebequenses vestidos como si fuera verano (¡jaja!), pero por lo demás estábamos claramente tranquilos. Después de una hora y media de caminata, llegamos arriba, a la cima. Los niños estaban en plena forma e incluso Téo, de 4 años, caminó sin decir ni una palabra. Para ser honesto, me sorprendió bastante, porque ahora mismo no caminamos mucho en Guadalupe, y no habría apostado a que no se quejara…

Durante toda la subida, las vistas del valle que conduce a Tombstone Park son soberbias, incluso impresionantes cuando el tiempo no es perfecto. En la cima, las vistas de los alrededores y de otros picos y valles son magníficas, y a todos se nos llenan los ojos. Aquí estamos, solos en el mundo, en la cima de una montaña, aislados en una región remota por la que obviamente no pasa mucha gente, y somos los más felices. A pesar de todo, el frío pronto nos devolvió a la realidad y tardamos una hora en bajar de vuelta al aparcamiento sin demasiados problemas.

¡Una gran caminata si quieres ver paisajes y estirar las piernas después de tantas horas en la carretera!

Al preparar este viaje por la Dempster Highway, había imaginado algunas cosas y mirado algunas fotos (pero no demasiadas). A pesar de todo, es una experiencia verdaderamente mágica a mis ojos. De verdad es un road trip mítico, casi 1.700 km de pista ida y vuelta; es bastante una locura cuando lo piensas, ¿verdad? Por otro lado, lo que realmente me motivó a hacerlo fue el hecho de que no es muy conocido y no hay mucha gente realmente interesada en ello. Y quizá eso esté bien, ¿no? Que se quede como está y no se convierta en una fábrica turística que se sube a Instagram cada 30 segundos. En fin, lo que sea.

En cualquier caso, volviendo al tema, habría pensado que los 800 km serían monótonos a veces, pero me sorprendió gratamente porque los paisajes son bastante variados. La primera parte abre el apetito, seguida por los hermosos paisajes de Tombstone Park, luego el terreno más áspero, el cruce de dos ríos, incluido el famoso Mackenzie, el cruce caótico de la frontera entre el Yukón y los Territorios del Noroeste, luego el paso por Inuvik, y por último la parte más llana y menos arbolada entre Inuvik y Tuk.

También hay que decir que éramos tres conduciendo, lo que hizo el viaje mucho más fácil. Conducir esta ruta solo debe de ser mucho más duro, porque hay que concentrarse todo el tiempo para evitar baches, pendientes, reducir la velocidad para dejar pasar a un camión, tener cuidado en las bajadas, etc. En cuanto a la temperatura, como no he hablado mucho de ello, era principios de agosto y nunca superó los 12 °C; por lo general entre 7 y 10 °C, de día y de noche. Así que asegúrate de llevar ropa adecuada.

En segundo lugar, en cuanto a la ruta, creo que fue una muy buena idea hacerla en autocaravana. Sin embargo, sí vimos a bastante gente en coches normales (así que se puede hacer) y, aunque no lo creas, a bastante gente en bicicleta, ya fuera sola o en pareja. Digo «respeto» porque la carretera está lejos de ser un paseo. Digo «guau» porque la carretera no es nada plana, es polvorienta y, aunque no hay mucho tráfico, literalmente tienes que tragarte el polvo cada vez que pasa un coche o un camión, porque está por todas partes. El esfuerzo físico y mental debe de ser enorme, ¡y la organización también! Así que, ¡enhorabuena!

En términos de organización, la autocaravana nos permitió parar donde quisiéramos y ser autónomos, lo cual fue genial. Hay campings a lo largo de la ruta que en realidad están bastante «presentes», así que si quieres la comodidad de una ducha, por ejemplo, no te preocupes. Por lo demás, hay muchos lugares para parar por el camino.

Por último, la sensación de haber recorrido esta pista es extraordinaria. Hay una sensación de libertad inmensa que no creo haber sentido en ningún otro lugar desde que empecé a viajar. Estás literalmente en medio de la nada, casi siempre solo, sin internet y sin la contaminación habitual del mundo occidental. De verdad te desconecta de todo durante mucho tiempo y, al final, es un retiro bienvenido. La única decepción, si la hubo, fue que no vimos demasiada fauna. Dada la cantidad de naturaleza salvaje que hemos atravesado, habríamos esperado ver más animales. ¿Será por las muchas zonas quemadas que encontramos por el camino? No lo sé, pero fue un poco desgarrador verlo, aunque de todos modos se nota que la naturaleza se recupera muy rápido.

En fin, la Dempster te marcará si te gusta la calma, el silencio, el vacío, la inmensidad hasta donde alcanza la vista, la naturaleza salvaje y el reto de recorrer más de 1800 km de pista (ida y vuelta).

Hasta pronto para otro artículo sobre el Yukón. Mientras tanto, lee el artículo de Valérie sobre qué ver en Montreal.

Hasta pronto,

Escrito por Sylvain PONS

En varias ocasiones y en diferentes lugares (las Montañas Rocosas canadienses, la isla de Terranova, el Yukón), a lo largo de varios meses, he tenido la oportunidad de descubrir la belleza de este país que tanto me gusta. Os invito a descubrirlo conmigo.

Gracias a vosotros, nuestros lectores, nuestro blog puede seguir creciendo. Esta página puede contener enlaces de afiliados, lo que significa que podemos obtener una comisión si realizáis una compra a través de ellos, sin que ello os suponga ningún coste adicional. ¡Esto nos ayuda a seguir ofreciéndoos cada vez más contenido y a financiar nuestro trabajo!

A pesar de nuestra atención, es posible que se haya colado algún error en este artículo. Si detectas alguno, no dudes en comunicárnoslo para que lo corrijamos de inmediato y mantengamos nuestra información actualizada.