Der Dempster Highway, eine Reise bis ans Ende der Welt!

Wenn du dich nicht gerade für entlegene Ecken der Welt interessierst, in die kaum jemand fährt, stehen die Chancen gut, dass du noch nie vom Dempster Highway gehört hast. Dabei halte ich mich für jemanden mit recht solidem Allgemeinwissen in Geografie (ich bin auch ausgebildeter Geograf, das hilft!), und doch hatte ich noch nie davon gehört, bevor ich eine Reise in die entlegensten Winkel des Yukon in Kanada in Erwägung zog. Es ist das dritte Mal, dass wir nach Kanada zurückkehren, nach einem Monat auf der Insel Neufundland und einem kurzen Besuch in Banff und Jasper.

Ganz zu schweigen von der klassischen Frage „Aber wo liegt der Yukon?“ und viele Leute haben uns gefragt: „Warum der Yukon?“ Ich bin versucht zu antworten „weil da niemand hinfährt“, ganz einfach… Ich scherze, aber da ist was dran. Es mag etwas paradox erscheinen, wenn man einen Reiseblog betreibt, aber ich habe wirklich immer weniger Lust, in die Touristenregionen der Welt zu fahren. Ich fühle mich überhaupt nicht motiviert, die ultradurchentwickelten, von Touristen überfüllten Orte zu besuchen, die man auf Instagram sieht. Alle fahren nach Bali, auf die Malediven, nach Island, nach Lappland (such dir was aus) und ich bin (fast) nicht mehr interessiert. Jedem das Seine, und ich respektiere die Entscheidungen aller, aber persönlich will und brauche ich es, Orte zu entdecken, die von allem isoliert sind, Orte, an denen nicht täglich 500 Leute vorbeikommen, um ein Foto zu machen.

Nach ein wenig Recherche (und in dem Wissen, dass wir von Guadeloupe aus ziemlich eingeschränkt sind) haben Mélanie und ich beschlossen, das Territorium Yukon zu entdecken, ein kanadisches Territorium im Nordwesten an der Grenze zu Alaska. Alaska hatte mich schon immer gereizt, wie die Tatsache zeigt, dass wir schließlich die Hälfte unseres Aufenthalts dort verbracht haben. Aber der Yukon hat mich in seinen Bann gezogen, besonders die Erfahrung des Dempster Highway, einer 737 km langen Schotterstraße, die (ungefähr) Dawson City mit Inuvik und (nach weiteren 150 km) mit Tuktoyaktuk verbindet, der letzten zugänglichen Stadt am Ende der Straße, am Rand des Arktischen Ozeans.

Für mich ist das die Definition eines Abenteuers, etwas, das ich mir mehr als alles andere wünsche: eine isolierte Region entdecken, niemand in der Nähe, weite offene Räume, so weit das Auge reicht, fast keine Touristen… Das ist im Moment meine Vorstellung von Glück und ohnehin von meinen Ferien. Ich werde diesen Artikel und diese Bilder nutzen, um dir von dieser Erfahrung zu erzählen und zu versuchen, dir Lust zu machen, eines Tages dorthin zu fahren, auch wenn es nicht leicht sein wird, das in Worte zu fassen! Tatsächlich ist es mehr als schwierig, diese Art von Abenteuer zu Papier zu bringen…

Ich werde dir hier nicht unsere ganze Reise erzählen, denn ich werde einen Artikel darüber schreiben, was man im Yukon unternehmen kann und welche Must-Sees wir während unseres Aufenthalts gesehen haben, aber in ein paar Worten: Wir haben unser Wohnmobil in Whitehorse übernommen und der Beginn der Reise besteht darin, von Whitehorse nach Dawson City zu fahren, etwa 550 km nordwestlich, auf einer ziemlich guten Straße, asphaltiert, ohne allzu viele Probleme, abgesehen von einigen Straßenarbeiten und Bränden in der Gegend, die gerade gelöscht werden.

Wir kamen am späten Nachmittag an und verbrachten ihn in Dawson City, um das Wohnmobil vollzutanken, da wir in Whitehorse bereits Lebensmittel eingekauft hatten, was ich empfehle, z. B. in einem Walmart, da es dort viel günstiger ist und man viel mehr Auswahl hat. Wir hielten am Tourismusbüro, um Informationen über die Route, die Bedingungen, die Dauer, was man tun/sehen kann, die Besonderheiten der Orte usw. zu bekommen. Wir fuhren (zur Sicherheit) zum Flughafen. Wir leihen uns ein Bärenspray (nur für den Fall) (20 $ Kaution, anschließend zurückerstattet) und gehen schlafen. Wir brechen am frühen Nachmittag auf, in Richtung Beginn des Dempster Highway, etwa 40 km östlich von Dawson (wo wir angekommen sind).

Eine schöne Holzbrücke über den Fluss markiert den Beginn des berühmten Dempster Highway. Ein Mahl, ein Erinnerungsfoto und los geht’s. Ein kurzer Moment Asphalt nach der Brücke und wir sind endlich in der Realität dessen angekommen, was uns eine Woche lang erwartet (Hin- und Rückfahrt): eine staubige, mehr oder weniger gute Straße, von der ich später noch erzählen werde. Zugegeben, meine Meinung ist ein wenig voreingenommen, da ich diese Zeilen schreibe, nachdem wir den Dempster Highway bereits hin und zurück gefahren sind, aber die 70 km bis zum Tombstone Park bewältigt man ohne allzu große Probleme. Die Straße war bei unserer Durchfahrt in relativ gutem Zustand und wir fuhren problemlos mit 70 km/h. Um uns herum? Nichts als Kiefernwälder und, wie ich denke, Birken und ein paar andere Laubbäume. Nach einer halben Stunde Fahrt sieht man in der Ferne die ersten Hügel des Parks. Die Landschaft ist wirklich schön und die umliegenden Berge verleihen dem eher flachen Beginn einen gewissen Charme.

Übrigens habe ich vor der Abfahrt ein wenig recherchiert, aber abgesehen davon, dass man diesen Park durchquert und zwischen dem Yukon und den Northwest Territories wechselt (zwei Grenzregionen Kanadas – dazu später mehr), ist der Dempster natürlich insgesamt immer noch „ziemlich hügelig“. Außerdem ist zu beachten, dass die Piste im Allgemeinen ziemlich breit ist und im Verhältnis zur Umgebung erhöht ist, was auf eine gewisse Weise beruhigend ist. Uns gefiel die bergige Landschaft und wir legten eine Pause außerhalb des Tombstone Park Campground ein, einem Ort, an dem man ein paar Tage bleiben und in der Umgebung wandern kann. Man sollte jedoch wissen, dass die meisten Wanderungen ziemlich lang, sogar sehr lang sind, wie der berühmte Grizzly Trail, für den man 2 oder 3 Tage rund um den Park braucht. Auf Anraten des Tourismusbüros in Dawson City beschlossen wir, auf dem Hinweg nicht anzuhalten und die Wanderung auf dem Rückweg zu machen.

Kurz nach dem Verlassen des Parks hatten wir das Glück, einem braunen Grizzly (laut uns und den Unterlagen, die wir dabei hatten) gegenüberzustehen, der gemächlich vor uns die Straße überquerte. Ein kurzer, aber schöner Moment! Es gibt nichts zu sagen, man fühlt sich wirklich glücklich, wenn man die Magie solcher Momente erlebt, im Vergleich dazu, einen Bären im Zoo zu sehen!

Wir fahren weiter die Straße entlang, immer mit schönen Blicken auf die Berge! Die Straße wechselt zwischen Abschnitten, die wie am Schnürchen laufen (60/70 km/h), und deutlich schwierigeren Abschnitten, auf denen es schwer ist, schneller als 40–50 km/h zu fahren, mit schönen Schlaglöchern und großen Schotterpassagen, die beängstigend sein können, wenn man ins Rutschen kommt. Unsere erste Nacht verbrachten wir in einem kleinen Platz am Straßenrand. Hier ist buchstäblich niemand. Wir sind 4 Stunden gefahren, seit wir am frühen Nachmittag aufgebrochen sind. Das Gefühl, hier, mitten im Nirgendwo, zu landen, ist völlig verrückt. So sehr man sich umsieht, es gibt nichts als Kiefern, so weit das Auge reicht, Berge, die mehr oder weniger von der Zeit und den Elementen erodiert sind, und diese Schotterstraße, die mitten durch diese Wildnis schneidet. Es fühlt sich einfach wie zu Hause an.

Das ist ein weiterer Vorteil des Wohnmobilreisens, den wir zum ersten Mal entdecken, seit wir unterwegs sind: die Möglichkeit, überall anzuhalten, ohne zu viel nachzudenken, vor allem in einer so unbewohnten Gegend wie dieser! Wir gewöhnen uns langsam an das gemietete Wohnmobil, obwohl uns bald klar wird, dass Wasser (im Sinne von Duschen und Abwaschen) unser größtes „Sorgenkind“ sein wird. Tatsächlich hat das Wohnmobil einen 160-Liter-Tank und, Hand aufs Herz, es ist unmöglich, alle 5 Tage zu duschen und jeden Tag abzuwaschen mit „so wenig“. Also haben wir uns angepasst und sind in den Wassersparmodus gegangen. Wir haben die im Walmart gekauften 4-Liter-Kanister schnell mit Wasser aus den Flüssen gefüllt, an denen wir vorbeikamen, es zum Abwaschen benutzt und (mit Propan) erhitzt, um zu duschen. Also keine Sorgen mehr in Sicht. Aber ich hätte wirklich gedacht, dass die Autonomie eines Wohnmobils für 6 Personen viel größer wäre. Natürlich, wenn man 3-mal am Tag kochen und abwaschen muss und wenn man 5-mal am Tag duschen muss, ist es unmöglich… Das würde bedeuten, dass man jede Nacht für einen Campingplatz bezahlen muss, was zusätzliche Kosten von mindestens 30 $ für einen einfachen Stellplatz und 40–50 $ für einen Stellplatz mit Strom/Wasser bedeuten würde, je nach Standort. Was schade wäre, besonders wenn man weiß, wie viel die Miete eines Wohnmobils kostet.

Am nächsten Tag brechen wir wieder auf, immer noch in den Hügeln nach dem Tombstone Park. Der schöne Himmel brachte schöne Farben in die Gegend und es war immer ein Vergnügen, diese Piste zu fahren. Hier und da ein paar Tropfen hielten den Staub in Grenzen. Das ist besonders gut, wenn wir auf andere Autos stoßen, insbesondere Lastwagen. Mélanie war am Vortag mitten auf der Straße an einem vorbeigefahren, der mit voller Geschwindigkeit fuhr und nicht wirklich langsamer werden wollte. Aber abgesehen davon hatten wir nicht allzu viele Probleme mit Lkw. Wir haben im Allgemeinen gut abgebremst und sind ein bisschen mehr stehen geblieben.

Wir nahmen eine schöne Landschaft nach der anderen in uns auf, durchquerten das Gelände mit seinen markanten Formen, alles in schönem Licht. Im weiteren Verlauf der Straße lassen wir immer mehr Relief hinter uns. Wir halten an, um an den Ufern des Flusses Wasser aufzufüllen, damit sich alle die Beine vertreten können. Die Flussufer sind erhaben und die Kinder haben großen Spaß, Steine in den Fluss zu werfen!

Ein letzter langer Straßenabschnitt steigt hinauf zum Plateau am Aussichtspunkt Ogilvie Ridge. Dies ist ein schöner Aussichtspunkt über das umliegende Tal, mit Informationstafeln, die Fauna, Flora, Permafrost und Geologie der Gegend erklären. Es ist sehr interessant und wir verbringen 2 Stunden hier, ruhen uns aus, bereiten ein gutes Essen zu und machen ein paar Fotos von der schönen Umgebung.

Etwa 110 km weiter (etwa 1,5 Stunden Fahrt) erreichen wir ein weiteres Zeichen von Zivilisation, die Gegend um Eagle Plains. Zeit für eine wohlverdiente Pause. Hier gibt es nicht viel, aber es gibt ein Hotel, eine Bar/ein Restaurant und eine Zapfsäule (wichtig!). Wir gönnten uns eine schöne heiße Schokolade und einen hausgemachten Kuchen, um uns aufzuwärmen!

Wir beschlossen weiterzufahren, obwohl es schon spät wurde, nur um die Überquerung des Polarkreises zu feiern. Die abendliche Szenerie im schönen Licht (es ist etwa 8–9 Uhr abends, wenn wir fahren) ist erstklassig, welliger, weniger markant, aber genauso schön. Wir halten am Schild „Arctic Circle Crossing“. Ein schöner Blick auf die Umgebung und ein kleines Erinnerungsfoto „einfach nur zum Spaß“. Wir bekommen unterwegs auch ein paar Erklärungen. Wir fahren noch eine Weile, obwohl es spät wird. Der Abschnitt bis zur Grenze Yukon/Northwest Territories ist vielleicht der am wenigsten interessante seit Beginn, aber vielleicht liegt das daran, dass es langweilig ist!

Nach einer langen Fahrt erreichten wir diese berühmte Grenze, an der wir das Yukon-Territorium verließen, in dem wir seit Beginn unserer Wohnmobilreise gewesen waren, und die imaginäre Linie in die Northwest Territories überquerten. Die Ankunft war so verrückt gewesen, dass auch das Wetter miserabel war. Regen, stürmische Winde und ein Nebel, so dicht, dass man keine 20 Meter sehen konnte. Es war eine fast apokalyptische Überquerung! Als wir auf dem Rückweg wieder durchfuhren, war das Wetter viel besser und der Blick vom Pass und der Umgebung war erhaben. Es gibt großartige Ausblicke auf die umliegenden Ebenen und das Lichtspiel ist einfach überwältigend. Wir nehmen eine schöne Landschaft nach der anderen in uns auf, während wir den Pass in Richtung Northwest Territories hinunterfahren. Stellenweise kommen wir sehr nah an die Berge heran, die für die Bahn weggeschnitten wurden. Es gibt ziemlich viel Höhenunterschied, und bei Regenwetter wie diesem muss man sehr vorsichtig sein, da die schlammige Piste stellenweise rutschig sein kann.

Wir fuhren den Dempster Highway für die zweite Nacht weiter, nicht weit von Midway Lake, aber es war trotzdem ein (sehr) langer Fahrtag.

Nach einer angenehm kühlen Nacht in einer ruhigen Gasse waren wir in den frühen Morgenstunden wieder auf der Straße. Wir mussten die letzten 30 Kilometer bis zur ersten Fähre über den Peel River fahren. Am Ziel ist nichts wirklich Besonderes, aber die Ausblicke entlang des Flusses sind schön. Wir warteten auf die Fähre (CF Abraham Francis Ferry), die auf der anderen Seite war, als wir ankamen. Lustigerweise ist es eigentlich eher eine kabelgezogene Fähre, die von einer Flussseite zur anderen quert. Fünf Minuten Überfahrt und wir waren auf der anderen Seite. Ein paar Kilometer nach dem Verlassen des Schiffs hielten wir im Dorf Fort MacPherson, das verloren mitten im Nirgendwo zu liegen schien. Wir verbrachten etwas mehr als eine Stunde dort, trotz einer sehr trockenen Kälte, die uns buchstäblich gefrieren ließ. Bemerkenswert ist, dass es bei unserer Durchfahrt eine geöffnete Tankstelle gab, einen Supermarkt, eine Kirche, einen Kinderspielplatz…

Eine Stunde Fahrt von der ersten Fähre bringt uns zum berühmten Mackenzie River. Seine beeindruckenden Klippen sind in der Ferne entlang der Ufer des Flusses zu sehen. Ich weiß nicht wirklich, warum oder woher ich den Fluss kenne, aber ich habe den Eindruck, in „vertrautes Terrain“ zu kommen. Dieser Fluss ist irgendwie mythisch. Nach ein wenig Recherche im Internet (ja, wir haben Internet mit unserer lokalen SIM-Karte, die wir an bestimmten „bewohnten“ Orten gekauft haben) erfahren wir, dass der betreffende Fluss am Großen Sklavensee entspringt und in das Beaufortmeer und damit in den Arktischen Ozean fließt. Er ist der längste Fluss Kanadas (1,738 km), nur 5 Monate im Jahr schiffbar (den Rest der Zeit ist er zugefroren) und das zweitgrößte arktische Delta der Welt nach der Lena in Russland.

Die Ankunft an der Stelle ist in meinen Augen viel großartiger. Ich ging hinaus, um an der Kante der Fähre frische Luft zu schnappen, auf diesem Stück Land, das mir den Eindruck gab, am „Ende der Welt“ zu sein. Es ist wirklich kalt, obwohl wir in den wärmeren Monaten sind, und ich kann mir nicht vorstellen, wie das Leben hier im Winter ist! Auf der anderen Seite des Flusses sieht man das Dorf Tsiigehtchic, das einfach da zu liegen scheint. Was für ein verrücktes Leben muss das hier sein! Die Fähre macht eine Art Dreieck, um Leute im Dorf aufzunehmen, die an dieser Stelle den Fluss überqueren wollen, und quert dann den Mackenzie River, um auf die andere Seite zu gelangen. Beachte, dass dies ein „richtiges Boot“ ist, d. h. nicht von einem Kabel gezogen, haha.

Es sind gut zwei Stunden Fahrt von der Fähre bis zur Stadt Inuvik, die ebenfalls verloren mitten im Nirgendwo zu liegen scheint, obwohl sie laut kanadischen Statistiken etwa 3.500 Einwohner hat. Die Straße dorthin ist meiner Meinung nach weniger interessant. Es gibt noch weniger Relief, aber immer noch ziemlich viele Bäume. Wir fuhren sie auf dem Rückweg nachts, um 23 Uhr, mit einer wunderschönen tiefstehenden Sonne, aber es machte trotzdem viel Spaß.

Nach einem ganzen Tag auf der Straße ist es fast angenehm, ein bisschen „Zivilisation“ zu sehen, auch wenn die Stadt selbst nicht gerade ein Traum ist. Zum ersten Mal seit unserer Abfahrt sehen wir wieder Beton, etwa 10 km vor Inuvik, ungefähr ab dem Flughafen der Stadt. Die Stadt erinnerte mich an eine alte Stadt der UdSSR (haha), mit quadratischen Gebäuden, sehr seltsamer Architektur und keiner wirklichen Schönheit. Kurz gesagt, es macht uns nicht wirklich Lust, hier zu bleiben! Wir machten einen kurzen Spaziergang entlang der Hauptstraße der Stadt, die nicht sehr interessant war, zumal es so kalt war. Zur Information: Die durchschnittliche Jahrestemperatur in der Stadt beträgt −9 °C, das ist ziemlich frisch, oder? Um unsere Batterien aufzuladen, beschlossen wir, die Nacht auf einem Campingplatz in der Stadt zu verbringen (Happy Valley Campground – 35 $ pro Nacht), um richtig zu duschen, das Wohnmobil aufzufüllen und das Schwarz-/Grauwasser zu „entsorgen“. Wir nutzten auch die Gelegenheit, zu tanken, was uns hier ein Vermögen kostete (2,45 $ pro Liter), viel teurer als in Dawson, aber wir hatten keine Wahl. Bemerkenswert ist, dass es an der Hauptstraße ein großes Einkaufszentrum mit allem Nötigen gibt, einschließlich einer Apotheke und einer Pizza Hut!

Die Dusche tat uns jedoch gut (wir haben uns danach schnell angezogen, nicht wahr!), und wir aßen an diesem Abend im Restaurant des MacKenzie Hotel in der Stadt. Es stellte sich als sehr gut heraus.

Am nächsten Tag verließen wir die Stadt für den letzten Straßenabschnitt vor dem Arktischen Ozean. Der Szenenwechsel ist frappierend, da es entlang dieses Straßenabschnitts kaum Bäume gibt. Übrigens, eine kleine Anekdote: Am Vortag sprach ich mit ein paar Wissenschaftlern, die erklärten, dass sie jedes Jahr nach Inuvik kommen, um den Permafrost zu untersuchen. Permafrost ist eine Art Boden, der das ganze Jahr über gefroren ist, und fast die gesamte Stadt und sogar die gesamte Region besteht daraus. Mit anderen Worten: Man fährt auf ein oder zwei Metern gefrorenem Boden. Aufgrund des Klimas und der Umgebungstemperatur ist der Boden in der Tiefe vollständig gefroren, und die Gebäude müssen sich dem anpassen, insbesondere indem sie auf Stelzen gebaut werden, um die Gebäude nicht zu verformen. Die Wissenschaftler erzählen mir, dass es von nördlich des Polarkreises abwärts diesen Bodentyp fast überall in der Region gibt. Sie sagen, dass man die Dicke des Permafrosts „schätzen“ kann, wenn man auf das Vorhandensein von Bäumen achtet. Je größer die Bäume, desto dicker ist die Bodenschicht über dem gefrorenen Untergrund.

Die Topografie ist auf diesem Straßenabschnitt vollständig verschwunden und die Landschaften unterscheiden sich stark von dem, was wir seit Beginn gesehen haben. Wir befinden uns auf der Ebene des Mackenzie-Deltas und es gibt sehr wenig Vegetation, sehr wenige Büsche, nur Gras und Seen, so weit das Auge reicht. Es ist wirklich schön und sorgt für eine ziemliche Abwechslung, auch wenn es nach 3 Stunden auf der Straße ein bisschen eintönig wird. Oder vielleicht ruft der Arktische Ozean! Die Straße ist im Allgemeinen nicht so gut wie der Rest des Dempster, mit vielen Schlaglöchern und weniger hügeligem Gelände. Also Vorsicht hier auf der Straße! Unterwegs kamen wir an vielen Leuten vorbei, die zum Beerenpflücken anhielten, die es zu dieser Jahreszeit überall gibt. Ich muss zugeben, dass wir beim Beerenpflücken immer ein bisschen vorsichtig sind, wenn wir uns nicht sicher sind (ich habe immer den Film „Into the Wild“ im Kopf)! Wir sahen auch ziemlich viele Schneemobile entlang der Straße geparkt. Ich denke, sie müssen hier im Sommer abgestellt werden, aber diese Gebiete müssen im Winter mit Schnee bedeckt sein und daher passierbar!

Lustigerweise werden wir hier die meiste Tierwelt sehen, seit wir unterwegs sind. Wir werden die Gelegenheit haben, einige Vögel, Füchse, Hühner, Eichhörnchen und Murmeltiere (wer weiß?) zu sehen.

Nach drei Stunden Fahrt von Inuvik erreichten wir das Ende der Straße, die Stadt „Tuktoyaktuk“, auch „Tuk“ genannt. Der erste Eindruck ist seltsam. In der Ferne sieht man große Gebäude, alte Fässer, eine ganze Müllkippe am Straßenrand, wenn man ankommt, jede Menge Müll überall. Es sieht aus wie eine alte Industriestadt, halb verlassen. Es ist klar, dass keine Mühe unternommen wurde, die Stadt für die wenigen Touristen attraktiver zu machen, die den Dempster und die Elemente auf sich genommen haben und hierher kommen, um den Arktischen Ozean zu berühren! Gleichzeitig bin ich sicher, dass sie andere Sorgen haben als die Launen einiger Geografieliebhaber wie uns!

Der Eintritt ins „Stadtzentrum“ hinterlässt einen gemischten Eindruck. Wir sind hier und da ein paar Seelen begegnet, aber es fühlte sich immer noch ein bisschen wie eine Geisterstadt an… Ein paar Lächeln von den einheimischen Kindern haben wir aber doch bekommen! Wir fuhren die letzten Kilometer, um vor dem berühmten „Arctic Ocean“-Schild zu parken. Hier sind wir, endlich, nach fast drei Tagen auf der Straße, vor dem Arktischen Ozean. Das Ende der Straße! Wir sind immer noch sehr stolz darauf, dass wir diese legendäre 800 km lange Piste (einfach) geschafft haben. Zwar war es bei unserer Ankunft überhaupt nicht warm (es war bewölkt), aber wir machten einen Spaziergang entlang des Ufers, wo wir natürlich das Wasser berührten. Ich will gleich sagen, ich habe nur meine Hand hineingehalten, denn ich habe mir etwas vorgemacht, als ich sagte, ich würde darin schwimmen! In dem Wissen, dass wir alle mehr oder weniger krank waren, nachdem wir uns eine ordentliche Erkältung eingefangen hatten!

Wir beschlossen, zum Tourismusbüro am Ortseingang zu fahren, speziell um die Nummer von Eilein zu bekommen, einer im Ort „bekannten“ Großmutter, die für Durchreisende lokale Gerichte zubereitet. Wir hatten sogar kurz in der Dempster Highway Facebook-Gruppe gechattet. Wir fuhren direkt zu ihr nach Hause und lernten diese Dame kennen, mit ihrem starken Temperament, ihrer Offenheit und ihrer Ehrlichkeit. Das mag ich! Wir lernten uns kennen und fragten sie, was sie kochen könne! Sie zeigte uns die Küche. Wir holten Pascale, die im Wohnmobil geblieben war, und begannen die Mahlzeit mit ihr, direkt in ihrer Küche. Es war ein großartiger Moment des Austauschs und Teilens mit einer Einheimischen, etwas in meinen Augen Seltenes und Teil des Grundes, warum ich reise. Wir hatten eine wunderbare heiße Gemüse- und Karibusuppe, Beluga, gebratenen und getrockneten Fisch (magisch!) und eine Art würziges Chili mit Karibu. Ehrlich, ich bin im siebten Himmel. Es kostet 50 $ pro Person für die ganze Mahlzeit, mit selbstgebackenen Brötchen und Kaffee/Tee!

Wir verbringen die Nacht in Tuk am Ortseingang, in der „Day Area“, einer Art Rastplatz, perfekt für uns, mit Blick auf einen See und einen Pingo, eine Form, die für die Region so typisch ist. Das ist eine Eiskuppel, die teilweise mit Erde und Gras bedeckt ist (zumindest aus der Ferne). Laut meiner Recherche kommen sie vor allem in den arktischen Regionen vor und der Prozess ist im Wesentlichen auf die Ausdehnung des Wassers beim Gefrieren und auf die Gefrier-/Auftauzyklen in diesen Regionen zurückzuführen.

Ich nehme mir zum Sonnenuntergang einen Moment Zeit, um ein paar Fotos von der Gegend zu machen, ein Fest für die Augen in diesem schönen Abendlicht. Den Vormittag des folgenden Tages verbrachten wir damit, in der Stadt spazieren zu gehen. Das Wetter war schön und wir nutzten die Morgensonne, um den Friedhof, die Uferpromenade und die örtlichen Straßen zu erkunden. Nach einer letzten Mahlzeit in diesem Winkel der Welt machten wir uns auf den Rückweg.

Ich werde nicht von unserer Rückreise erzählen, da sie wenig interessant wäre. Im Laufe dieser Erzählung habe ich von Zeit zu Zeit davon berichtet. Es gab nichts Besonderes, abgesehen vom Stolz, die Hin- und Rückfahrt ohne Unfall geschafft zu haben, ohne Steinschläge am Auto, ohne platte Reifen. Verglichen mit dem, was wir gehört hatten, haben wir uns ziemlich gut geschlagen!

Ich wollte ein paar Worte über den Tombstone Park sagen. Er liegt nur eine Stunde Fahrt vom Eingang des Dempster entfernt und wir hatten beschlossen, auf dem Hinweg nicht anzuhalten. Auf dem Rückweg und auf Anraten des Tourismusbüros in Dawson City (geh dort hin, bevor du aufbrichst) beschlossen wir, auf dem Rückweg eine Pause einzulegen und den Goldenside Trail zu wandern. Laut Karten und der Dame im Büro ist dies eine der wenigen „ziemlich kurzen“ Wanderungen, die man mit Kindern (4 und 8 Jahre alt – nur damit du es weißt) leicht machen kann.

Wir starteten die Wanderung am späten Nachmittag. Wir gingen diesen schönen Pfad entlang, der durch kleine Büsche führt! Hand aufs Herz, es ist eindeutig überhaupt nicht warm, und ein kleiner eisiger Wind friert uns Ohren und Nasen ein! Der Trail ist wirklich schön, gut angelegt, schlängelt sich am Berghang hinauf. Wir trafen ein paar Québécois, die angezogen waren, als wäre Sommer (haha!), aber ansonsten waren wir eindeutig ungestört. Nach eineinhalb Stunden Fußmarsch erreichten wir oben den Gipfel. Die Kinder waren topfit und sogar Téo, 4 Jahre alt, ist gelaufen, ohne ein Wort zu sagen. Ehrlich gesagt war ich ziemlich überrascht, da wir im Moment in Guadeloupe nicht viel wandern, und ich hätte nicht darauf gewettet, dass er sich nicht beschwert…

Auf dem ganzen Weg nach oben sind die Ausblicke auf das Tal, das in den Tombstone Park hineinführt, großartig, atemberaubend sogar, wenn das Wetter nicht perfekt ist. Oben sind die Ausblicke auf die Umgebung und andere Gipfel und Täler großartig, und die Augen aller sind erfüllt. Hier sind wir, allein auf der Welt, auf einem Berggipfel, isoliert in einer abgelegenen Region, durch die offensichtlich nicht viele Menschen kommen, und wir sind die Glücklichsten. Trotz allem brachte uns die Kälte bald zur Vernunft zurück und es dauerte eine Stunde, um ohne große Probleme wieder zum Parkplatz hinunterzugehen.

Eine großartige Wanderung, wenn du dir die Augen ausgucken und dir nach all den Stunden auf der Straße die Beine vertreten willst!

Bei der Vorbereitung dieser Reise auf dem Dempster Highway hatte ich mir ein paar Dinge vorgestellt und mir ein paar Bilder angeschaut (aber nicht zu viele). Trotz allem ist es in meinen Augen eine wirklich magische Erfahrung. Es ist wirklich ein mythischer Roadtrip, fast 1,700 km Piste hin und zurück, das ist ziemlich verrückt, wenn man darüber nachdenkt, oder? Andererseits war das, was mich wirklich motiviert hat, die Tatsache, dass er nicht sehr bekannt ist und sich nicht allzu viele Leute wirklich dafür interessieren. Und vielleicht ist das auch gut so, oder? Dass er so bleibt, wie er ist, und nicht zu einer Touristenfabrik wird, die alle 30 Sekunden instagramt wird. Na gut, wie auch immer.

Wie auch immer, um zum Punkt zurückzukehren: Ich hätte gedacht, die 800km würden stellenweise monoton sein, aber ich war angenehm überrascht, denn die Landschaften sind ziemlich abwechslungsreich. Der erste Teil macht Appetit, gefolgt von der schönen Szenerie des Tombstone Park, dann das stumpfere Gelände, die Überquerung zweier Flüsse, darunter des berühmten Mackenzie, die chaotische Überquerung der Grenze zwischen Yukon und den Northwest Territories, dann die Passage nach Inuvik und schließlich der flachere, weniger bewaldete Teil zwischen Inuvik und Tuk!

Es sei auch gesagt, dass wir zu dritt fuhren, was die Reise viel einfacher machte. Diese Strecke allein zu fahren, muss viel schwieriger sein, da man sich die ganze Zeit konzentrieren muss, um Schlaglöcher, Schrägen zu vermeiden, langsamer zu werden, um einen Lkw vorbeizulassen, bei Abfahrten vorsichtig zu sein und so weiter. Was die Temperatur betrifft, da ich nicht viel darüber gesprochen habe: Es war Anfang August und es waren nie mehr als 12 °C, im Allgemeinen zwischen 7 und 10 °C, Tag und Nacht. Also sorge dafür, dass du geeignete Kleidung mitbringst!

Zweitens, was die Route betrifft, denke ich, dass es eine sehr gute Idee war, sie im Camper zu machen. Allerdings haben wir eine ganze Reihe von Leuten in normalen Autos gesehen (also wird es gemacht) und, man glaubt es kaum, eine ganze Reihe von Leuten auf dem Fahrrad, entweder allein oder zu zweit. Ich sage „Respekt“, denn die Straße ist weit davon entfernt, flach zu sein. Ich sage „wow“, denn die Straße ist alles andere als flach, sie ist staubig und auch wenn nicht viel Verkehr ist, muss man buchstäblich jedes Mal Staub essen, wenn ein Auto oder Lkw vorbeifährt, der überall ist. Die körperliche und mentale Anstrengung muss groß sein, und die Organisation auch! Also, gut gemacht!

Was die Organisation betrifft, erlaubte uns das Wohnmobil, anzuhalten, wo immer wir wollten, und autark zu sein, was großartig war. Es gibt entlang der Strecke Campingplätze, die eigentlich ziemlich „präsent“ sind, also wenn du zum Beispiel den Komfort einer Dusche willst, keine Sorge. Für den Rest gibt es unterwegs viele Plätze zum Anhalten.

Schließlich ist das Gefühl, diesen Trail gegangen zu sein, außergewöhnlich. Es gibt ein Gefühl immensen Freiheits, das ich seit Beginn meiner Reisen nirgendwo sonst so empfunden habe. Man ist buchstäblich mitten im Nirgendwo, fast immer allein, ohne Internet und ohne die gewohnte Verschmutzung der westlichen Welt. Es schneidet dich wirklich für eine sehr lange Zeit von allem ab, und am Ende ist es ein willkommener Rückzug. Die einzige Enttäuschung, wenn es eine gab, war, dass wir nicht allzu viel Tierwelt gesehen haben. Angesichts der Menge an Wildnis, die wir durchquert haben, hätten wir erwartet, mehr Tiere zu sehen. Liegt das an den vielen verbrannten Gebieten, denen wir unterwegs begegnet sind? Ich weiß es nicht, aber es war ein bisschen herzzerreißend zu sehen, obwohl man sieht, dass sich die Natur ohnehin sehr schnell wieder durchsetzt!

Wie auch immer, der Dempster wird seine Spuren hinterlassen, wenn du Ruhe, Leere, Weite bis zum Horizont, Wildnis und die Herausforderung magst, mehr als 1800 km Piste zu bewältigen (H-R)!

Bis bald für einen weiteren Artikel über den Yukon. In der Zwischenzeit lies Valéries Artikel über was man in Montreal sehen kann.

Bis bald,

Verfasst von Sylvain PONS

Mehrmals und in verschiedenen Regionen – den kanadischen Rocky Mountains, Neufundland und dem Yukon – hatte ich über mehrere Monate hinweg die Gelegenheit, die Schönheit dieses Landes zu entdecken, das ich so sehr liebe! Ich nehme Sie mit auf eine Entdeckungsreise.

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