Visita las islas de Petite-Terre

Hola a todos, ¡soy yo, Mélanie!

Es raro que haga esto, pero le he tomado prestado el teclado a Sylvain porque tuve la suerte de visitar las islas de Petite-Terre con mi mamá y algunos de sus amigos. Como habrán notado, siempre estoy metida en algo, y la última vez fue para contarles sobre mi vuelo en ultraligero en Guadalupe, ¡en particular sobre las islas de Petite-Terre y La Désirade!

En agosto de 2024, llevaremos viviendo aquí 3 años. Ya habíamos sobrevolado las islas de Guadalupe (Désirade, Terre-de-Haut, Terre-de-Bas, Marie-Galante). Solo nos quedaba descubrir las islas de Petite-Terre.

Compuestas por 2 islas, están catalogadas como reserva natural marina y terrestre desde 1998: Terre-de-Haut y Terre-de-Bas. Estas últimas están rodeadas por un arrecife de coral y están deshabitadas. Solo Terre-de-Bas está abierta al público.

Como siempre, aquí está la historia de nuestro viaje, seguida de información práctica sobre cómo moverse por Petite-Terre.

Aunque a primera vista podrías pensar que Petite-Terre es solo un destino de “arena blanca y palmeras de coco”, creo que es importante darte un poco de historia. Los arawaks y los kalinagos fueron los primeros habitantes de la isla, entre los años 600 y 1500 d. C., como lo demuestran los restos de cerámica y herramientas de piedra encontrados en la isla. En aquella época vivían de la pesca, la cría de ganado y el cultivo de algodón.

Cristóbal Colón se encontró con estas tribus cuando llegó en 1493. A finales del siglo XVIII, europeos procedentes de la isla de Désirade introdujeron la agricultura, empezando por el algodón. Los restos de muros de piedra dan testimonio de la organización agrícola. Las primeras familias comían principalmente ñames, batatas, calabaza turbante y guisantes, mientras intentaban recolectar y almacenar agua de lluvia, esencial para sobrevivir en este entorno sin manantiales. A partir de 1972, la isla fue abandonada por la falta de agua potable.

Con el desarrollo de la pesca y del comercio marítimo, se hizo necesaria en 1840 la construcción del primer faro de Guadalupe para señalizar la tierra. Conocido como el “Phare du bout du Monde”, mide 23 metros de altura y se eleva 35 metros sobre el mar.

En 1998, Petite Terre se convirtió en una reserva natural marina y terrestre gestionada por la Office National des Forêts (ONF) con el fin de proteger su frágil ecosistema. Para respetar este frágil ecosistema, el acceso a las islas de Petite Terre está estrictamente regulado. Te contaré más sobre esto en un momento.

El día empieza temprano, ya que salimos a las 7:30 desde Saint-François (en el lado opuesto de la isla al nuestro), cerca de la terminal del ferry, junto a la gasolinera (para los barcos). Elegimos Pouldo porque el viaje es para grupos pequeños de 12 personas. Hay dos opciones: un día completo en Petite Terre o medio día en Petite Terre con almuerzo en La Désirade. Yo iba con mi madre y algunos de sus amigos, así que opté por la segunda opción, sabiendo que Désirade es una de mis islas favoritas en Guadalupe.

Después de unos 40 minutos de navegación con mar en calma (uf, tuvimos suerte porque el día anterior estábamos en alerta amarilla), el cielo se despejó. Podíamos ver Marie-Galatante al este, fácilmente reconocible por su relieve plano, y Désirade al oeste.

Justo antes de llegar a las islas de Petite-Terre, nuestro guía Neymar, alias Pouldo, nos dio una charla informativa sobre las actividades del día y las estrictas normas que debíamos seguir. Llegamos a la isla de Terre-de-Bas, fondeamos a 20 m de la playa y nos metimos directamente al agua, ¡con las mochilas sobre la cabeza! Recuerda, como dije antes, la isla de Terre-de-Haut está cerrada al público. Playas de arena blanca, palmeras de coco y agua cristalina: ¡está todo ahí! A mi madre y a mí nos recordó las playas paradisíacas de la Polinesia Francesa.

Una nube de yens-yens (pequeños mosquitos vampiro desagradables a los que les encanta la piel de los turistas) nos dio una cálida bienvenida. ¡En la Polinesia Francesa los llamamos nonos! Pouldo nos da otra charla informativa sobre la flora y la fauna de la isla frente a los paneles educativos. Antes de salir, nos ofrecen un ti-punch/planter/jugo local… ¡y sí, no hay tiempo para ponerse con el ti-punch! La bebida viene con fruta y pan local.

Unos 20 minutos después estamos en el sendero hacia el faro para un encuentro con las iguanas antillanas. Es fácil hacerlo en chanclas, o descalzo para los más experimentados. Mientras caminamos por la playa, Pouldo nos habla de las zonas donde está prohibido nadar. Están señalizadas con boyas para proteger ciertas praderas marinas. En el camino, aún a lo largo de la laguna, nos encontramos con un tiburón limón bebé. ¡Viene a saludar y juega con nosotros un rato!

Al inicio de la caminata, el guía nos pone al día sobre las iguanas endémicas de la isla, pero en cuanto termina, mamá grita “¡Hay una!” y sí, ¡lleva tres años intentando verla! Aun así, ¡es imposible no verlas en la isla! Había llovido mucho el día anterior, así que estaban todas en modo secarse/tomar el sol. No son la misma especie que en Guadalupe (hablaré de eso más adelante). Son más marrones y más grandes, pero lo más importante es que ¡no tienen colas rayadas!

Seguimos nuestro camino hacia el faro, ¡deteniéndonos cada dos segundos para admirar a estos pequeños reptiles! En el faro hay toda una colonia, de todas las edades: verdes los más pequeños y las hembras, y marrones los machos más viejos. Pouldo nos da una breve historia del lugar. Hay un cartel que señala las ruinas, pero el tiempo apremia, así que regresamos a la playa para darnos un buen baño y aumentar nuestras posibilidades de ver tortugas.

Entro primero para echar un vistazo, lo justo para que mamá y sus amigas se equipen (con la edad todo lleva tiempo, ¡ja ja ja!). Nos dirigimos a las praderas autorizadas y en unos minutos, sorpresa: ¡una tortuguita está comiendo tranquilamente! Así que llamo discretamente a las mayores (para asegurarme de que no haya 10.000 turistas).

Para quienes no se sienten cómodos en el agua, no hace falta ir lejos para verlas (suelen verse entre 15 y 150 metros de la orilla). Nosotros tuvimos un acceso fácil. Si no recuerdo mal, ¡el nivel del agua estaba entre 40 cm y 1,2 m! Al mismo tiempo vimos pasar otras dos tortugas. En cuanto a tortugas, esto tampoco es la isla de Mayotte: no quedan muchas (36 contadas antes del Covid y 42 después) y son pequeñas, ¡pero aun así muy lindas!

En cuanto a los corales, ups, gran decepción: todo está muerto, al menos en las zonas donde se puede nadar. Quizá al otro lado de la cuerda, no lejos de la barrera, el fondo marino sea más bonito, pero no se nos permite ir allí… ¡así que los peces también son escasos!

Después de estos maravillosos descubrimientos, ¡una última bebida de planteur antes de regresar a la isla de Désirade! Veinte minutos de navegación después llegamos al puerto. Descargamos el equipo y bajamos a la playa de Fifi en un carbet para almorzar. Nos da un poco de pena no haber podido ir hasta la reserva al final de la isla, ¡porque es realmente preciosa! Nos quedamos en la isla 2-3 horas, disfrutando de una siesta, un baño y una iniciación al zouk.

De vuelta en Saint-François alrededor de las 5 p. m., tuvimos una buena navegación tranquila y pudimos ver la Pointe des Châteaux desde el mar, ¡con recuerdos maravillosos para nuestros ojos!

Un breve resumen de lo que puedes encontrar aquí.

• Iguanas de las Antillas Menores / Iguanas delicatissima

Hay alrededor de 10.000 iguanas antillanas en la isla, lo que representa un tercio de la población mundial de iguanas de las Antillas Menores. Son vegetarianas y les encanta especialmente el follaje. Su esperanza de vida es de unos 15 años. Ponen alrededor de 30 huevos en una madriguera y, 2 meses después, nace una nueva iguanita, ¡que se mantiene verde durante sus primeros años! ¡Pueden crecer hasta 1,60 m y pesar hasta 3 kg! Su principal depredador, aparte de nosotros los humanos, es por supuesto la rata. (¡De ahí la importancia de no dejar nuestra basura tirada!)

• El cangrejo ermitaño, o Bernado-Bel-Modan (Souda en criollo), ¡es la mascota de la isla!

No tienen concha y se instalan en las de los burgos (una especie de concha negra). ¡Hay muchos en la isla!

• Las dos especies de lagartija: anolis o escincos (mabouyas)

Estos últimos son más raros y de color marronáceo. Son arborícolas y se alimentan de insectos. Al parecer no les gustan los yens-yens, ¿un mito?

• Peces tropicales

Varias especies como peces cofre y peces loro, pero también tiburones leopardo y rayas, aunque no tuvimos la suerte de ver ninguno (snif…).

Los tiburones limón son inofensivos a menos que te diviertas demasiado con ellos o quieras abrazarlos. ¡También se pueden ver cangrejos, erizos de mar negros, langostas reales y langostas! Si tienes suerte, incluso podrías ver delfines durante la travesía.

• Aves

Entre ellas se encuentran mieleros de vientre amarillo, reinita amarilla y ostreros, que usan sus grandes picos para recoger moluscos y abrir mariscos. Los migrantes están presentes de septiembre a noviembre y de abril a mayo. Ponen sus huevos en el suelo y, entre el mal tiempo, las ratas y los humanos, solo unos pocos logran eclosionar. Anidan de abril a agosto. También está el cálao de pico amarillo.

Las algas y las praderas marinas son una fuente de alimento importante, ¡especialmente para las tortugas marinas!

Además de las palmeras de coco (importantes para estabilizar la línea de costa) y los numerosos árboles de Coccoloba uvifera, también hay árboles de guayacán, que están amenazados de extinción porque se buscan por su madera dura, utilizada para fabricar bolas de billar y poleas. También son conocidos por sus propiedades medicinales y perfumadas.

La isla también alberga muchos agaves, que florecen una sola vez en la vida y pueden alcanzar una altura de 11 metros. ¡También puedes encontrar verdolaga de mar y uvas negras!

Las islas de Petite-Terre se pueden visitar durante todo el año. Sin embargo, son muy populares, así que conviene reservar con antelación si vienes en temporada alta. ¡Este es el tema de nuestro artículo sobre la mejor época del año para visitar Guadalupe!

El mar suele estar más agitado de diciembre a junio. Pero a menudo llueve menos. En caso de mal tiempo, no olvides preguntar por las políticas de cancelación o reprogramación.

Por supuesto, tendrás que llegar, y hemos escrito un artículo completo que explica todo lo que necesitas saber sobre cómo llegar a Guadalupe. Una vez allí, te recomendamos considerar alquilar un coche y comparar precios usando Discover cars.

¡Todas las salidas son desde la terminal del ferry de Saint-François! Hay varias maneras de llegar:

• Lancha rápida : esta opción tiene la ventaja de llevar menos gente a bordo, pero el barco es menos espacioso y a menudo prohíbe a los niños menores de 6 años y a las mujeres embarazadas. ¡No dudes en consultar estos operadores, que tienen una excelente reputación!
• Catamaranes y veleros son más espaciosos, tienen sombra y pueden acomodar a unas cuarenta personas. Son más adecuados para familias o personas sensibles al mar.
• Alquiler de barco, con o sin patrón: en este caso, es importante revisar la normativa, en particular la necesidad de obtener una licencia náutica. También tendrás que alquilar una boya a la Asociación Tité, ya que está prohibido fondear.

Bueno saber

Actualmente hay 22 embarcaciones autorizadas para transportar pasajeros con fines comerciales. El número de turistas no debe superar los 200 por día y cada empresa debe informar a sus clientes sobre la normativa, la conservación del sitio y el comportamiento que debe observarse en la isla, en particular no recolectar mariscos y no tocar a las tortugas.

Todos los proveedores de servicios deben proporcionar una comida precocinada para evitar organizar una barbacoa y potencialmente dañar el hábitat natural del lugar.

Imprescindibles para el día:

• Agua
• Sombrero/gorra
• Camiseta anti-UV (lycra) en lugar de crema solar
• Un par de gafas de sol
• Un cambio de ropa
• K-Way

Consejo amistoso: si te quedas durante el día, lleva ropa larga para el almuerzo para protegerte de los yens-yens.

Como saldrás temprano, lo mejor es pasar la noche anterior y la noche de tu salida en Grande-Terre, cerca de donde vas a salir, porque después de un día así, el trayecto de 2 horas de vuelta a Vieux-Fort puede parecer interminable.

En Saint-François encontrarás opciones para todos los presupuestos. Aquí tienes algunas recomendaciones según tu presupuesto:

Presupuesto bajo (< 50€)

• Studio West Indies Manganao: un apartamento bonito y luminoso cerca de la playa con muy buena reputación. Buena relación calidad-precio para un presupuesto pequeño.
• Bungalow La Papaye Bleue: un lugar bonito y económico con bungalows de madera y una cocina totalmente equipada para cocinar por tu cuenta.

Presupuesto medio (50-100€)

• Dúplex en la marina: un encantador apartamento de 60 m² en una ubicación privilegiada en la marina de la ciudad, ¡perfecto para desconectar!
• Quenetier: en un rincón tranquilo, disfrutarás de un hermoso bungalow con vistas al jardín y una encantadora piscina privada.

Presupuesto mayor (>100€)

• Hôtel & Villa Le Cocotel: habitaciones bellamente decoradas, buen desayuno en un entorno verde. Excelente relación calidad-precio.
• Villa Zagadi: hermosa villa en la Pointe des Châteaux con impresionantes vistas al mar, una bonita piscina y terraza. ¡Un lugar perfecto para toda la familia!
• Hôtel Guadeloupe Palm Suites: un lugar muy agradable y bien valorado que ofrece estudios en un entorno tranquilo con una bonita piscina exterior, todo con un buen desayuno.

Mientras tanto, si estás por la zona de Saint-François, de verdad te invito a descubrir la Pointe des Châteaux, ¡un lugar precioso para hacer senderismo y disfrutar de la playa!

Y si buscas otro lugar mágico, ¿por qué no explorar Les Saintes?

Hasta pronto.