Kameramodi erklärt

Wenn du neu in der Fotografie bist und ein bisschen mehr über dein DSLR-Gehäuse lernen möchtest, ist dieser Artikel perfekt. Ich sehe immer noch viele Anfänger, die ihre DSLR im Automatikmodus oder in den verschiedenen Automatikmodi des Gehäuses verwenden. Viele glauben oft, dass der Kauf einer DSLR dich zu einem besseren Fotografen macht oder bessere Bilder macht … Also, lass uns über die verschiedenen Kameramodi in der Fotografie sprechen, insbesondere über halbautomatische Modi und den manuellen Modus.

Ich wollte diesen Artikel schon lange schreiben: einfach, grundlegend, wenn ich das so sagen darf, über die verschiedenen Kameramodi deiner Ausrüstung. Ich werde bewusst nicht über die Automatikmodi einer Kamera sprechen, wie Porträt-, Nacht-, Makro-Modus usw. Du musst sie erkennen, sie befinden sich auf dem Einstellrad, mit dem du die verschiedenen Aufnahmemodi auswählen kannst. Ich werde im Laufe des Artikels ein paar Erinnerungen einbauen, aber für diejenigen, die gerade erst anfangen, lade ich dich ein, den Artikel über die Belichtung in der Fotografie zu lesen, um den Zusammenhang zwischen den drei Parametern zu verinnerlichen und zu verstehen, aus denen sie besteht: ISO, Verschlusszeit und Blende. Ich werde nur über die 4 wichtigsten Kameramodi sprechen: Blendenpriorität, Zeitpriorität, Programmmodus und schließlich den manuellen Modus. Los geht’s!

Wenn du neu in der Fotografie bist und auf ein besseres DSLR-Gehäuse aufrüsten möchtest, warum wirfst du nicht einen Blick auf diese?

Ein paar kurze Worte, bevor wir zu den Erklärungen der 4 Modi kommen. Für diejenigen, die gerade erst anfangen, hilft dir die Nutzung der halbautomatischen Kameramodi (Av, Tv und P), den Zusammenhang zwischen den 3 Parametern zu verstehen, die die Belichtung ausmachen. Denk daran, dass du keinen Parameter ändern kannst, ohne durch 1 oder 2 der anderen zu kompensieren.

Halbautomatische Kameramodi helfen dir, diese Wechselwirkungen zu verstehen, weil die Kamera automatisch die ideale Kompensation berechnet, damit dein Foto immer die „korrekte Belichtung“ hat. Ob im Av- oder Tv-Modus: Die Kamera wird immer auf deine erste Wahl ausbalancieren. Der Trick ist ganz einfach zu verstehen, wann man einen Kameramodus dem anderen vorzieht.

Ein kleines Beispiel in Zahlen

Wenn du f/11 – 1/500 – ISO 400 hättest und du dich entscheidest, deine Blende zum Beispiel auf f/8 zu öffnen, lässt du doppelt so viel Licht auf deinen Sensor. Die Kamera kompensiert (oder du, wenn du den manuellen Modus wählst) entweder, indem sie doppelt so schnell auslöst (1/1000), oder indem sie die ISO halbiert (ISO 200). Vorerst erledigen halbautomatische Kameramodi diese Berechnungen für dich, aber du wirst sie irgendwann verstehen müssen!

Je nach Marke unter den Abkürzungen Av (bei Canon) oder A (bei Nikon) bekannt, ist dies der Modus, den ich am häufigsten zum Einstieg empfehle. Heute ist es der Kameramodus, den ich in meiner Alltagsfotografie am meisten nutze, und sogar auf Reisen.

Dieser Modus erlaubt dir ganz einfach, die Blendenöffnung der gewünschten Blende zu wählen, zusammen mit den ISO. Die Kamera berechnet automatisch – mit den ersten beiden zuvor gewählten Parametern – die Verschlusszeit, die nötig ist, um eine korrekte Belichtung der Szene vor dir zu erhalten.

Ein kleiner besonderer Punkt: Du kannst entscheiden, die ISO auf Auto zu lassen oder sie je nach Szene vor dir selbst einzustellen. Das Ergebnis ist dasselbe, da die Kamera immer versucht, die ideale Verschlusszeit entsprechend den ersten beiden Entscheidungen zu wählen. Falls du die ISO auf Auto wählst, ist es die Kamera, die bewertet, ob es notwendig ist, die ISO zu erhöhen oder nicht.

Hier sind einige Beispiele, bei denen ich auf meinen Reisen den Av-Modus in verschiedenen Bereichen der Fotografie genutzt habe: Nahfotografie (Insekten in Madagaskar) und das Fokussieren auf eine Alltagsszene (Burma).

Er kann in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden, aber im Allgemeinen ist er am nützlichsten, wenn du deine Schärfentiefe kontrollieren möchtest. Ich finde diesen Kameramodus am nützlichsten, wenn du die Schärfentiefe minimieren möchtest. Du kannst dich auf den obigen Artikel beziehen, aber zur Erinnerung: Die Schärfentiefe entspricht dem scharfen Bereich des Bildes.

Konkret: Sobald du ein Motiv isolieren möchtest – egal ob eine Person, ein Objekt, ein Detail einer Szene – ist dies der Kameramodus, den du verwenden solltest. Sagen wir, du hast ein Objektiv, das maximal auf f/2.8 öffnet, und du möchtest den Hintergrund hinter einer Person unscharf machen (zum Beispiel bei einem Porträt). Dann stellst du deine Blende (f/2.8) ein, wählst die ISO entsprechend der Szene (zum Beispiel ISO 100 an einem sonnigen Tag), und die Kamera zeigt dir die passende Verschlusszeit für eine korrekte Belichtung an.

Für Szenen, in denen du eine sehr große Schärfentiefe möchtest (z. B. Landschaftsfotografie), stellst du einfach deine Blende auf f/11 oder f/14, die ISO auf den niedrigsten Wert, und die Kamera zeigt die passende Zeit an. Diese Verschlusszeit spielt bei Landschaftsfotografie nicht wirklich eine Rolle, da das Motiv unbeweglich ist (umso mehr, wenn du ein Stativ hast).

Dieser Modus ermöglicht dir auch, die Grenzen deiner Ausrüstung zu erkennen. Ich nehme das Beispiel einer Szene am Abend oder eines Fotos im Unterholz oder wenn du ein Motiv isolieren möchtest. Du öffnest deine Blende maximal (sagen wir f/4), stellst die ISO auf das Maximum (oder fast), um Verschlusszeit zu gewinnen (beides hängt zusammen). Trotzdem zeigt deine Kamera eine Verschlusszeit von 1/100 an, obwohl du ein 200-mm-Teleobjektiv hast. Du hast keine andere Wahl, und deine Verschlusszeit wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um ein scharfes Bild aufzunehmen. Die Grenzen deiner Ausrüstung sind erreicht:

• Maximale Blendenöffnung deines Objektivs ist zu klein,
• ISO-Erhöhung deines Gehäuses ist zu gering

Auch „Tv“-Kameramodus (bei Canon) oder S-Modus (bei Nikon) genannt: Stell ihn dir als den Gegenmodus zum Av-Modus vor. Ich benutze ihn tatsächlich sehr wenig. Du stellst die gewünschte Verschlusszeit ein, die dazugehörigen ISO, und die Kamera berechnet automatisch die Blendenöffnung der passenden Blende, um die Szene korrekt zu belichten.

Ich würde sagen, der einzige interessante Fall, diesen Kameramodus zu verwenden, ist ganz einfach, wenn du ein Bild schnell aufnehmen willst, um die Bewegung eines Motivs einzufrieren. Ich denke dabei besonders an Fotos von Flugzeugen, Insekten in der Luft, rennenden Menschen, Autorennen usw.

Du wirst eine sehr kurze Verschlusszeit wählen wollen (Beispiel: 1/4000), die ISO einstellen, und die Kamera erledigt den Rest für dich. Probleme können auch auftreten, wenn du eine kurze Verschlusszeit verwenden möchtest, das Licht aber nicht hell ist (sagen wir ein Hase, der im Unterholz rennt … na ja, warum nicht?). In diesem Fall hast du deine maximale Zeit gewählt (zum Beispiel 1/4000), und die Kamera stellt die größtmögliche Blendenöffnung und die ISO auf den höchsten Wert, mit der Idee, so viel Licht wie möglich hereinzulassen. Dennoch kann dich deine Ausrüstung begrenzen, und du kannst am Ende unterbelichtete Fotos erhalten.

Beispiele für Wildlife-Fotos in der Luft, bei denen der Einsatz des Tv-Modus interessant sein kann

Ich nutze diesen halbautomatischen Kameramodus nicht sehr oft, da ich darin nicht viel Interesse sehe. Selbst in einem Fall wie meiner Safari in Tansania mit Wildtieren, die in der Savanne rennen, blieb ich lieber im Av-Modus, weil mir die Wahl meiner Blende einfach wichtiger war. Ich wollte mein Motiv wirklich isolieren, was du im Tv-Modus nicht wirklich kannst, da der Tv-Modus die Blende selbst wählt. Es erscheint mir einfacher, der Kamera zu sagen: Ich wähle f/4, ISO 800, zeig mir, wie die Verschlusszeit sein wird. Wenn das nicht reicht, würde ich die ISO verdoppeln, um die Aufnahmegeschwindigkeit einfach zu verdoppeln.

Nach längerem Nachdenken: Wie Alex erwähnt hat, wirst du bei Wildlife oft ein Teleobjektiv verwenden, und bei diesen Brennweiten ist die Schärfentiefe – ob bei f/2.8 oder f/5.6 – sehr gering. Es könnte auch interessant sein, diesen Zeitprioritätsmodus mit Auto-ISO zu verwenden. Du musst einfach die gewünschte Zeit einstellen (sagen wir 1/4000), die ISO auf Auto setzen, und sehr oft zeigt das Gehäuse die maximale Blendenöffnung an. Wenn du f/5.6 verwenden möchtest, verdopple einfach die ISO, und die Kamera passt entsprechend an.

Als „P-Modus“ bekannt, kann er als quasi-automatischer Modus betrachtet werden, der aber für Anfänger wirklich nützlich ist, um zu verstehen, wie die 3 Belichtungsparameter zusammenarbeiten. Ich benutze ihn ehrlich gesagt überhaupt nicht, aber er könnte nützlich sein. Du kannst ihn fast als Blindtest sehen, um zu prüfen, ob du den Zusammenhang zwischen ISO/Blende/Verschlusszeit verstanden hast.

Im Gegensatz zu den beiden anderen oben beschriebenen Kameramodi (AV / Tv) musst du nur die ISO wählen, und die Kamera bietet mehrere „Verschlusszeit/Blende“-Kombinationen an, mit denen du ein korrekt belichtetes Bild erhältst.

Zum Beispiel entscheidest du dich, ISO 200 einzustellen, und die Kamera kann anbieten:

• ISO 200, f/5.6, 1/500
• ISO 200, f/4, 1/1000
• ISO 200, f/2.8, 1/200

Das Ergebnis in Bezug auf die Belichtung der Szene wird in diesen 3 Beispielen identisch sein. Du musst das Paar wählen, das am besten zur Szene vor dir passt. Natürlich musst du deine Wahl an die Bewegung (Verschlusszeit) des Motivs deiner Szene anpassen, aber auch an die gewünschte Schärfentiefe (Blende).

Ich glaube nicht einmal, dass es eine ideale Praxissituation gibt, um diesen Modus zu verwenden. Ich empfehle ihn Anfängern zu Hause, die die Zusammenhänge zwischen den 3 Parametern der Belichtung noch nicht verstehen. Du kannst ihn nutzen, um die Zusammenhänge zu visualisieren und zu sehen, wie sie sich gegenseitig beeinflussen. Sobald du diesen Kameramodus mehr oder weniger beherrschst, lass ihn fallen und wechsle in einen Av- oder Tv-Modus.

Es ist ein bisschen wie der heilige Gral: Das ultimative Ziel vieler Fotografen, wenn sie anfangen, ist es, zu wissen, wie man im manuellen Kameramodus kontrolliert und fotografiert. Wie der Name schon sagt, ist hier alles manuell, und je nach Szene vor dir und deinen fotografischen Entscheidungen musst du die ISO-, Verschlusszeit- und Blenden-Einstellungen bestimmen, die zu dir passen – immer mit dem impliziten Ziel einer „korrekten“ Belichtung der Szene.

Das kann am Anfang ziemlich kompliziert wirken, und ehrlich gesagt: Solange du die 3 Begriffe des Belichtungsdreiecks, ihre Auswirkungen und ihren Zusammenhang untereinander nicht vollständig beherrschst, empfehle ich nicht, es zu versuchen – mit dem Risiko, dass du dir (glaube ich) die Haare raufst.

Denn ja, das ultimative Ziel ist, eine Szene vor dir zu sehen und zu sagen: „Ich denke ISO 800, bei f/2.8 und 1/2000, das müsste gut sein, das müsste ungefähr passen.“ Mit der Zeit wirst du lernen, diesen Modus ohne allzu große Schwierigkeiten zu handhaben.

Du bekommst trotzdem ein wenig Hilfe von der Kamera. Wenn du die gewünschten Einstellungen auswählst, zeigt dir die Kamera dank des Belichtungsindikators, ob das Bild wahrscheinlich unter- oder überbelichtet sein wird. Das ist der kleine Cursor, den du in der Mitte deines Displays siehst, wenn du durch den Sucher schaust. Wenn er in der Mitte „auf dem Pfeil“ steht, beurteilt die Kamera, dass das Bild korrekt belichtet sein wird. Wenn der Pfeil in Richtung „Minus“ wandert, wird das Bild unterbelichtet sein. Wenn er in Richtung Plus wandert, wird es überbelichtet sein.

Beispiele für konkrete Fälle mit schwierigem Licht, bei denen der Einsatz des M-Modus nützlich sein kann

Du wirst es wahrscheinlich nicht glauben, aber es ist nicht der Modus, den ich am meisten benutze. Ich benutze ihn schon, aber ich bevorzuge den Av-Modus. Du wirst immer Leute finden, die argumentieren, dass der manuelle Modus bessere Bilder macht. Ehrlich gesagt stimmt das nicht. Es ist nicht der gewählte Kameramodus, der bestimmt, ob ein Foto gut ist oder nicht …

In der überwiegenden Mehrheit der Fälle nutze ich den Av-Modus, ich stelle meine Blende entsprechend der Szene vor mir ein. Ich schaue mir das Ergebnis an und im schlimmsten Fall passe ich die Parameter an oder mache einfach eine Belichtungskorrektur.

Andererseits gibt es einige Fälle, in denen der manuelle Modus praktisch sein kann. Es ist schwer, dir einen konkreten Fall zu nennen, aber ich benutze ihn manchmal, wenn der Av-Modus nicht das machen kann, was ich gerne hätte. Nach ein paar Versuchen komme ich im manuellen Modus besser zurecht … schwer zu erklären, aber die Idee wäre, ihn zu verwenden, wenn du mit den automatischen Einstellungen, die die Av- und Tv-Kameramodi wählen, nicht zufrieden bist – zum Beispiel, um eine etwas kürzere Zeit zu erzwingen (auch wenn das dunklere Bilder bedeutet) oder umgekehrt eine längere Verschlusszeit (auch wenn das bedeutet, dass du nahe an Bewegungsunschärfe bist).

Unter uns: Besteh nicht um jeden Preis darauf, den manuellen Modus zu verwenden, um so zu tun, als wärst du ein Profi, oder zu glauben, dass du bessere Bilder machen wirst. Die halbautomatischen Av- und Tv-Modi ermöglichen es dir in der großen Mehrheit der Situationen, leichter zurechtzukommen. Andererseits wirst du zwangsläufig einige Szenen verpassen, bei denen du den manuellen Modus ausprobieren möchtest, in einem Fall, in dem das Festlegen von „f/2.8 und ISO 800“ ausgereicht hätte, um ein gutes Bild zu machen.

Das war’s, ich komme zum Ende dieses Artikels über die verschiedenen Kameramodi. Ich hoffe, ich habe die Dinge geklärt und du fühlst dich jetzt bereit, sie zu verwenden. Und denk an eine Sache – ich wiederhole mich: Nicht diese Wahl wird bestimmen, ob dein Foto gut ist oder nicht. Sehr oft wird die Komposition des Fotos eine größere Rolle für das Endergebnis spielen. Apropos grundlegende Kompositionsregeln: Ich lade dich ein, die berühmte Drittelregel in der Fotografie zu verstehen!

Bis bald,