Les modes semi-automatiques et le mode manuel en photo

Si vous débutez en photographie et que vous souhaitez en apprendre un peu plus sur votre boîtier reflex, cet article tombe à pic. Je vois encore beaucoup de débutants utiliser leur reflex en mode automatique ou dans les différents modes auto du boîtier. On croit d’ailleurs souvent qu’acheter un reflex fait de nous un meilleur photographe ou nous permet de faire de meilleures photos… Alors parlons maintenant des modes semi-automatiques et du mode manuel en photo.

Je souhaitais depuis pas mal de temps écrire cet article : simple, basique si j’ose dire, sur les différents modes de votre boîtier. Je ne parlerai volontairement pas des modes automatiques d’un appareil photo, comme les modes portrait, nuit, macro, etc. Vous devez les reconnaître : ils sont repérables sur la molette qui permet de sélectionner les différents modes de prise de vue. Je ferai quelques rappels tout au long de l’article, mais pour ceux qui débutent, je vous invite à lire l’article sur l’exposition en photo de manière à bien intégrer et comprendre la relation entre les trois paramètres qui la composent : les ISO, la vitesse et l’ouverture. Je ne parlerai que des 4 modes de prise de vue principaux, à savoir : le mode priorité ouverture, le mode priorité vitesse, le mode programme et enfin le mode manuel. Allez, c’est parti !

Quelques mots rapides avant de se lancer dans les explications des 4 modes. Pour ceux qui débutent, l’utilisation des modes semi-automatiques (Av, Tv et P) va vous aider à comprendre la relation entre les 3 paramètres qui composent l’exposition. Rappelez-vous bien que vous ne pouvez pas modifier un paramètre sans compenser avec 1 ou les 2 autres.

Les modes semi-automatiques vont bien vous faire comprendre ces relations, car l’appareil calcule automatiquement la compensation idéale pour faire en sorte que votre photo possède toujours une « exposition correcte ». Que ce soit en mode Av ou Tv, l’appareil équilibrera toujours par rapport à votre premier choix. Le tout est de comprendre quand utiliser un mode plutôt qu’un autre, tout simplement.

Petit exemple en chiffres

Si vous aviez f/11 – 1/500 – ISO 400 et que vous décidez d’ouvrir votre diaphragme à f/8 par exemple, vous avez fait rentrer 2 fois plus de lumière vers votre capteur. L’appareil compensera (ou vous, dans le cas du choix en mode manuel), soit en prenant la photo 2 fois plus vite (1/1000), soit en diminuant les ISO de moitié (ISO 200). Les modes semi-automatiques feront ces calculs pour vous pour l’instant, mais il sera nécessaire à terme de les comprendre !

Connu selon les marques sous les sigles Av (chez Canon) ou A (chez Nikon – de l’anglais « aperture »), c’est le mode que je conseille le plus souvent pour débuter. C’est aujourd’hui le mode que j’utilise le plus dans ma pratique photo de tous les jours et même en voyage.

Ce mode vous permet tout simplement de choisir l’ouverture du diaphragme désirée, associée aux ISO. L’appareil calcule automatiquement, à partir des deux paramètres que vous avez choisis, la vitesse d’obturation nécessaire pour obtenir une exposition correcte de la scène qui est devant vous.

Petite précision : vous pouvez décider de laisser les ISO en Auto ou de les fixer vous-même en fonction de la scène devant vous. Le résultat est identique dans le sens où l’appareil cherche toujours à choisir la vitesse idéale en fonction des deux premiers choix. Dans le cas où vous choisissez les ISO en auto, c’est l’appareil qui évaluera la nécessité ou non de monter en ISO.

Exemples d’utilisation du mode Av durant mes voyages dans différents domaines de la photographie : la photographie de proximité (animaux à Madagascar) et la mise en avant d’une scène de vie (Birmanie)

On peut l’utiliser dans de très nombreuses situations, mais en règle générale, il sera le plus utile dès lors que vous allez souhaiter maîtriser votre profondeur de champ. Je trouve ce mode particulièrement utile dès lors que l’on souhaite minimiser la profondeur de champ. Vous pouvez vous référer à l’article au-dessus, mais pour rappel, la profondeur de champ correspond à la zone de netteté de l’image.

Concrètement, dès que vous allez souhaiter isoler un sujet, que ce soit une personne, un objet ou un détail d’une scène, c’est le mode à privilégier. Disons que votre objectif ouvre au maximum à f/2.8 et que vous souhaitez flouter l’arrière-plan derrière une personne (en photo de portrait par exemple) : vous allez fixer votre ouverture (f/2.8), choisir les ISO en fonction de la scène (ISO 100 par exemple en journée ensoleillée), et l’appareil va vous annoncer la vitesse adéquate pour une exposition correcte.

Pour les scènes où vous souhaitez une très grande profondeur de champ (exemple : photographie de paysage), vous n’avez qu’à fixer votre ouverture à f/11 ou f/14, les ISO au plus bas, et l’appareil affichera la vitesse adéquate. Cette dernière, dans le cas de la photo de paysage, importe peu à vrai dire puisque le sujet est fixe (encore plus si vous avez un trépied).

Ce mode vous permet aussi de vous rendre compte des limites de votre matériel. Je prends l’exemple d’une scène en soirée ou d’une photo en sous-bois où vous souhaitez isoler un sujet. Vous allez ouvrir au maximum votre diaphragme (disons f/4), monter les ISO au maximum (ou presque) pour essayer de récupérer de la vitesse (les deux étant liés). Malgré tout, votre appareil vous affiche une vitesse de 1/100, alors que vous possédez un téléobjectif 200mm. Vous n’avez plus aucune autre possibilité et votre vitesse sera probablement insuffisante pour réaliser une photo nette. Les limites de votre matériel seront atteintes :

• Ouverture maximale trop faible pour votre objectif,
• Montée en ISO trop faible de votre boîtier

Aussi appelé mode « Tv » (chez Canon) ou S (chez Nikon, de l’anglais « speed »), vous pouvez considérer que c’est le mode inverse du mode Av. Je ne l’utilise que très peu à vrai dire. Vous fixez la vitesse désirée, les ISO associés, et l’appareil calcule automatiquement l’ouverture du diaphragme adéquate pour exposer correctement la scène.

Je dirais qu’un des seuls cas intéressants pour utiliser ce mode est tout simplement quand vous souhaitez prendre une photo avec une vitesse rapide, pour figer le mouvement d’un sujet. Je pense particulièrement à la photo d’avion, d’insecte en plein vol, de personnes qui courent, de course automobile, etc.

Vous allez désirer choisir une vitesse très rapide (exemple : 1/4000), fixer les ISO, et l’appareil fera le reste pour vous. Des soucis pourront aussi se poser dès lors que vous souhaitez utiliser une grande vitesse mais que la lumière n’est pas forte (disons un lièvre qui court en sous-bois… ben oui pourquoi pas, non ?). Dans le cas présent, vous aurez choisi votre vitesse maximale (1/4000 par exemple) et l’appareil va régler la plus grande ouverture possible et les ISO au plus haut, le tout étant de faire rentrer le plus de lumière possible. Malgré tout, votre matériel pourra vous limiter et vous pourrez vous retrouver avec des photos sous-exposées.

Exemples de photos animalières en plein vol où l’utilisation du mode Tv peut être intéressante

Je n’utilise pas trop ce mode semi-automatique, n’en voyant que peu l’intérêt. Même dans un cas comme mon safari en Tanzanie avec des animaux qui courent en pleine savane, je préférais rester en mode Av, car choisir mon ouverture était tout simplement plus important pour moi. Je souhaitais vraiment isoler mon sujet, ce que vous ne pouvez pas vraiment faire en mode Tv, ce dernier choisissant lui-même l’ouverture. Il me paraît plus simple de dire à l’appareil : je choisis f/4, ISO 800, montre-moi ce que tu me proposes en vitesse d’obturation. Si ce n’est pas suffisant, je doublerais les ISO pour doubler la vitesse de prise de vue tout simplement.

Après réflexion, comme l’évoque Alex, pour de l’animalier, vous allez souvent utiliser un téléobjectif et à ces focales-là, que l’on soit à f/2.8 ou f/5.6, la profondeur de champ va être très courte. Il pourrait aussi être intéressant d’utiliser ce mode priorité vitesse avec les ISO en auto. Vous n’avez qu’à fixer la vitesse désirée (disons 1/4000), mettre les ISO en auto, et très souvent, le boîtier affichera la pleine ouverture. Si vous souhaitez vous mettre à f/5.6, vous n’avez qu’à doubler les ISO et l’appareil ajustera du coup.

Connu sous le nom de « mode P », on peut le considérer comme un mode quasi automatique, mais qui va vraiment servir aux débutants pour comprendre comment fonctionnent les 3 paramètres de l’exposition entre eux. Je ne m’en sers pas du tout pour dire la vérité, mais il pourrait servir. On pourrait presque le considérer comme un blind test pour voir si vous avez compris la relation ISO/ouverture/vitesse.

À l’inverse des deux autres modes présentés au-dessus (Av / Tv), vous n’avez qu’à choisir les ISO et l’appareil propose plusieurs couples « vitesse / ouverture » qui permettent d’obtenir une image correctement exposée.

Par exemple, vous décidez de fixer ISO 200, et l’appareil peut vous proposer :

• ISO 200, f/5.6, 1/500
• ISO 200, f/4, 1/1000
• ISO 200, f/2.8, 1/2000

Le résultat en termes d’exposition de la scène sera identique entre ces 3 exemples. C’est vous qui allez devoir choisir le couple qui correspond le mieux à la scène devant vous. Bien évidemment, il faudra adapter votre choix en fonction du mouvement (vitesse) du sujet de votre scène mais aussi de la profondeur de champ souhaitée (ouverture).

Je ne pense même pas qu’il y ait une situation de terrain idéale pour utiliser ce mode. Je le conseillerais aux débutants, chez eux, à ceux qui ne maîtrisent pas encore les relations entre les 3 paramètres de l’exposition. Vous pouvez vous en servir pour visualiser les relations et comprendre comment elles s’influencent les unes les autres. Une fois ce mode à peu près maîtrisé, laissez-le tomber et passez sur un mode Av ou Tv.

C’est un peu le Graal, le but ultime de beaucoup de photographes quand ils débutent : savoir maîtriser et shooter en mode manuel. Comme son nom l’indique, tout est ici manuel et vous allez devoir, en fonction de la scène devant vous et de vos choix photographiques, déterminer les paramètres ISO, vitesse et ouverture qui vous conviennent, toujours avec l’idée d’obtenir une exposition « correcte » de la scène.

Cela peut paraître assez compliqué au début et, franchement, tant que vous ne maîtrisez pas parfaitement les 3 notions du triangle d’exposition, leurs impacts et leurs relations entre elles, je déconseille de s’y aventurer au risque de s’arracher les cheveux.

Car oui, l’objectif à terme, c’est de voir une scène devant vous et de dire « Je pense qu’ISO 800, à f/2.8 et 1/2000, ça doit être à peu près bon ». Au fur et à mesure de l’expérience, vous allez apprendre sans trop de soucis à gérer ce mode.

Vous avez quand même une petite aide de la part de l’appareil. Quand vous allez sélectionner les paramètres souhaités, l’appareil va vous indiquer si la photo risque d’être sous-exposée ou sur-exposée grâce à l’indicateur d’exposition. C’est ce petit curseur que vous voyez au centre de votre écran quand vous regardez dans le viseur. S’il est au centre « sur la flèche », l’appareil juge que la photo sera correctement exposée. Si la flèche se décale vers les « moins », la photo sera sous-exposée. Si elle se décale vers les « plus », elle sera surexposée.

Exemples de cas concrets avec des lumières délicates à gérer où l’utilisation du mode M peut être utile

Vous n’allez probablement pas y croire, mais ce n’est pas le mode que j’utilise le plus. Je l’utilise, c’est vrai, mais je reste en priorité sur le mode Av. Vous trouverez toujours des personnes qui vont vous soutenir que le mode Manuel fait de meilleures photos. Franchement, ce n’est pas vrai. Ce n’est pas le mode choisi qui va déterminer si une photo est bonne ou non…

Dans la grande majorité des cas, j’utilise le mode Av, je fixe mon ouverture en fonction de la scène devant moi. Je regarde le résultat et, au pire, j’ajuste les paramètres ou je pratique une correction d’exposition tout simplement.

Par contre, il y a certains cas où le mode manuel pourra vous aider. Difficile de vous donner un cas concret, mais je m’en sers parfois quand le mode Av n’arrive pas à faire ce que je souhaiterais faire. Après quelques essais, je m’en sors mieux en mode manuel… difficile à expliquer, mais l’idée serait de l’utiliser quand vous n’êtes pas content des paramètres automatiques choisis par les modes Av et Tv, pour forcer par exemple une vitesse un peu plus rapide (quitte à avoir des photos plus sombres) ou, à l’inverse, une vitesse plus lente (quitte à frôler le flou de bougé).

Entre nous, ne vous entêtez pas à vouloir à tout prix utiliser le mode manuel pour passer pour un pro ou pour croire que vous allez faire de meilleures photos. Les modes semi-automatiques Av et Tv vous permettront dans une très grande majorité de situations de vous en sortir plus facilement. À l’inverse, vous risquez surtout de manquer des scènes en voulant absolument essayer le mode manuel dans un cas où fixer « f/2.8 et ISO 800 » aurait suffi pour prendre une bonne photo.

Voilà, j’arrive au bout de cet article sur les différents modes de votre appareil. J’espère avoir clarifié les choses et que vous vous sentez prêt à les utiliser maintenant. N’oubliez pas non plus une chose, je me répète : ce n’est pas ce choix-là qui sera déterminant pour juger si votre photo est bonne ou non. Très souvent, la composition de la photo jouera un plus grand rôle dans son rendu final. En parlant de règle de base de composition, je vous invite à venir comprendre la célèbre règle des tiers en photo !

À bientôt,

Écrit par Sylvain PONS

Passionné de photographie depuis 2010, j'ai appris seul, au gré de mes explorations. Aujourd'hui, je me consacre à guider les autres dans le choix de leur matériel photo et à partager des conseils variés pour enrichir leur pratique photo.

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