La vie en Polynésie, c’est comment alors ?

Quoi de mieux qu’un long vol seul Papeete-Paris de 24h pour laisser évader mon esprit et faire une rétrospective sur ma vie à Tahiti depuis plus de 4 ans au moment où j’écris cet article (je le termine au retour en réalité) ? J’avais déjà rédigé un article très complet pour aider des personnes souhaitant partir vivre à Tahiti. Le souci c’est que ce dernier se focalisait plus sur le côté pratique et économique pour un changement de vie dans les tropiques. Je me rends bien compte avec un peu de recul que cela ne répondait pas à toutes les questions que se posent les personnes. Je reçois tous les jours par e-mails, des questions aussi simples que : c’est comment de vivre à Tahiti ? La saison des pluies c’est dur ? Il fait vraiment chaud ou non ? L’intégration avec les locaux ça se passe bien ? Je peux aller tous les mois dans les îles polynésiennes ? Il y a beaucoup de loisirs ? C’est cher comment la vie sur place, etc.

Bref autant de questions simples, façon de parler, quand on ne sait pas dans quoi on s’embarque. Selon le vécu de chacun, on s’en pose plus ou moins, avec souvent de l’appréhension, du stress ou de la peur. Je vais essayer de répondre à toutes les questions qui m’ont été posées par email et celles auxquelles je pense utile de répondre. On n’abordera que très peu ici de points pratiques et économiques. Voici même une petite table des matière pour vous faciliter la recherche si vous n’avez pas la motivation de lire l’article en entier !

Le titre de l’article est volontairement un peu faussé car la très grande majorité des gens qui viennent en Polynésie vont en réalité terminer leur route à Tahiti. C’est là que se trouve la majeure partie de l’activité économique du territoire… Je tenais aussi à préciser qu’il s’agit ici de ma vision des choses. En matière d’expatriation et de ressenti, chacun aura ses points de vue sur pas mal de sujets. Il ne s’agit donc pas de vérités en soit, mais dans l’ensemble je ne pense pas être trop loin de la réalité des choses. Je connais bien le territoire pour avoir eu en plus l’occasion de voyager pas mal dans le cadre de mon travail. C’est la troisième fois que je m’expatrie dans les DOM-TOM, après avoir passé presque 4 ans au final sur l’île de Mayotte (en 2 fois), 7 mois en Nouvelle-Calédonie et maintenant en Polynésie française. Voici donc je pense un article complémentaire qui devrait ravir les futurs expats qui envisagent de franchir le cap. Allez, je me lance un peu en vrac, certes, vous m’en excuserez, hein ?

Je commence par le début en guise d’introduction tout simplement. Venir vivre en Polynésie sera très foncièrement différent s’il s’agit ou non de la première fois que vous quittez la France. J’avais déjà vécu dans d’autres DOM-TOM avant de venir ici, donc pour moi, la surprise n’était pas vraiment là en déménageant à l’autre bout du pacifique. Je savais déjà plus ou moins à quoi m’attendre et ce que ça implique de vivre dans les îles tropicales. Et c’est finalement ça dont on va parler dans cet article. En quoi c’est différent ? Comment on vit ? Qu’est ce qui va changer par rapport à vos habitudes françaises ?

Ayant quitté l’île de Mayotte et ses spécificités locales que vous connaissez peut-être, l’arrivée au Fenua ne m’a pas beaucoup surpris. Si vous n’êtes jamais sorti de Paris, il est possible que le « choc » façon de parler soit là.

En fait, je dois avouer que le titre est un peu provocateur mais je reçois de très nombreux messages de personnes qui semblent vivre sur un petit nuage ! Je ne peux pas leur en vouloir en soit et c’est sûr que, de manière générale, les émissions à la télévision montrent que le « bon côté de la Polynésie ». Que les choses soient claires dès le départ, ce que l’on vous montre à la télévision, c’est la vision du territoire que vous allez avoir en vacances, pas celle de votre vie quotidienne si vous venez vivre en Polynésie !

Je reçois pas mal de mails de personnes me disant qu’ils recherchent à fuir la France pour éviter la société de consommation, les embouteillages, la galère, qu’ils cherchent le calme, la vie douce, etc. C’est une très belle chose, mais je préviens souvent bien avant les gens en leur disant qu’ils vont retrouver une grande partie de tout ça ici aussi. Certes la vie y est bien plus douce, plus calme, plus reposante et, si vous avez les moyens, vous pouvez partir souvent dans les îles de Polynésie dans des cadres paradisiaques et à couper le souffle. Mais, ce n’est pas vraiment représentatif de la Polynésie, telle que je la connais en tout cas.

Tout le monde ne vit pas comme un roi en Polynésie, loin de là, et vous allez prendre conscience en allant dans les îles ou dans les vallées de Tahiti, que beaucoup de gens vivent très modestement, voire dans des conditions de vie très précaires. Donc comme je dis souvent, la Polynésie, ce n’est pas le paradis sur terre, mais vous pouvez vous en approcher.

Cela me parait vraiment important de mettre en garde les personnes souvent par email de cette espèce d’euphorie qu’on les gens de tout quitter pour venir « vivre au paradis ». Sur place, ils se rendent compte aussi des inconvénients du territoire, ceux que tout expatriés vivant ici depuis plusieurs années connait très bien : vie chère, éloignement avec la famille, embouteillage, société de consommation, etc. Bref autant de point que je tente de développer dans cet article. Ne pas se méprendre, je ne me plains pas du tout, j’aime la vie que je mène ici, mais il ne faut pas non plus venir ici avec des œillères !

Je reçois beaucoup de questions de personnes concernant la saison des pluies, les cyclones, et la chaleur. Bizarrement, je n’ai jamais trouvé que ça pouvait être un élément déterminant pour s’expatrier, tout en sachant qu’il faut un bon 28° à l’année, donc bon…mais cela semble inquiéter pas mal de monde.

La réalité alors ? La Polynésie est relativement épargnée (par sa localisation dans le Pacifique) par le passage des gros cyclones. Cela ne veut pas dire qu’il n’y en a pas. Ceux qui ont subi les passages du cyclone Oli (2010) ou Veena (1983) s’en rappellent encore. Il est donc tout à fait possible de croiser un gros cyclone sur le territoire polynésien, mais l’occurrence est bien plus faible qu’aux Antilles ou à la Réunion par exemple. Depuis que je suis là, rien à déclarer d’important.

La saison des pluies est présente tous les ans, de Novembre à Avril environ (période cyclonique). Elle est je trouve encore plus marquée fin Décembre et les mois de Janvier/Février qui restent les plus pluvieux. Généralement, cela ne pose pas trop de soucis, car c’est aussi la période la plus chaude, donc il faut imaginer un climat chaud et très humide durant cette période-là. Concrètement ? Vous transpirez dès que vous marchez 100m. C’est aussi durant cette période qu’il y a des inondations. Sachez qu’il peut pleuvoir 10 jours d’affilés, voire plus, ça arrive…Après, le climat évolue, bouge, change et rien n’est gravé dans le marbre. Cette année, en 2019, par exemple, nous avons eu des mois de mai et juin vraiment pas super, alors que normalement, il fait très beau !

Côté chaleur, tout dépend si vous avez déjà vécu dans les tropiques. Arrivant de Mayotte, j’ai trouvé l’île de Tahiti presque fraiche. Si vous arrivez du Nord de la France, vous allez probablement trouver ça chaud et lourd les premiers jours. Tout est question de ressenti et d’habitude. On s’y habitue très vite…

Pour les quelques-uns qui semblaient être inquiets sur le sujet, rien à craindre de ce côté-là. Vous avez 4 Carrefour sur l’île, des super U et pas mal de petits « magasins » où vous trouverez tout le nécessaire. La question n’est pas de savoir si vous allez trouver (dans l’ensemble), mais à quel prix ! On y reviendra mais le coût de la vie est élevé à Tahiti et malgré tout ce que vous pouvez penser, très peu d’expatriés vivent de bananes et de poissons à l’année. La majorité garde leurs habitudes françaises plus ou moins en s’adaptant aux produits locaux (à cause du prix). C’est mon cas en majorité. Après tout dépend évidemment de votre situation, si vous venez seul ou à deux, si vous êtes fonctionnaire indexé ou non, etc.

Un des avantages de la Polynésie (comme dans beaucoup d’îles tropicales où je suis passé), c’est la possibilité d’acheter des fruits et légumes sur le bord des routes ou dans les petits marchés autour de l’île. C’est quand même plus sympa de filer des sous aux locaux qu’à Carrefour quand même… Personnellement, une chose qui m’énerve un peu c’est le prix des produits locaux, comparés à ce que j’avais l’habitude de payer. Je trouve que pour une île qui regorge de banane, fruit à pain ou mangue, ce n’est pas si donné que ça…

Autre point à noter, les dérives de la malbouffe sur le territoire. Je ne suis pas là pour faire la justice ou quoi que ce soit mais vous allez bien vous rendre compte du nombre de snacks et autre petit bouiboui vendant sandwichs (« casse-croute » ici) et autres. L’impact ces dernières décennies est clairement une augmentation très forte des taux d’obésité et de diabète de la population. Il suffit de voir le remplissage des Mac Donald à n’importe quelle heure de la journée.

Quand on vit ici, les loisirs sont clairement plus tournés « mer »

C’est un point qui est souvent abordé par email. Qu’est-ce qu’on fait comme loisir sur un caillou en plein milieu pacifique ? On ne s’ennuie pas trop à force, etc. ? Je ne suis pas forcément la bonne personne pour en parler car je n’ai pas forcément à proprement parlé, de loisirs ici hormis tenir ce blog et pratiquer un peu de photo, mais je peux vous en dire quelques mots quand même…

Vivant sur une île, les gens auront beaucoup plus tendance à se tourner côté mer. Je pense en particulier à la plage, baignade, farniente, plongée sous-marine, snorkeling, paddle, surf, vaa’a (pirogue locale). C’est quand même appréciable de pouvoir pratiquer ces sports nautiques à l’année car il fait plus ou moins tout le temps chaud ici de toute façon.

Côté terre, on pourrait croire que la randonnée serait développée sur une île comme Tahiti, mais très peu en réalité. La politique du pays depuis toujours est plutôt de faire croître le tourisme de luxe à Bora Bora, la Perle du Pacifique. Il n’y a que très peu de chemins de randonnée balisés et très souvent, il est conseillé de prendre un guide pour partir marcher. Personnellement, payer pour devoir marcher, je trouve ça un peu moyen. Néanmoins, il existe par exemple le très bon site de wikilocs où tout le monde peut poser ses traces GPS des chemins de randonnées. On commence à en voir pas mal sur Tahiti, Moorea, et quelques îles. J’essaie quand je balade pour le boulot de mettre mes traces aussi des chemins.

Hormis les loisirs en pleine nature (mer/montagne), vous avez plus ou moins tous les sports ici classiques en club : tennis, rugby, foot, etc. Pas de soucis de ce côté-là.

Voici un point un peu délicat à aborder personnellement. Chacun aura sa vision des choses selon son vécu, sa situation familiale et financière. Difficile pour moi de faire des généralités ici quand même. Une des choses qui m’a vraiment marqué dès mon arrivée, et encore plus au fur et à mesure que je vis ici, c’est l’influence américaine omniprésente sur le territoire. Au programme : Mac do, gros 4×4 qui polluent, mode vestimentaire à l’américaine, magasin de vente en gros etc.

Autant dire que la culture Polynésienne que l’on attend de découvrir n’est plus trop présente sur Tahiti. Si vous faites l’effort de sortir des zones urbaines et d’aller au fond des vallées ou à la presqu’île, vous aurez encore un peu cette culture… C’est mon ressenti globalement depuis presque 4 ans que je vis ici. Vivre à Tahiti, ou du moins dans la zone urbaine de l’île, c’est presque identique à vivre en France, avec du soleil et 28° à l’année. Les jeunes ne parlent presque plus Tahitien et la culture locale se perd petit à petit. Tout le monde le dit, c’est une réalité. Vous m’entendrez d’ailleurs dire souvent dans les articles que la « vraie Polynésie », celle que j’imaginais avant de venir ici, elle n’est plus vraiment à Tahiti. Je dirais même que plus vous vous écartez de Tahiti et plus vous vous retrouvez dans des îles qui ont encore le charme d’antan, le même qui existait encore dans les années 60 à Tahiti, celui qui a fait le charme de l’île. Les choses ont évolué très vite, en 50 ans seulement. S’il y avait du travail aux Marquises ou aux Gambier pour moi, je partirai sans aucun doute vivre sur place, une vie meilleure, plus paisible, plus authentique que le quotidien que l’on peut avoir à Tahiti.

Sinon les mentalités en règle générale sont assez cools ici et l’intégration de prime abord se fait très bien si vous n’arrivez pas avec une mentalité de « pays conquis » … Les Tahitiens sont vraiment très souriants, aimables et toujours prêts à vous aider. C’est vraiment appréciable et bien loin de ce qu’on peut connaître en France. J’avoue que pour ensuite s’intégrer pleinement dans une famille Tahitienne, c’est quand même plus délicat…

Si je devais comparer avec Mayotte où je vivais avant, je dirais que les deux îles n’ont rien de comparables quand même. La Polynésie est bien plus « bobo » que Mayotte à mes yeux. Du coup, ça influence pas mal les rencontres que l’on peut faire sur l’île et les relations avec les gens. Certains ont de l’argent et clairement le montre…

Quand je pense sorties, je veux parler tout simplement des bars, boites, restaurants en majorité. Je dois avouer que je ne suis plus un grand adepte des bars et boites. L’arrivée de mon petit Tahitien n’a pas aidé les choses, mais je préfère clairement passer du temps chez des amis tranquillement maintenant.

Autant le dire je pense, on ne vient pas en Polynésie pour faire la fête et ce n’est sûrement pas l’endroit le plus idéal pour ça. Pour autant, vous trouverez quand même pas mal de coins sympas pour aller boire quelques bières entre amis ou en couple. On y va de temps en temps et il y a moyen de se faire plaisir dans de beaux cadres.

Côté bouffe, il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses. Je sors pas mal aux roulottes, une institution locale sur le territoire qui me rappelle les « brochettis » à Mayotte. C’est une coutume que j’aime vraiment en Polynésie, pouvoir s’assoir autour d’une table en plastique un peu n’importe où autour des îles, manger local, sans se ruiner et prendre du bon temps.

Les amateurs de beaux restaurants trouveront leur bonheur tout en laissant clairement une belle note salée souvent en fin de repas, qui à mon goût (encore une fois) n’est que très rarement justifié. Comme dans beaucoup de domaine en Polynésie (le tourisme, on y revient plus bas), on paie sans avoir une qualité à la hauteur…

Pour ceux qui se sont essayés à taper « plage Polynésie » sur Google, on vous propose très souvent de magnifiques plages de sable blanc bordées de cocotiers et de palmiers. Autant vous arrêter de suite, ces plages ne sont pas à Tahiti ! L’amalgame est souvent fait entre Tahiti et la Polynésie. Tahiti est une île volcanique comme toutes les autres îles polynésiennes. La quasi-totalité des plages de l’île sont de sable noir, ce qui est parfois tout aussi beau.

Il existe quelques belles plage de sable blanc, sur la côte ouest, au PK 18 (la plage des « popas / expats» de l’île ») et d’autres. Dans l’ensemble, je tenais juste à faire cette petite parenthèse. Les belles plages de sable fin cartes postales auxquelles vous pensez ne sont pas sur l’île et il vous faudra à minima prendre un bateau pour Moorea pour retrouver un bel air de paradis (au sens que beaucoup l’entendent). Pour ceux qui souhaitent se rendre sur les belles plages de sables blanc des magazines, il faudra faire très vite chauffer la carte bleue pour un week-end dans les îles !

Personnellement, je me régale tout autant à me prélasser le week-end à la pointe Venus, plutôt fréquentée par les locaux. Une belle plage de sable noir, parfaite pour un coucher de soleil avec vue sur Moorea.

L’article dont je parle en introduction reprend déjà les grandes lignes à connaître pour s’expatrier ici sur le territoire. J’y explique les dépenses principales classiques : hébergements, charges, achat voiture, etc.

Pour donner une vision plus personnelle de mon ressenti vis-à-vis de ce point précis, je dirais que tout dépend évidemment de votre condition ici. Les expats en détachement de la France n’auront pas de soucis d’argent sur le territoire, étant indexés. Pour ceux qui vont venir travailler dans le privé, les choses peuvent être parfois plus compliquées, même si les salaires sont plus hauts qu’en France.

A mes yeux, la différence de salaire que vous pouvez avoir justifie largement le coût de la vie sur place. J’avais déjà fait le calcul moi-même en comparant en moyenne les dépenses en France et en Polynésie, rapporté aux salaires locaux et dans mon cas, j’étais gagnant.

Alors oui, même si j’ai vécu en Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, et connaissant d’autres DOM, le territoire demeure très cher. Pour ceux qui se posent la question, le coût de la vie est largement plus élevé que sur l’île de la Réunion ou dans les Antilles. Rares sont les choses abordables ici en Polynésie et la situation géographique et l’importation de tout systématiquement n’arrange rien.

Je reçois parfois des demandes de personnes souhaitant venir vivre d’amour et d’eau fraîche à Tahiti. Cela n’existe pas (ou plus). Vu le coût des choses sur place, il vaut mieux assurer ses arrières.

Je parle de culture au sens général du terme, et non pas au sens de culture polynésienne. On me pose souvent la question s’il y a des choses de ce côté-là et si on ne se sent pas paumé sur ce point ? Il est certain que si vous arrivez de Paris et que vous aviez l’habitude de sortir 3 fois par semaine en concert, musée, cinéma et autres, vous risquez d’être un peu déçu, mais en même temps, j’ai envie de dire, vient-on en Polynésie pour chercher un peu de culture ? Pas sûr…

Je rassure souvent les personnes en expliquant qu’il y a quand même quelques petites salles de cinéma qui passent tous les films (avec du retard…). Vous avez aussi des concerts et spectacles de temps en temps durant l’année. Quelques pièces de théâtres par-ci par-là aussi. Les expositions en règle générale sont plus rares, mais on en voit.

Les amoureux de la culture devront évoluer d’une après-midi musée à un après-midi plage dans de l’eau à 28°…et ce n’est peut-être pas si mal que ça aussi, non ?

J’ai eu l’occasion de plonger pendant presque 4 ans sur l’île de Mayotte et un peu en Afrique et je dois dire que cela reste de loin mes plus belles plongées. La Polynésie est pourtant très connue dans ce domaine. Qu’en est-il en réalité, on me le demande souvent ? J’ai fait une dizaine de plongée à Tahiti, et autant le dire, ça ne casse pas des briques quand même…

Tout va dépendre d’où vous avez plongé avant de venir ici, mais en règle générale, de ce que j’ai pu voir, il n’y a pas grand-chose sous l’eau. Chose marquante au départ, la très faible diversité de coraux et leur état en règle générale. J’avais discuté avec un moniteur de plongée en arrivant qui m’expliquait que la situation géographique (éloigné de tout en gros) ne permettait pas un développement de la diversité du corail. Je n’ai pas creusé la chose, mais ce qui est sûr, niveau corail c’est très décevant à Tahiti et même des quelques plongées que j’ai pu faire à Rangiroa.

Sans parler qu’à Tahiti, la pratique générale reste le « feeding » et que même si c’est en théorie interdit maintenant, cela semble être encore pratiqué. J’ai fait quelques plongées à Tahiti autour d’un tonneau en fer rempli de tête de thon pendant 40 minutes, croyez-moi c’est décevant. Alors oui, évidemment, cela attire les gros, mais bon, ce n’est pas ma vision du « monde sous-marin ».

Les célèbres spots de plongée sur le territoire restent Fakarava et Rangiroa essentiellement. Je n’ai plongée qu’à Rangiroa pour l’instant. L’avantage de ces plongées (qui peuvent être un peu sportives quand même, il faut le dire), c’est que vous allez voir du gros. Ne cherchez pas les beaux coraux, les nudibranches et crabes porcelaines, vous êtes souvent largués en pleine passe, dans le courant et vous pouvez observer le balai des raies manta, raies aigles/léopard, requins de toute sorte, dauphins, etc.

Avec un peu de chance, pour ceux qui aiment le gros, vous pouvez faire la plongée de votre vie en croisant tous les gros du monde sous-marin ou presque dans la même heure…plutôt cool, non ?

Voilà un chose qui semble aussi inquiéter pas mal les gens lors d’un voyage ou même lors d’une expatriation. Qu’est-ce qu’il en est réellement ? Je rassure tout le monde, on est loin de la forêt luxuriante amazonienne avec anaconda, alligators, piranhas, et guépard, hein 😉 Il y a des moustiques ici, c’est une réalité, dans certains coins plus que d’autres selon les îles, mais en règle générale, rien de bien méchant. Si vous avez déjà vécu dans la zone tropicale, vous connaissez déjà plus ou moins.

Hormis ça, à ma connaissance, pas de réel danger niveau araignées/serpents, ce genre de chose. Il ne reste plus que dans l’eau. Beaucoup me parlent du poisson pierre, et c’est vrai qu’il y en a. Quand je suis allé à Bora Bora, il n’y a pas longtemps, un petit de 7 ans était décédé à cause d’une piqûre sur une plage, donc oui ça peut arriver.

Sinon sous l’eau, pas vraiment de problème malgré la présence de requins évidente sur toutes les îles. On est en plein milieu du Pacifique en même temps. Les seuls accidents déclarés ici sont sur des pécheurs qui laissent accrocher le fruit de leur pêche à la hanche ou des personnes qui rincent des poissons au bord de l’eau…Mais sinon, à ma connaissance encore une fois, il n’y a jamais eu d’attaque de requins, comme on a pu le voir sur l’île de la Réunion.

Voilà aussi une réalité du territoire. Ceux qui croyaient qu’il n’existait pas de bouchons vont être déçu. Je parle essentiellement de Tahiti car sur toutes les autres îles, vous n’aurez pas à vous souciez de ça à vrai dire. Sur Tahiti par contre, ça peut vite devenir compliqué selon où vous allez habiter. Pour résumer de manière simple, il n’y a qu’une seule route qui fait le tour de l’île et tout le monde l’emprunte le matin pour venir travailler dans la zone urbaine, disons entre Mahina (côte Est) et Punaauia (côte Ouest). On va dire que ce sont les deux zones où commencent les bouchons.

Je conseille souvent lors de votre arrivée de prendre un Airbnb par exemple en centre-ville pour étudier la chose. Si vous savez déjà par avance où vous allez habiter, vous pouvez d’ores et déjà ajuster vos recherches en fonction. Pour vous donner une idée, j’habite aujourd’hui sur Pamatai, première sortie de la route principale en direction de la côte ouest, à quelques kilomètres du centre-ville. Il me faut disons 30 min de chez moi à mon travail. Si vous êtes dans le même sens que tout le monde le matin (en rentrant vers Papeete), vous pouvez compter facilement 1h de bouchon, voire plus le matin, selon l’heure à laquelle vous partez. Le retour sera plus ou moins identique.

Libre à vous de choisir donc pour vous loger. Disons qu’habiter en centre-ville a du bon car vous faites tout à pied, vous êtes plus proche des commerces, magasins, administrations, et vous prenez moins la voiture. Mais vous avez en contrepartie souvent le bruit et vous êtes en ville, dans un cadre « moins beau ». Si vous souhaitez un cadre meilleur, il vous faudra souvent sortir de quelques kilomètres au moins. Dès lors, vous pouvez trouver de beaux lotissements sur les hauteurs au frais par exemple, mais les bouchons seront votre quotidien.

Pour résumer mon avis sur la question et sur les tropiques en règle générale, je dis souvent « La Polynésie, c’est loin d’être le paradis, mais on n’y est pas si mal ». Chacun verra midi à sa porte ici, mais dans l’ensemble le cadre de vie est vraiment très sympa. L’ambiance est bonne, le climat aussi et vous passez vos week-end en ayant l’impression d’être en vacances. C’est plutôt bien. L’idéal ensuite, si votre bourse vous le permet, c’est de sortir les week-ends à rallonge par exemple sur Moorea ou sur les autres îles polynésiennes.

Malheureusement, vous allez vite vous rendre compte aussi que cela a clairement un coût et que peu de personnes peuvent réellement sortir de Tahiti très souvent. Si vous êtes en détachement en couple par exemple de France, vous allez pouvoir évidemment l’envisager avec des salaires indexés, mais c’est loin d’être le cas de tout le monde.

De nombreuses personnes envisageant de venir s’installer à Tahiti me posent des questions sur les écoles. Je n’en n’avais pas parlé au départ dans cet article, alors je fais un petit rajout (Juin 2020). Concernant le niveau scolaire, je dirais que c’est comme partout, tout dépend des écoles/collèges/lycées. Certain(e)s ont plus ou moins une bonne réputation. Je ne pourrais pas vraiment vous conseiller sur les collèges et lycées, n’ayant que deux petits, l’un en classe maternelle à l’heure où j’écris ces quelques lignes et l’autre qui vient de naître (haha). Malheureusement, il vous faudra essayer et tester les écoles. Privé ou public, c’est vraiment une affaire de goût. Mon « grand » est dans le privé car n’ayant pas eu la possibilité de l’inscrire dans le public lorsque j’ai voulu l’inscrire en STP (Section des tous petits).

Question pratique, les horaires varient légèrement selon les écoles, mais de manière générale, les enfants commencent à 7h/7h30 et terminent à 15h/15h30. Vous pouvez ensuite par exemple faire récupérer les enfants par certaines garderies (moyennant supplément) ou alors les laisser en garderies directement à l’école (toutes ne le font pas attention et en supplément aussi). Généralement, les enfants n’ont pas cours le mercredi et vendredi après-midi. Ils terminent souvent à 11h30 pour ces deux jours-là. Comme en France, vous avez la possibilité de les faire manger à l’école (cantine) ou non. A savoir qu’il existe aussi localement des « journées pédagogiques ». Ne me demandez pas exactement ce que c’est (haha) mais il y en a peut-être 5/ 7 dans l’année (le vendredi). Il vous faudra donc s’arranger pour ceux qui bosse, le petit allant soit à la garderie, la famille pour ceux qui en ont ou prendre une journée de congés.

Voici un paragraphe plus personnel en ce qui me concerne concernant le tourisme sur le territoire. Comme évoqué plus haut, on pourrait croire que la Polynésie est très touristique étant connue pour ses beaux hôtels avec bungalow sur pilotis, mais la réalité n’est pas là. Avec seulement 200 000 touristes par an, et une grande partie de touristes de croisières, ce n’est pas la folie.

Venir en Polynésie coûte cher et même si vous avez la possibilité de vous en sortir en limitant les dépenses sur pas mal de points (voir l’article sur comment voyager pas cher en Polynésie), cela reste un coût élevé, surtout par exemple pour une famille de France. Beaucoup viennent en tourisme de croisière ou en voyages de noces je pense (même si je n’ai pas les chiffres exacts).

Comme pour beaucoup de choses sur le territoire, voyager au sein de la Polynésie coûte extrêmement cher. Le monopole actuel de la compagnie locale Air Tahiti n’arrange rien et rapporté au kilomètre parcourue, les billets d’avion sont hors de prix. C’est un cercle compliqué car selon moi, il n’y aurait pas assez de tourisme pour ouvrir une deuxième compagnie locale. Et tant qu’il n’y a pas plus de monde qui vient ici, les possibilités de voyager avec une autre compagnie sont presque impossibles, vous voyez la chose.

Autre point, le manque de développement touristique concernant les déplacements en bateau. Beaucoup me le demandent par email ou commentaire. Autant le dire, je pense que 95% des touristes prennent l’avion, car :

1. Ils n’ont souvent pas le temps de prendre le bateau (plus long)
2. Il y a tellement peu de bateau entre les îles et archipels que c’est compliqué de voyager avec.

A l’heure où j’écris ces quelques lignes, je suis en train d’essayer de me rendre personnellement dans les Iles Sous le Vent en bateau cargo. Le coût est dérisoire, et vous n’avez qu’à passer une nuit dans le bateau pour vous y rendre. C’est je pense quelque chose à faire. Si j’avais plus de congés, j’envisagerais de partir dans les Tuamotu du centre et de l’est découvrir tous ces atolls paumés. Mais il faut du temps (plus que de l’argent).

Enfin, un avis qui n’engage que moi, le rapport qualité prix du tourisme en Polynésie est en règle générale assez moyen je trouve dans l’ensemble. Quand on voit le prix que l’on paye pour certaines prestations de pension ou d’hôtels de luxe, rapporté à la « qualité », il y a de quoi rester sceptique quand même. Le coût global de la vie sur le territoire est forcément lié, mais c’est dur quand on arrive ici de voir que l’on paie le prix d’un bungalow pour deux 80-100€/nuit alors que la même chose (voire souvent mieux), vaut 5$ en Asie du sud-est. Certes, ce n’est pas comparable comme territoire, mais c’est quelque chose qui m’avait un peu choqué en arrivant. Il faut en être conscient.

La Polynésie est certes très belle, je l’admets, mais je me mets à la place d’une famille qui souhaiterait venir ici en vacances pour 2 ou 3 semaines. Le budget est très conséquent alors qu’elle peut en soit voir plus ou moins la même chose au niveau paysages/eaux turquoises/cocotiers pour beaucoup moins cher aux Philippines, Madagascar ou en Indonésie. Affaire de goût on va dire !

Pour tous les futurs expatriés sur le territoire, c’est finalement un des aspects qui va compter le plus. Vu le nombre de contact que j’ai tous les jours, il y a plusieurs types de personnes :

• Ceux qui n’ont pas de travail et qui veulent tenter le coup quand même (avec plus ou moins d’économies en poche),
• Ceux qui viennent avec au moins un travail pour deux (le cas souvent des fonctionnaires détachés),
• Ceux qui arrivent en couple avec 2 boulots déjà, le luxe,
• Ceux qui voudraient venir ici avec comme projet de monter leur propre boite.

Je ne vais pas m’étaler sur la question car j’en parle déjà pas mal dans l’article pour partir vivre à Tahiti, mais je me répète un peu. Venir vivre ici coûte cher et ne pensez pas venir avec 2000€ en poche en voyant sur place, vous n’allez pas rester 1 mois et vous serez dans le premier avion direction la France. L’idéal c’est à mon sens de venir soit : avec un travail, un projet ou des économies.

Ceux qui arrivent avec au moins un travail et un salaire correct auront une tranquillité d’esprit plus grande que ceux qui sont venus avec des « si ». Je ne dis pas qu’il ne faut pas venir en Polynésie, si vous n’avez pas d’emploi, mais je conseille très fortement de se renseigner et de prévoir votre arrivée sur place qui va très vite sécher vos économies. Au contraire, je serais du genre à pousser toute personne qui a le projet de changer de vie et de vouloir vivre ses rêves.

Venir ici sans travail, ça comporte un risque, mais en même temps, comme je dis souvent, si vous ne prenez jamais de risque dans votre vie, il ne risque pas de vous arriver grand-chose non plus. Alors, lancez-vous oui, mais de manière réfléchie au minimum.

Pour ceux qui me contactent avec des projets de vie, c’est aussi une très bonne idée, du moment que vous avez bien pensé la chose. Il y a de quoi faire ici sur le territoire et il y a de la place pour tout le monde ou presque je pense. Monter une petite entreprise ici se fait très facilement et vous n’êtes pas assassiné par les charges comme on peut l’être en France. C’est donc le moment de se lancer, peu importe le domaine j’ai envie de dire.

Mon frère vit en Martinique, un contexte insulaire plus ou moins similaire (tient c’est marrant ça rime…), et il a récemment monté sa boite de paysagiste. Si comme lui, vous êtes sérieux, à l’écoute et vous faites les choses correctement, ça ne peut que marcher…

Quelques mots pour ceux qui auront la chance de venir en Polynésie en étant détachés de France, seul ou en couple, profitez bien de ces quelques années pour découvrir la Polynésie. Vous avez en règle générale plus de moyens que ceux qui viennent travailler dans le privé et vous aurez donc la possibilité souvent d’en « voir plus ». N’hésitez pas à aller vous perdre dans les îles et archipels éloignés, ceux des Marquises ou Gambier par exemple.

Pour les sites en rapport avec la recherche d’emploi localement, vous pouvez regarder sur le site de Whizzin (ou sa page Facebook), petites-annonces.pf, Big-ce (emploi et petite annonces). Il y a également le site du SEFI (pole emploi local), sur lequel vous pouvez regarder les offres sur le territoires, ça donne une idée. Je précise que vous ne pouvez pas postuler via le site depuis la France, car il vous faut un numéro de DN (sécu locale) et que vous n’avez ce DN qu’une fois que vous avez un travail (soit à votre compte, soit dans le privé/public par exemple). Il existe également des boites d’intérim, la plus connue étant Pro Interim.

Pour les Suisses et les Belges (et autres personnes Européenne), si vous souhaitez travailler en Polynésie française, il vous faudra des autorisations. Si j’ai bien compris la chose, il vous faudra soit une autorisation de travail soit une carte de commerçant étranger. Tout va dépendre tout simplement du type d’emploi que vous allez faire. Plus de détail sur le site du SEFI sur ces points.

J’ai déjà eu quelques personnes qui m’ont posé la question de la connexion Internet en Polynésie. Je dois avouer que quand je suis arrivé sur le territoire, la fibre n’était pas encore présente. Mais depuis environ 2017, la majeure partie de l’île de Tahiti est couverte, ainsi que les îles proches (Raiatea, Bora, etc.). Petit à petit, la fibre arrive même dans les archipels éloignés des Marquises et des Tuamotu, mais il faudra s’armer de patience quand même. Si vous vivez à Tahiti, de manière générale, la connexion sera toujours très bonne, peut-être un peu en-dessous dès lors que vous êtes au fond de certaines vallées ou à la presqu’île.

Pour la 3G/4G, vous allez l’avoir dans l’ensemble sur toute l’île de Tahiti et sur la majorité des Iles Sous le Vent. Dès lors que vous allez vous éloignez par contre, il faut avouer que se sera trop compliqué. A l’heure où j’écris cet article en 2019, c’était encore très compliqué dans les Tuamotu, Australes et Marquises.

Voilà une chose qu’il va falloir admettre ici en venant vivre ici. Beaucoup de chose se font par Facebook qui fonctionne très bien pour le territoire. Vous cherchez une voiture ? Vous voulez savoir les heures de tel concert ? Vous cherchez des sushis pour vendredi soir ? Il y a de grande chances que vous trouviez l’info sur Facebook. Vous allez vous rendre compte qu’il existe beaucoup de comptes FB et pages sur pas mal de sujets. Je m’en sers souvent pour la recherche d’appartement, les choses à vendre ou à acheter, les infos sur les accidents de la route, les ouvertures des magasins, les commandes de plats à emporter. Bref, préparez-vous à créer un compte Facebook et de vous y mettre !

Pour ceux en préparation d’un voyage et qui souhaitent venir échanger avec nous en direct et prendre des conseils en plus des articles présents sur le blog, je vous invite à nous joindre sur notre groupe Facebook « Voyage en Polynésie« .

Je reçois de temps en temps des questions à ce sujet. Encore une fois, tout dépend de votre vécu je pense. J’arrivais de l’île de Mayotte avant de venir ici, donc ma vision de la Polynésie est peut-être un peu faussée, mais dans l’ensemble, c’est un peu une île de Bisounours je trouve. Oui, il y a certes des cambriolages et des agressions de temps en temps, mais c’est quand même relativement rare et isolé, souvent dans les lotissements d’ailleurs.

Ceux qui sont là depuis longtemps disent que ça s’est vraiment très dégradé et je veux bien le croire, mais cela reste vraiment très cool quand même dans l’ensemble. Je pense que vous avez en proportion beaucoup plus de chance de vous faire agresser/cambrioler à Paris ou Marseille par exemple.

C’est aussi une question et thématique qui revient très souvent par email. Moorea est seulement située à 17 Km en face de l’île de Tahiti. Cette dernière est reliée par bateau, pour environ 45 minutes de trajet. Il y a 2 cas ici qui vont se poser.

• Ceux qui vont travailler sur Tahiti mais qui envisage d’habiter sur Moorea et de faire la navette : c’est une possibilité que certains choisissent, j’en connais. Les avantages que je vois à mon sens sont essentiellement le fait que vous avez un bien meilleur cadre de vie, dans une île paisible et paradisiaque. C’est un peu la campagne de Tahiti en quelque sorte. La contrepartie, c’est que vous allez devoir faire presque 2h de bateau par jour, sans comptez le temps qu’il vous faudra pour vous rendre au ferry. Comptez presque au final 3h de transport par jour quand même. Le point noir aussi, c’est que les navettes s’arrêtent assez tôt le soir (vers 17h) et que vous ne pouvez donc pas aller passer une soirée au cinéma/restaurant sur Papeete et rentrer après sur Moorea. Ça complique donc les choses quand même.
• Cas plus rare, ceux qui vont travailler directement sur Moorea. Si vous êtes dans ce cas-là, je ne pense pas que la question se pose en réalité. Si je bossais sur Moorea, j’habiterais sur place, c’est évident à mes yeux. Le cadre est meilleur, pas de bouchon, la vie est plus relax/cool. Bref, c’est encore mieux.

Petite précision comme Marie le dit en commentaire. Depuis 2019, le bateau Aremiti 6 relie Tahiti à Moorea en 25 minutes ce qui vous permet d’économiser 30 minutes sur chaque trajet je dirais globalement. Il n’en reste pas moins que si vous comptez le temps de trajet « Maison Moorea » -> « Quai Moorea » (beaucoup habitent à 15/20 min), le temps du quai à Tahiti vers votre travail, le tout aller retour, je dirais que vous y êtes pour 2h de transport par jour, ou presque. Certes, si vous habitez PK18 à Punaauia ou Mahinarama, vous allez faire 2h de bouchon par jour également…Affaire de goût alors !

Mais la majorité d’entre nous n’aura pas cette chance et nous nous contenterons d’aller à Moorea quelques fois dans l’année lors d’un week-end ou week-end à rallonge. C’est déjà très bien et très dépaysant comme île comparé à Tahiti. Il n’empêche, oui toujours une question d’argent, que selon votre façon de passer le week-end, la facture s’élève très vite, entre les tickets piétons + voiture, 1 ou 2 nuits en pension, 1 ou 2 restaurants, ça va très vite, et clairement vous n’allez pas pouvoir faire ça tous les week-end. Tout en sachant qu’il y a quand même moyen de le faire à l’économique, en ne prenant que des tickets piétons, prendre le bus à l’arrivée pour se faire déposer à son camping, passer 2 nuits en tente dans un super cadre, manger au snack du coin ou faire sa bouffe à la pension. Bref, c’est prévu, je viens d’acheter une tente !

Vous êtes beaucoup à me poser des questions sur le sujet : dans quelles mesures on peut partir dans les îles ? Tous les combien de mois ? Ce genre de chose. La majorité des gens qui vont venir en Polynésie viendront habiter sur l’île de Tahiti et croyez-moi si je vous dis que vous allez avoir envie d’aller découvrir les autres îles. Plusieurs difficultés :

1 – Le coût pour sortir voyager dans les îles : même si en tant que résident, vous avez des possibilités pour voyager moins cher avec par exemple les salons du tourisme ou en utilisant « séjour dans les îles », un week-end dans les îles, ça revient majoritairement cher, du moins dans la façon que la majorité des gens le font, c’est-à-dire prendre 1 vol A/R vers une île, quelques nuits en pension, quelques restaurants ou snacks et quelques activités (paddle, plongée, etc.). A titre d’exemple, un mini séjour de 2 nuits/3 jours à Huahine (île la plus proche de Tahiti) coûtera 250€ par personne, soit 500€ en couple à deux sans enfants. A ce prix-là, vous êtes en demi-pension mais vous n’avez pas de voiture de location, pas de repas de midi et pas d’activités. Avec un enfant et en rajoutant les frais annexes, les 3 jours vous reviennent vite à 1000€ voire plus…

2 – Le manque de congés : c’est un point critique pour moi et pour toutes les personnes qui vont venir travailler dans l’administration. Vous allez être limité avec vos 5 semaines de congés par an. Sans parler du fait que l’argent et le temps que vous passez dans les îles polynésiennes, vous ne le passez pas pour des destinations autour auxquelles vous rêviez : la Nouvelle-Zélande, l’île de Pâques, la Nouvelle-Calédonie, le Chili, etc. ce qui m’emmène au point suivant. Il y a quelques exceptions à cette règle, puisque selon vos postes dans l’administration (Haut-Commissariat par exemple), vous pouvez cumuler jusqu’à 8 semaines de vacances…

3 – L’envie de découvrir ailleurs

Je sais que c’est souvent mon souci. Mon cœur balance entre l’envie de découvrir les îles et atolls de Polynésie autour de Tahiti, mais je suis coincé avec mes 5 semaines de congés et le coût associé. J’ai vraiment envie aussi de découvrir les pays autour et malheureusement, il faut faire des choix, c’est impossible de tout faire. Soit on manque de temps, soit d’argent, soit des deux…

C’est un point critique associé au paragraphe précédent. Pour vous montrer un peu la complexité des choses, voici l’idée. Vous êtes expatrié en plein milieu du Pacifique, le billet pour venir/partir en France coûte cher (même s’ils ont bien baissé) et vous n’avez probablement que 5 semaines de congés. Ajouté à ça, l’envie de découvrir les îles ici, les pays autour, la famille à voir en France, vous avez mon casse-tête permanent…

C’est un point crucial pour tout expats et vous allez clairement faire des choix ou des concessions si vous êtes en couple surtout. Rentrer ou non ? Combien de temps ? Oui, mais après je n’ai plus de congés pour mes vacances en Nouvelle-Zélande ? Ou je n’aurai plus assez d’argent ? Mais je serai bien allé voir mes parents aussi quand même ? Etc.

Bref, il n’y a pas de réponses toute faites à cette question. Tout dépendra d’un mix de votre salaire/volonté à rentrer en France-découvrir la Polynésie-ou l’extérieur/votre situation familiale.

Même si je dis que c’est une grande majorité des gens qui viendront s’installer sur l’île de Tahiti (l’île principale), certains d’entre vous (et vous avez probablement raison) auront la chance ou feront le choix d’aller habiter ailleurs, sur une des autres îles du territoire. Question authenticité, vous n’allez pouvoir qu’avoir mieux que Tahiti, c’est certain.

Quelques points à connaître quand même :

• Habiter dans les îles, c’est avoir un meilleur cadre de vie que sur Tahiti majoritairement selon moi. Il n’y a pas de bouchon, pas de pollution, moins de monde, plus de rencontres, des meilleurs contacts avec les polynésiens, etc.
• Il faut aussi penser à l’isolement. Tout dépend d’où vous allez me dire, mais vivre aux Marquises, même si j’en rêve franchement, peut s’avérer compliqué sur certains points. Vous êtes quand même isolé de Tahiti, à plus de 4h d’avion. Il n’y a qu’un seul hôpital et pas toujours avec un médecin. S’il vous arrive un truc grave, vous êtes renvoyé direct à Tahiti. A cela s’ajoute le coût pour rentrer sur Tahiti pour prendre un autre vol vers l’international par exemple. Rentrer à trois de Tahiti à Paris, ce n’est déjà pas donné, des Marquises, il faut rajouter 1500€ en plus à chaque fois…
• Personnellement, je pense que si vous avez envie d’apprendre sur la culture et que vous cherchez un contact plus réel avec les polynésiens, allez habiter sur une île est un super choix. J’ai pu mettre les pieds sur tous les archipels et plus je me suis écarté de Tahiti, plus j’ai trouvé de l’authenticité. La vrai Polynésie, comme je l’aime.

Ça a donc du bon et du moins bon. Le tout est d’être conscient des choses. Alors, conquis ?

Dernier point pour l’instant de ce très très long article, la famille. Quand on s’expatrie littéralement à l’autre bout du monde, c’est un point que vous allez devoir prendre en compte et gérer que vous le vouliez ou non. Parmi les choses en vrac à savoir :

• La manque de la famille pour certain,
• Les reproches et incompréhensions sur le fait que vous êtes partis loin d’eux,
• Le fait que certains ne comprendront pas souvent pourquoi vous n’avez pas envie de faire 2/3h de train de plus après un voyage de 24h d’avion, de 12h de décalage horaire et de 4000€ de dépensé pour venir en France,
• Le fait que quand vous rentrez, vous allez devoir vivre avec vos parents souvent chez eux et vous adapter à leur rythme de vie, qui est forcément très différent du votre,
• Gérer les décès de vos proches ou amis va être beaucoup plus difficile à 20000 Km,
• L’aspect financier pour rentrer voir la famille ou pour qu’elle puisse venir vous voir à l’autre bout du monde,

Bref, comme vous pouvez le voir, pas mal de petits points à prendre en considération, hein ?

J’arrive au bout pour l’instant d’un résumé des questions qui m’ont souvent été posées sur le fait de vivre à Tahiti, en Polynésie française. N’hésitez surtout pas si vous tombez sur l’article et que vous avez eu le courage de le lire (en 12 fois), de me faire signe sur des sujets que vous souhaiteriez que j’aborde précisément. Des choses que j’aurai oubliées ou qui mériteraient d’être détaillées. Il y en a, c’est certain. J’insiste, mais n’hésitez surtout pas à commenter l’article pour me dire ce que vous en avez pensez. C’est important et cela fait toujours plaisir d’avoir des retours, que vous viviez ici, ou que vous êtes sur le point de sauter le pas !

En attendant, je vous souhaite une très bonne préparation de votre future expatriation, si c’est le cas. Alors, vous arrivez quand ?

Comme toujours, si vous avez aimé l’article, n’hésitez pas à partager l’article sur vos réseaux sociaux. Merci 😎

A bientôt.

Écrit par Sylvain PONS

De 2015 à 2021, la Polynésie a été notre maison, avec Mélanie et nos enfants. Possédant ainsi une parfaite connaissance du territoire, c’est avec plaisir que je partage mes expériences et conseils pour vous aider à organiser un séjour mémorable en Polynésie.

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