Soufrière-Wanderung – Guadeloupe

Ich bin zurück mit einem weiteren Artikel über Guadeloupe. Dieser ist ein bisschen speziell, weil es sich um eine Teil-Partnerschaft handelt. Du fragst dich vielleicht, worum es dabei geht? Heute erzähle ich dir von der Soufrière-Wanderung, und genauer gesagt vom Vulkan Soufrière. Wir leben nun seit anderthalb Jahren in diesem wunderschönen Archipel Guadeloupe, nachdem wir Französisch-Polynesien verlassen haben. Obwohl wir die Gegend erkundet und die Nachbarinseln besucht haben (Insel Désirade, Marie-Galante und das Archipel Les Saintes, zu dem Terre-de-Haut und Terre-de-Bas gehören), sind wir erst zweimal auf den Vulkan Soufrière gestiegen. Ich habe bewusst Links zu den Artikeln eingefügt, die wir bereits über diese Inseln geschrieben haben. Klicke einfach auf den, den du lesen möchtest.

Zurück zum heutigen Thema: die Soufrière-Wanderung. Wie gesagt, wir leben das ganze Jahr über hier. Das ist etwas anderes als Urlaub zu machen. Aber warum habe ich dir von einer Teil-Partnerschaft erzählt? Vor ein paar Monaten sind wir als Familie bei einer Tageswanderung auf den Vulkan gestiegen. Seitdem wollten wir unbedingt einmal mit einem Guide hinauf. Wie du in all unseren Artikeln über Polynesien sehen kannst, sind wir seit vielen Jahren Partner der Website Manawa. Diese Seite ist auf Outdoor-Aktivitäten mitten in der Natur spezialisiert. Wir empfehlen sie dir sehr, wenn du Aktivitäten buchen möchtest, bevor du nach Guadeloupe kommst. In Partnerschaft mit ihnen hatten wir die Gelegenheit, diesen Wanderweg zur La Soufrière mit dem lokalen Anbieter „Vert Intense“ auszuprobieren. Dieses Unternehmen liegt oberhalb von Saint-Claude, am Fuß der La Soufrière, und bietet geführte Touren sowie Canyoning-Ausflüge an, die wir hoffentlich bald testen, damit wir dir alles darüber erzählen können. Seit der Veröffentlichung dieses Artikels war Valérie, eine Freundin von uns, bei einer Canyoning-Tour nicht weit von hier. Sie erzählt dir alles darüber!

Eigentlich spreche ich von einer Teil-Partnerschaft, weil wir bereits auf eigene Faust auf der Soufrière waren und wir dieses Mal unsere Erfahrung mit der eines professionellen Guides vergleichen können. Ich wollte diese beiden Erlebnisse wirklich nicht trennen. Sie sind insofern ähnlich, als es dieselbe Wanderung ist, aber am Ende sind sie doch sehr unterschiedlich. Deshalb habe ich in diesem Artikel beschlossen, dir unsere Eindrücke von unserer „Solo“-Wanderung zur La Soufrière zu geben, und danach erzähle ich dir von meiner jüngsten Erfahrung beim Aufstieg mit dem Guide von Vert Intense. Und schließlich, und das ist bei einem Artikel wie diesem am wichtigsten, gebe ich dir am Ende des Artikels alles, was du über den Aufstieg zur La Soufrière wissen musst. Wie immer, mein praktischer Teil.

Also, entschuldige schon mal im Voraus: Dieser Artikel könnte etwas lang werden, weil ich beide Wandererlebnisse erzählen werde. Ich bin mir aber sicher, dass dir unsere Erfahrung gefallen wird und du beurteilen kannst, ob du auf der La Soufrière einen Guide brauchst oder nicht. Aber genug geredet, kommen wir direkt zur Sache.

Ach ja, ich hätte es fast vergessen: Wenn du nach einem neuen Erlebnis suchst, lade ich dich ein, den Parabole-Wasserfall oberhalb des Bassin Bleu zu entdecken, ein wirklich wunderschöner Ort!

Wir hatten das Glück, unseren ersten Aufstieg zur La Soufrière als Familie zu machen, zu viert. Ich spreche im praktischen Teil darüber, aber du solltest wissen, dass man auch mit einem Kind oder einem Baby hinaufsteigen kann. Man muss Vorsichtsmaßnahmen treffen, aber es ist nicht allzu schwierig, wenn die Bedingungen gut sind (was, das gebe ich zu, nicht immer der Fall ist). Unsere erste Wanderung zur La Soufrière war im April 2022, also fast ein Jahr vor dem Schreiben dieses Artikels. Gut, dass ich mir damals Notizen zu meinen Eindrücken und den Bedingungen gemacht habe, denn so fällt es mir viel leichter, dir alles zu erzählen.

Falls du es nicht weißt: Wir leben in der Gemeinde Vieux Fort. Wir sind etwa 20 Minuten vom Parkplatz der Bains Jaunes entfernt, dem Startpunkt für die Soufrière-Wanderung. Es ist schwierig, wenn nicht unmöglich, das Wetter an der La Soufrière vorherzusagen. Also haben wir uns am Wochenende einen Tag freigehalten, und das war’s. Seit 2004 ist die Straße zur Savane des Mulets nach dem Erdbeben in Les Saintes gesperrt. Deshalb starten wir heute bei den berühmten Bains Jaunes, auf 950 Metern Höhe. Das ist ein beliebter Ort für Einheimische und natürlich auch für Touristen, die vor oder nach der Wanderung zur La Soufrière hier baden gehen. Das Gelände wird zweimal pro Woche von Mitarbeitern des Nationalparks Guadeloupe gepflegt und gereinigt. Los geht’s!

Wir fanden ohne allzu große Schwierigkeiten einen Platz und waren nicht zu weit vom Start der Wanderung entfernt. Dazu erzähle ich dir später mehr. Mélanie entschied sich, Téo in einer Babytrage auf dem Rücken zu tragen, zusammen mit allem, was sie für den Tag brauchen würde (eine Wasserflasche und ein Lunchpaket). Ich erspare dir die Spannung: Sie änderte ihre Meinung nach 10 Minuten, haha. Die Wanderung beginnt direkt hinter den Bains Jaunes, auf dem berühmten gepflasterten Weg namens Trace du Pas-du-Roy. Dieser gepflasterte Weg wurde zur gleichen Zeit wie die Bains Jaunes vom Militär im Jahr 1887 gebaut.

Wir gingen ruhig mit den Kindern los. Alle sind motiviert, endlich die La Soufrière zu besteigen. Vom Parkplatz der Bains Jaunes aus ist die Wanderung zunächst ziemlich einfach. Wir waren sofort mitten in einem wunderschönen tropischen Wald, mit üppiger Vegetation, die wir sehr lieben. Wir genossen es, auf dem gepflasterten Weg zu laufen, der am Anfang recht leicht ist. Gleich nach dem gelben Bad solltest du ruhig nach rechts schauen: Du siehst einen Bereich, in dem heißes Wasser fließt und in dem ein gelber Belag deutlich auf dem Boden zu sehen ist. Rechts entlang des Weges siehst du verschiedene Informationstafeln, die das umliegende Ökosystem, Flora und Fauna, den Vulkan usw. erklären. Etwa 300 Meter nach dem Start kommst du an eine Weggabelung. Rechts geht es zu den berühmten Galion-Wasserfällen. Es ist ein wunderschöner Wasserfall, und wenn du Zeit hast, lohnt sich ein Abstecher wirklich. Lies gerne meinen Artikel, um Lust darauf zu bekommen. Lassen wir den Wanderweg, den wir schon gemacht haben, beiseite. Beginnen wir, wenn ich so sagen darf, den echten Aufstieg. Denn sobald wir diese Kreuzung erreichen, wird es ernst.

Ab hier wird die Steigung stärker, und wir folgen einer Reihe von Holzstufen durch diesen wunderschönen tropischen Wald. Laut meinem GPS sind wir auf fast 1000 m Höhe. Ich muss zugeben, dass wir die morgendliche Kühle zu spüren beginnen, denn wir sind durch die Jahre in den Tropen eindeutig „tropikalisiert“ worden. Während Téo in meiner Babytrage getragen wird, genießt Louis die schöne Umgebung. Wie gesagt, ungefähr an diesem Punkt wechseln wir mehr oder weniger mit Mélanie, die merkt, dass es nicht leicht wird, Téo auf den Schultern zu tragen, der schon 12 Kilo wiegt, und locker 5 bis 7 Kilo mehr, wenn man Wasserflaschen und Sandwiches dazurechnet … Also stiegen wir diesen zu Beginn etwas schwierigeren Abschnitt langsam hinauf, im Tempo der Kinder (und von Mélanie, haha). In normalem Tempo würde ich sagen, dass man von den Bains Jaunes bis zur berühmten Savane des Mulets etwa 30 Minuten braucht.

Wir waren begeistert, den Vulkan Soufrière direkt vor uns zu sehen, als wir endlich aus dem Wald herauskamen. Das Wetter war nicht katastrophal, aber es war bedeckt. Der Gipfel steckte in den Wolken. Trotzdem ist die Aussicht wirklich wunderschön. Bei gutem Wetter, wie beim zweiten Mal mit Guide, sieht man das gesamte Archipel Les Saintes direkt vor sich und sogar Dominica im Hintergrund, wenn das Wetter wirklich sehr gut ist. Téo will sich die Beine vertreten. Louis hat Spaß. Also lassen wir sie auf dem Parkplatz laufen, und sie stürmen los, um die Gegend zu erkunden.

Vom Parkplatz der Savane des Mulets gibt es zwei Wege, um auf den Gipfel der La Soufrière zu gelangen. Du kannst einfach entscheiden, links oder rechts an der La Soufrière vorbeizugehen, um zum letzten Gipfelabschnitt aufzusteigen. In der Regel steigen die Leute auf der einen Seite auf und auf der anderen wieder ab. Wir entschieden uns für rechts, Richtung des berühmten Col de l’Echelle. Die Kinder haben noch Lust zu laufen, also lassen wir sie machen. Wir gehen weiter auf der asphaltierten Straße, die tatsächlich zum Echelle-Krater führt, auf 1.397 Metern Höhe. Links sehen wir einen riesigen Felsblock am Straßenrand. Obwohl ich vermute, dass es sich um einen vom Vulkan bei einem früheren Ausbruch herausgeschleuderten Block handelt, kann ich mir erst sicher sein, wenn der Guide es später bestätigt. In diesem Block können wir hinten auf dem Rückweg eine Jungfrau sehen, die an der Wand lehnt.

Ein fünf- bis zehnminütiger Spaziergang auf der asphaltierten Straße bringt dich zur Kreuzung, wo ein Schild anzeigt, dass der Col de l’Echelle zu Fuß etwa zwanzig Minuten entfernt ist. Das Schild sagt auch, dass der Gipfel in 1 Stunde und 20 Minuten zu Fuß erreichbar ist. Man kann also sagen: Mit Kindern, die laufen wollen, und uns, die Fotos machen, sind wir noch nicht ganz so weit. Haha. An diesem Punkt hatten wir ein paar schöne sonnige Momente, die uns sehr schöne Panoramablicke aufs Meer bescherten. Überzeuge dich selbst.

Die sonnigen Phasen waren relativ kurz. Als wir zum Gipfel blickten, wartete ein riesiger Nebelberg auf uns. Seltsamerweise waren die Kinder weiterhin gut drauf, obwohl der Weg zum Col de l’Échelle nicht so einfach war. Wir hatten Abschnitte mit Holzstufen und technischere Passagen. Nichts Verrücktes, aber es ist definitiv kein gemütlicher Spazierweg. Téo schafft das wie ein Champion und weigert sich isch, geholfen zu werden. Aber die Stufen sind hoch für ihn. Wir waren geduldig, wir hatten den ganzen Tag Zeit. Während wir zum Col de l’échelle hinaufstiegen, wurde das Wetter immer bedrohlicher. Der Nebel begann sich festzusetzen. Aber die Stimmung ist genauso schön. Nur anders als bei blauem Himmel. Aber ich mag diese Atmosphäre wirklich. Die Vegetation um uns herum ist wie immer unglaublich, vor allem niedrige Sträucher und Farne, Moose und Flechten, seit wir in der Savane des Mulets angekommen sind. Es stimmt, der Vegetationswechsel ist wirklich ziemlich auffällig. Vor der Savanne bist du in einem tropischen Wald. Sobald du sie überquert hast, bist du auf einer windgepeitschten Wiese, wo die Bäume offenbar nicht die Motivation hatten, sehr hoch zu wachsen.

Die Wanderung war mit 20 Minuten angegeben. Ich glaube, wir brauchten eine Stunde, um mit den Kindern zum Col de l’échelle hinaufzukommen. Die letzten Meter vor dem Pass waren wegen des Nebels so beeindruckend. Wir konnten keine 50 Meter weit sehen, und die Landschaft vor uns wirkte fast apokalyptisch. Obwohl ich lieber den Blick aufs Meer gehabt hätte, war es ein einzigartiges Erlebnis. Ich kann dir gleich sagen: Am Col de l’Echelle auf 1264 m ist es im Nebel eiskalt! Ich erzähle dir im praktischen Teil unten mehr dazu, aber es ist klar, dass man zur La Soufrière mit Fleece und K-Way gehen muss. Das ist praktisch unverzichtbar.

Es gab keine Zeit, in der bitteren Kälte und bei schlechter Sicht herumzutrödeln, also nahmen wir den Weg, der leicht nach Westen abzweigt. Der Nebel ist immer noch sehr dicht. Die Sicht ist stark eingeschränkt. Wir trafen andere Reisende und Wanderer, die uns offenbar einholten, vor allem wenn sie keine kleinen Kinder trugen. Bei dieser Gelegenheit nahm ich Téo jedoch am Pass in die Babytrage, da er anfing müde zu werden. Dieser Abschnitt des Wanderwegs (etwa 1 km) ist in der Regel ziemlich gut, mit mittlerer Steigung. Der Weg umrundet tatsächlich die La Soufrière und führt zum berühmten letzten Aufstieg zum Gipfel der La Soufrière. Die Landschaft entlang dieses Abschnitts ist wie immer verrückt, eine Mischung aus Nebel und extrem tiefen Wolken. Überzeuge dich selbst. Bei gutem Wetter muss das noch einmal ganz anders sein!

Als wir die Abzweigung für den letzten Aufstieg erreichen, sind wir auf 1.350 Metern Höhe. Wir sehen die berühmte „Grande Faille“, ein riesiges Loch am Berghang, das absackt, direkt am Fuß dieses Aufstiegs! Als wir dort vorbeikamen, war das Wetter eindeutig nicht gut, und dieser letzte Abschnitt war der technischste und schwierigste, besonders mit der Babytrage und dem Gewicht auf meinem Rücken. Mehrmals muss man Stufen hinauf und über Felsen unterschiedlicher Höhe klettern. Das ist ziemlich machbar. Aber es hängt alles von deiner Fitness ab. Kleiner Tipp: Lass dir Zeit und steig diesen letzten Abschnitt langsam hinauf.

Wir erreichten schließlich den Gipfel. Das Wetter schien nicht allzu schlecht. Laut dem, was wir gehört hatten, kann das Wetter dort oben ziemlich katastrophal sein. Auch wenn es heute windig ist, haha. Wir zogen alle unsere Pullover und K-Way an, um uns so gut wie möglich zu schützen. Louis ist so stolz auf sich und läuft den ganzen Weg bis nach oben. Téo ist auch glücklich, aber er wurde das letzte Stück getragen, Glückspilz! Die Sonne scheint, und wir können den Kraterbereich sehen. Er ist unzugänglich und per Präfekturverordnung gesperrt (nun ja, ohne Guide). Das ist eindeutig der größte Vorteil, wenn man mit einem Guide hinaufgeht. Dazu erzähle ich dir später mehr. Man sieht insbesondere mehrere Bereiche, in denen Rauch aufsteigt und die weißliche Zone sichtbar ist. Ich will niemandem Lektionen erteilen, aber bitte respektiere die Anweisungen und geh nicht hinter die Absperrung. Ich habe bei meinen zwei Aufstiegen gelernt, dass man oben eine Geldstrafe bekommen kann. Natürlich bin ich mir nicht sicher, ob die Gendarmen jeden Tag und zu jeder Stunde da sind, haha. Ich nutze die wenigen sonnigen Momente, um ein paar Fotos zu machen. Hier sind ein paar zur Ansicht.

Als die Fotosession vorbei war, kehrten wir in die Ruhe des Gipfelbunkers zurück. Wir machten unsere Mittagspause drinnen, windgeschützt, was wirklich angenehm war. Danach gingen wir wieder hinunter. Wie man sagt: Der Abstieg ist für die Beine noch härter als der Aufstieg. Vor allem der letzte Teil, der sehr steil ist. Wir entschieden uns, über den westlichen Weg abzusteigen, der das Wandergebiet der La Soufrière umrundet, den berühmten „Chemin des Dames“. Zum Zeitpunkt unseres Besuchs hatte Sturm Fiona, der im September 2022 wütete, noch nicht zugeschlagen. Seitdem wurden am Weg Verbesserungen vorgenommen (bei meinem zweiten Besuch, meiner geführten Wanderung, gesehen), um den Zugang von dieser Seite zu erleichtern. Mehrere Abschnitte des Weges waren durch den Sturm zerstört worden. Ende 2022 war dieser Seitenweg für ein paar Monate gesperrt.

Der Abstieg ist lang. Aber er ist nicht besonders schwierig. Auf dem Rückweg hatten wir ein paar sonnige Momente, die uns einen schönen Panoramablick auf die Stadt Saint-Claude unter uns gaben. Wir erhaschten auch einen Blick auf die Monts Caraïbes direkt hinter uns. Beim Abstieg kamen wir an der Rückseite der berühmten Vulkanbombe vorbei, bei der die Jungfrau steht. Ein paar Minuten später waren wir wieder am Parkplatz der Savane des Mulets, wo Téo gemütlich bis zum Yellow Pool spazieren konnte. Die Wanderung hat sich wirklich gelohnt, auch wenn die Straße gesperrt war.

Wir kamen schließlich am späten Nachmittag wieder an. Natürlich dauerte es mit Kindern, die sehr langsam und in ihrem eigenen Tempo laufen, ziemlich lange. Aber wen kümmert’s, wir haben es nicht eilig, oder? Alle waren sehr glücklich, als wir am Parkplatz der Bains Jaunes ankamen. Louis und Téo genossen das heiße Wasser! Ein echtes Vergnügen. Damit bin ich am Ende meines Berichts über meine Solo-Erfahrung auf dem Gipfel der La Soufrière angekommen. Es war eindeutig eine sehr gute Erfahrung, aber wie ich dir später erzählen werde, lohnt es sich wirklich, einen Guide zu haben, um so viel zu lernen. Wenn du allein losziehst, riskierst du, einige wirklich interessante Dinge zu verpassen.

Ich erzähle dir jetzt von der Wanderung, die ich mit Vert Intense machen konnte. Das wollte ich schon lange machen, seit Ende letzten Jahres. Aber uns fehlte die Zeit, und die Ankunft von Sturm Fiona hat nicht geholfen. Seit wir Anfang März in die Fastenzeit eingetreten sind, war die La Soufrière fast 15 Tage am Stück richtig klar und wunderschön. Also beschloss ich, Vert Intense erneut zu kontaktieren, um diese berühmte Wanderung zur La Soufrière mit einem ihrer Guides zu organisieren. Das ist also mein zweites Mal. Ich werde dir nicht die ganze Tour noch einmal erzählen. Auch wenn der Hinweg überhaupt nicht derselbe ist wie der, den wir als Familie gemacht haben. Tatsächlich nehmen wir einen Weg, den nur Guides benutzen dürfen. Das ist genial!

Also habe ich um 7:30 Uhr einen Termin bei Vert Intense. Der Laden ist im letzten Haus ganz oben in Saint-Claude, am Fuß der La Soufrière. Ehrlich gesagt ist es um 7 Uhr mit offenen Fenstern fast eiskalt. Beim Hinaufgehen sehe ich den Gipfel der La Soufrière, der heute Morgen ziemlich klar ist, und die Fumarolen, die auf der rechten Seite des Kraters austreten, sind immer noch perfekt sichtbar. Bei der Ankunft treffe ich Teddy, unseren Guide, und die anderen Teilnehmer. Der Empfang ist wirklich nett, und Teddy scheint viel zu lachen, haha. An diesem schönen Morgen wird eine Tasse Kaffee angeboten, was ein echter Genuss ist. Teddy erklärt, wie der Tag ablaufen wird, und verteilt einen kleinen wasserdichten Beutel mit unserer Maske für den Eintritt in den Kraterbereich, der für die Öffentlichkeit gesperrt ist. Für mich ist das der größte Vorteil, mit einem Guide zu gehen, zusätzlich zu den Erklärungen, die man den ganzen Tag über bekommt, wie ich später erkläre. Wir verließen Vert Intense um 8 Uhr morgens in unseren Autos, Richtung Gipfel der La Soufrière.

Sobald alle bereit sind, starten wir den Wanderweg. Teddy erklärt, dass die Bains Jaunes zweimal pro Woche gereinigt werden. Wenn das nicht so wäre, hätten sie dieselbe Farbe wie die heiße Quelle, von der ich dir erzählt habe. Sie ist gelblich, gleich nachdem man das gelbe Bad rechts verlassen hat. Wir gehen alle zusammen weiter auf dem Weg zu den Galion-Wasserfällen. Teddy gibt uns tolle Erklärungen dazu, wie der Wald funktioniert, seine verschiedenen Ebenen und wie er sich ernährt und wächst. Das ist wirklich interessant und sehr unterhaltsam, wie er es präsentiert. Wir lernen insbesondere viel über das, was man gemeinhin als „Kletterpflanze“ bezeichnet. In Wirklichkeit beginnt eine Liane am Boden und wächst nach oben. Was wir von den Bäumen herunterhängen sehen, sind nur Wurzeln. Wir bekommen eine längere Erklärung über das berühmte „bois bandé“, einen Baum mit aphrodisierenden Eigenschaften, aber in echt gefährlich.

Wir gehen weiter. Langsam steigen wir zum Parkplatz der Savane des Mulets hinauf. Der Blick auf den Vulkan Soufrière ist majestätisch und vollkommen klar, als wir aus dem Wald heraustreten. Ich gehe zur Seite, um ein paar Fotos zu machen und das Objektiv zu wechseln, um ein paar Nahaufnahmen der Fumarolen zu bekommen, die aus dem Krater austreten. Das ist wirklich großartig. Als wir uns zum Meer drehen, etwas, das ich bei meinem ersten Aufstieg nicht wirklich gesehen hatte, bekommen wir einen atemberaubenden Blick auf das Archipel Les Saintes in der Ferne.

Zurück am Parkplatz erklärt Teddy, dass es nach dem Erdbeben, das Les Saintes 2004 getroffen hat, viele Schäden an der berühmten Straße gab, über die man früher Zugang hatte. Sie ist jetzt gesperrt. Er bestätigt auch, dass der große Felsblock auf dem Parkplatz eine Vulkanbombe ist, die auf 21 Tonnen geschätzt wird (die, die derzeit von Beton umgeben ist). Teddy kennt das Wandergebiet sehr gut und erinnert uns daran, was beim letzten Ausbruch des Vulkans Soufrière 1976 passiert ist. Er erklärt die damaligen Zweifelphasen, die Entscheidungen des Präfekten, die Evakuierung von 76.000 Menschen, und das in einer Welt, in der es fast keine Telefone oder Radios gab! Natürlich fürchtete jeder das Eintreffen von Glutwolken, technisch als pyroklastische Ströme bezeichnet. Das ist es, was die Stadt Saint-Pierre auf der Insel Martinique im Mai 1902 vollständig zerstörte, als der Mont Pelée ausbrach. Am Ende starben 30.000 Menschen auf Martinique infolge dieser schrecklichen Katastrophe. Falls du nicht weißt, was pyroklastische Ströme sind: Sie zeichnen sich durch eine Mischung aus Wasserdampf, vulkanischem Gas und festen Partikeln aus, alles bei sehr hohen Temperaturen und mit Fließgeschwindigkeiten von bis zu 200–500 km/h. Diese Glutwolken können im Durchschnitt fünf bis zehn Kilometer weit ziehen. Bei den größten Ausbrüchen können sie mehr als 20 Kilometer weit ziehen.

Er erinnert auch daran, dass das Wandergebiet 1976 acht Monate lang geschlossen war, gerade lange genug, damit sich alles wieder normalisierte. Auf dem Weg zum Col de l’échelle halten wir erneut vor dem großen Felsblock links. Dort wurde eine Statue von Notre-Dame de Guadeloupe errichtet, nachdem der Vulkan 1956 erwacht war. Der Block wird auf 92 Tonnen geschätzt und stammt vom Ausbruch 1798 (er wird uns die Stelle zeigen, an der der Block herausgerissen wurde, auf der anderen Seite der La Soufrière). Er erzählt uns auch, dass die Bewohner von Les Saintes während des Ausbruchs 1976 Dinge über ihre Inseln fliegen sahen, vermutlich Vulkanbomben. Ist das eine wahre Geschichte?

Wir gingen weiter. Wir nahmen den Weg, der zum Col de l’échelle führt, denselben, den wir als Familie genommen hatten. Der große Unterschied dieses Mal ist, dass wir nach einer Viertelstunde Fußmarsch den Weg schnell verlassen und nach Westen Richtung Vulkan und Krater gehen. Oben am Berg sieht man das ehemalige Haus von Haroun Tazieff, dem berühmten Vulkanologen, der unter anderem den Vulkan Soufrière untersuchen kam. Seine Entscheidungen während des Ausbruchs 1976 führten zu einer großen politischen Krise.

Schließlich gehen wir auf den berühmten Wanderweg, der für die Öffentlichkeit gesperrt ist. Er führt buchstäblich geradewegs zum Gipfel hinauf. Die Steigung ist sehr stark, und offensichtlich ist dieser Weg komplizierter, als wenn wir auf dem klassischen Weg über den Col de l’echelle um die La Soufrière herumgegangen wären. Trotzdem ist es wirklich schön, auf einem Weg zu laufen, den nur wenige nutzen. Teddy erklärt, dass dieser ganze Sektor mit Inklinometern und anderen Instrumenten überwacht wird. Nach einer Weile kommen wir an der Grande Faille an, die während des Ausbruchs im August 1976 entstanden ist. Sie ist beeindruckend in ihrer Größe, und Teddy erklärt viele interessante Dinge, unter anderem wie die Aktivität der Soufrière überwacht wird, aber auch einige spannende Grundlagen zu den Materialien, aus denen der Vulkan besteht, zur Farbe des Gesteins, zu den Mineralien, aus denen es besteht, wie lange es zum Abkühlen braucht usw.

Wir gehen weiter zu einem Loch, das beim Ausbruch 1836 entstanden ist. Unterwegs erklärt Teddy leidenschaftlich verschiedene Aspekte der lokalen Flora, insbesondere die 270 Farnarten, die man am Vulkan Soufrière findet. Wir lernten interessante Dinge über Moose, Flechten und das, was ich für Farne hielt: Bärlappe, eine Mutation von Flechten als Reaktion auf Lichtmangel. Wir machten einen kurzen Stopp am Loch von 1836, das heute fast vollständig bedeckt ist. Wirklich interessant ist Folgendes: Etwa zehn Meter von der Gruppe entfernt spüre ich Wärme, die aus dem Boden kommt. Als ich den Boden genauer ansah, bemerkte ich, dass ein Bereich komplett versengt war. Als ich meine Hand auf den Boden legte, waren Erde und Dämpfe fast kochend. Man spürt definitiv, dass man in einer Vulkanzone ist. Teddy erzählt uns außerdem, dass in der Nähe eine neue Lilienart entdeckt wurde, die Berglilie. Das Wetter begann sich an diesem Punkt zuzuziehen, aber die Ausblicke auf die Umgebung waren wie immer wunderschön. Zwischendurch hatten wir ein paar sehr schöne Sonnenstrahlen.

Wir steigen weiter denselben steilen Hang hinauf, Richtung der Spalte, die durch den Ausbruch 1976 entstanden ist. Seit einer Weile hören wir ein dumpfes Dröhnen, und das ist wirklich beeindruckend. Das Geräusch des Wasserdampfs wurde stärker, als wir nahe genug kamen, um eine klaffende Spalte zu sehen, die von gelben Schwefelablagerungen bedeckt ist. Das ist ein wirklich schöner Anblick, und wir genießen es, eine Weile stehen zu bleiben und zuzuschauen.

Wir gehen noch ein Stück weiter. Wir halten am Rand einer Spalte, die durch den Ausbruch 1956 entstanden ist. Hier gibt es keine Schwefelablagerungen, aber ein ohrenbetäubender Lärm kommt aus der Spalte.

Wir gehen an diesem beeindruckenden Loch noch etwa fünf Minuten vorbei. Hier machen wir unseren offiziellen Stopp. Teddy bittet uns, die Masken aus den Rucksäcken zu holen, und erklärt, wie man sie aufsetzt. Mit diesen Masken sehen wir wirklich seltsam aus. Ab hier sind Masken Pflicht, um den Krater zu betreten, da die freigesetzten Gase gesundheitsschädlich sein können. Mit unseren Masken machen wir uns auf zu einem 20-minütigen Rundgang im Inneren des Vulkankraters.

Ich muss sagen: Am Krater anzukommen ist wirklich beeindruckend. Das Gebiet ist von einer weißlichen Farbe überzogen, und überall gibt es riesige Fumarolen. Teddy nimmt sich Zeit, um interessante Dinge über die Gegend zu erklären. Man spürt die Hitze, die aus dem Boden kommt, wirklich deutlich. Mehrmals lässt Teddy uns versuchen, die Hände an die Austrittsöffnungen einiger Fumarolen zu halten. Selbst 1 Meter über den Fumarolen könnte man sich buchstäblich verbrennen, weil die Hitze so intensiv ist. Wir kamen am Napoleon-Krater, am Gouffre Tarissan und am Dupuy-Krater vorbei, während wir das Gebiet umrundeten. Der Ort ist wirklich beeindruckend, und es ist das erste Mal, dass ich so intensive vulkanische Aktivität aus nächster Nähe sehe. Große Schwefelablagerungen sind an mehreren Stellen zu sehen. Die Fotos werden der Schönheit des Ortes nicht gerecht. Bei unserem Besuch war es sehr bewölkt. Aber hier sind ein paar Fotos, um dir eine Vorstellung zu geben.

Teddy erklärt, dass er fast jeden Tag „die Polizei“ spielen muss, weil die Leute nichts respektieren. Sie gehen von oben hinter die Absperrung, obwohl sie es nicht dürfen. Ich erinnere mich noch gut, als wir mit Mélanie oben waren, weil Louis ständig Wutanfälle hatte, weil er in den Kraterbereich wollte, was man nur darf, wenn man von einem offiziellen Guide begleitet wird. Darüber gibt es keine Diskussion, es steht klar geschrieben. Trotzdem zeigten während unseres Besuchs mit Teddy zwei Gruppen keinerlei Respekt. Sie gingen, als wäre nichts gewesen, in diesem gefährlichen Vulkanbereich herum. Also noch einmal: Ohne predigen zu wollen, nimm einen Guide, wenn du dieses atemberaubende Gebiet besuchen möchtest.

Wir verlassen diesen sehr besonderen Bereich und kehren auf den Wanderweg zurück, der zum Gipfel führt. Endlich können wir die Masken abnehmen, was sich wirklich gut anfühlt. Seltsamerweise schlägt Teddy nicht vor, bis ganz nach oben zu steigen. Das scheint ihn nicht besonders zu stören, denn der Hauptgrund, einen Guide zu nehmen, ist, die Kraterzone durchqueren zu können und etwas über die Gegend zu lernen. Als ich Teddy danach fragte, sagte er mir, dass jeder, der es möchte, es tun könne. Danach stiegen wir ruhig über den berühmten „Chemin des Dames“ wieder ab, den Weg, den wir als Familie auf der Westseite der La Soufrière genommen hatten. Ich nutzte die Gelegenheit, in die große Spalte hinabzusteigen, etwas, das ich bei meinem ersten Besuch nicht gesehen hatte. Dieses Loch ist wirklich beeindruckend.

Erwähnenswert ist auch, dass der Chemin des Dames seit dem Durchzug von Sturm Fiona erheblich verbessert wurde. Wie ich in meinem Artikel erwähnt habe, waren mehrere Abschnitte zerstört. Trotzdem ist es interessant festzustellen, dass wirklich sehr viele Leute hinauf- und hinuntergehen. Es ist klar, dass wir noch in der Touristensaison sind und dass die Wanderung zur La Soufrière zu den Must-dos einer Reise nach Guadeloupe gehört. Ich nutze den Abstieg, um in Ruhe ein paar E-Mails zu beantworten und etwas Zeit zu sparen, haha! Wir steigen wie geplant über die Savane des Mulets und den Weg ab, der ruhig zu den Bains Jaunes führt.

Ehrlich gesagt fand ich es eine wirklich großartige Erfahrung. Ich bin nicht wirklich daran gewöhnt, mit einem Guide zu wandern. Aber Teddy ist perfekt für diese Rolle. Er ist wirklich leidenschaftlich bei dem, was er tut. Er kennt sich aus, er ist lustig, er ist unterhaltsam, und er macht viele Pausen für diejenigen, die ein bisschen Schwierigkeiten haben. Außerdem haben wir wirklich viel gelernt, sowohl über Flora und Fauna als auch über die geologischen und morphologischen Aspekte der La Soufrière. Auch der historische Aspekt wird sehr gut erklärt. Meiner Meinung nach lohnt es sich wirklich, mit ihm zu gehen, wenn du nach Guadeloupe reist und nicht unbedingt die Möglichkeit hast, wiederzukommen und die La Soufrière auf eigene Faust zu besteigen.

Ich gebe hier nur meine persönliche Meinung wieder. Jeder muss sehen, was er kann, wie man so sagt. Meine Meinung ist wahrscheinlich ein wenig voreingenommen, insofern als ich hier lebe und die Gelegenheit hatte, die La Soufrière selbst zu besteigen. Natürlich bin ich sicher, dass ich sie in Zukunft immer wieder besteigen werde. Wenn du jedoch als Tourist im Urlaub in Guadeloupe bist und wahrscheinlich so bald nicht wieder in die Gegend zurückkommst, dann ist meiner Meinung nach der beste Weg für den Aufstieg, ihn mit einem Guide zu machen.

Nein, ich zwinge dich nicht dazu, und der Weg ist klar ausgeschildert, sodass du dich nicht verlaufen wirst. Aber darum geht es nicht wirklich. Wie gesagt: Ich denke, der wichtigste, wenn nicht sogar unverzichtbare Vorteil, mit einem Guide zur La Soufrière zu gehen, ist, dass du Zugang zum Bereich des berühmten Kraters bekommst, der für die Allgemeinheit gesperrt ist. Außerdem wirst du auf Wegen unterwegs sein, die sonst niemand geht (außer denen, die nichts respektieren, haha). Und schließlich können dir die Guides viel über Geschichte, Geologie, lokale Flora und Fauna und viele andere interessante Details erzählen. Ein weiterer wichtiger Punkt für alle, die sich fragen: Eine Tour mit Guide sprengt auch nicht wirklich das Budget. Die Tour, die ich gemacht habe, kostete nur 45 €, was wirklich erschwinglich ist.

Natürlich sage ich nicht, dass ich das jeden Morgen machen werde, aber ich werde die Gelegenheit haben, mehrmals zurückzukehren. Ich habe viele Dinge gelernt, die ich wirklich interessant finde und die meiner Meinung nach den Mehrwert eines Aufstiegs mit Guide klar rechtfertigen. Wenn du, wie ich, überzeugt bist, dass dich das wirklich interessieren könnte, lade ich dich ein, die geführte Wanderung zur La Soufrière auf der Website von Manawa zu buchen, mit denen ich diese Partnerschaft eingegangen bin. Falls du dich fragst: Natürlich zahlst du nichts extra, und ich bekomme eine kleine Provision, die es mir ermöglicht, weiterhin Artikel dieser Art zu schreiben.

Wie immer findest du hier alles, was du über das Wandern an der La Soufrière wissen musst.

Offensichtlich habe ich dir hier nichts Besonderes zu sagen, aber zuerst musst du nach Guadeloupe kommen. Ich gehe nicht ins Detail dessen, was ich in meinem Artikel zu diesem Thema geschrieben habe. Ich lade dich ein, ihn vollständig zu lesen. Obwohl die Flugpreise in letzter Zeit gestiegen sind, ist es zum Zeitpunkt des Schreibens immer noch möglich, Tickets für etwa 600 € ab Paris oder Montreal zu finden.

Um zur La Soufrière zu gelangen, musst du zuerst auf die Insel Basse-Terre. Lustigerweise habe ich beim Gespräch mit einigen Leuten aus meiner Gruppe festgestellt, dass manche aus der Gemeinde Saint-François kommen, die auf der gegenüberliegenden Seite der Insel liegt. Ich verstehe nicht, warum die Leute so sehr darauf aus sind, in Sainte-Anne und Saint-François zu bleiben, wenn Natur, Vegetation und Ruhe im Süden von Basse-Terre so viel besser sind. Aber das sind persönliche Entscheidungen. Wenn du dir das Leben nicht kompliziert machen willst, würde ich dir raten, irgendwo im Süden von Basse-Terre zu wohnen, damit du nur eine Viertelstunde vom Startpunkt der Wanderung entfernt bist. Wenn du 1? Stunden von Saint-François fahren musst, und das um 5 Uhr morgens, glaube ich nicht, dass es sich lohnt.

Um zur La Soufrière und insbesondere zum Gipfel zu gelangen, gibt es im Grunde zwei Optionen:

• Entweder gehst du auf die Ostseite der La Soufrière über den Col de l’Echelle, um den Krater zu umgehen und dann den finalen Aufstieg zu machen.
• Oder du steigst einfach über den Chemin des Dames westlich des Kraters hinauf und beendest natürlich mit dem finalen Aufstieg, der auf beiden Seiten derselbe ist.

Jeder wird seine eigene Meinung haben. Persönlich finde ich die Landschaft und die Umgebung auf der Seite des Col de l’Echelle viel schöner. Aber vielleicht ist das Geschmackssache. Andererseits finde ich, dass der Col de l’Echelle etwas länger und vielleicht etwas schwieriger ist.

Wenn du den GPS-Track der Wanderung herunterladen möchtest, HIER ist er!

Das ist wirklich die Hauptfrage, die du dir stellen solltest. Wenn du als Tourist zwei oder drei Wochen hier bist, hast du wahrscheinlich nicht viel Wahl. Zum Glück fügt sich das meist gut, denn die meisten Touristen kommen zwischen Januar und März, was in der Regel die beste und kühlste Jahreszeit ist. Es ist auch die Jahreszeit mit dem wenigsten Regen. Als ich danach mit Laurence von Vert Intense sprach, sagte sie mir auch, dass entgegen der landläufigen Meinung der September oft der Monat ist, in dem die La Soufrière am klarsten ist (die Passatwinde haben aufgehört).

Die Regenzeit beginnt im Juni oder Juli und dauert bis Oktober. In dieser Zeit kann man zwar auch schöne Tage erwischen, aber der Gipfel der La Soufrière ist oft in Wolken gehüllt.

Was die Tageszeit betrifft: Die meisten Leute gehen früh am Morgen, und genau das empfehle ich dir.
Erstens lichten sich die Wolken oft, nachdem du losgegangen bist oder während du unterwegs bist, was besser ist. Zweitens, und meiner Meinung nach noch wichtiger: Wenn du im Soufrière-Parkplatz parken willst, wirst du sehr lange laufen, besonders in der Hochsaison, weil sich der Parkplatz schnell füllt. Idealerweise würde ich sagen, dass ein Start um 7 Uhr eine gute Wahl ist. Du kannst auch am späten Nachmittag zur La Soufrière aufsteigen, um den Sonnenuntergang zu sehen, wie es viele Einheimische tun. Aber das ist eine andere Geschichte, denn du brauchst ein Fleece gegen die Kälte und vor allem eine Stirnlampe für den Abstieg in der Nacht. Ich würde es nicht empfehlen, wenn du nicht ans Wandern gewöhnt bist oder wenn du Kinder hast.

Wenn du im Urlaub bist und unbedingt die La Soufrière besteigen willst, würde ich dir raten, die Wettervorhersage zu prüfen. Ich nutze die berühmte Website Winguruu, die einen guten Überblick gibt. Achte einfach darauf, dass die Zeilen „Cloud cover (%) high / mid / low“ und „*Precip. (mm/1h)“ so niedrig wie möglich sind, idealerweise bei „0“ oder mit Strichen. Das garantiert dir Sicht und wenig bis keinen Niederschlag.

Ehrlich gesagt ist das eine schwierige Frage. Ich würde sagen, es hängt stark von deiner körperlichen Verfassung ab, auch wenn alle Guides sie als „schwierig“ einstufen. Wenn du ans Wandern gewöhnt bist und in guter Form bist, sollte die Soufrière-Wanderung für dich kein Problem sein, was das Erreichen des Gipfels betrifft. Zugegeben, sie ist ziemlich lang und einige Abschnitte sind steil (vor allem die letzten 20 Minuten), aber es gibt keine wirklich gefährlichen Passagen.

Wenn du hingegen nicht ans Wandern gewöhnt bist, kann es dir ziemlich schwierig vorkommen, besonders in den steilsten Abschnitten. In diesem Fall würde ich dir wirklich raten, dir Zeit zu lassen, während der gesamten Wanderung gut zu trinken und Pausen zu machen.

Persönlich finde ich die Wanderung nicht komplizierter als das. Die Bedingungen sind relativ angenehm zum Gehen, und im Vergleich zu anderen Wanderungen, die ich mitten im Regenwald mit Wurzeln, Schlamm und Regen gemacht habe, ist diese meiner Meinung nach viel einfacher.

Zur Information: Die La-Soufrière-Wanderung ist:

• Etwa 7,5 km hin und zurück
• Etwa 600 m Aufstieg
• Dauer: zwischen 2 und 4 Stunden (mehr, wenn du Fotos machst und mit Kindern, haha).

Auch hier gibt es keine einfache Antwort. Es hängt davon ab, ob du eine Mama oder ein Papa bist, der das hier vielleicht liest, haha. Im Ernst: Du wirst oft links und rechts lesen, dass Wandern mit Kindern unter sieben oder acht Jahren nicht empfohlen wird, was Mélanie und ich ehrlich gesagt für einen ziemlich „harten“ Rat halten.

Wir sind mit unseren beiden Kindern, zwei und sieben Jahre alt, ohne Probleme hinaufgestiegen. Wir haben auch Eltern getroffen, die mit Babys ohne Probleme hinaufgestiegen sind.

Ich sage nicht, dass man alles machen kann, aber einige Abschnitte sind etwas steil und das Gestein ist etwas technisch, daher musst du mit deinen Kindern wirklich vorsichtig sein. Vor allem muss das Wetter berücksichtigt werden. Vergiss nicht, ein Fleece und einen K-Way für deine Kinder mitzunehmen, falls das Wetter schlecht wird oder es anfängt zu regnen. Ich erinnere mich, als wir mit zwei Kleinen am Gipfel ankamen und Téo, der erst zwei war, fror. Wir zogen ihm eine Jacke und eine Mütze an, um ihn vor dem Wind zu schützen.

Natürlich musst du vorsichtig sein, besonders mit einem Baby, das bei Wind am Gipfel und Regen sehr schnell auskühlen kann. Es kann wirklich kalt werden. In der Praxis würde ich es daher zum Beispiel nicht mit einem Kind unter 2 Jahren empfehlen.

Hier ist, was ich dir empfehle, für die Soufrière-Wanderung mitzunehmen:

• Einen Rucksack: Das ist offensichtlich, aber du wirst ihn wirklich brauchen, um deine Sachen tagsüber zu tragen.
• Einen K-Way: Ich mache in meinem Artikel Witze darüber, obwohl ich beim zweiten Mal ohne gegangen bin. Die La Soufrière war komplett klar, aber auf dem Rückweg habe ich trotzdem einen kräftigen Schauer abbekommen. Meiner Meinung nach sollte man das einplanen.
• Ein Fleece: Je nach Jahreszeit, besonders wenn es windig ist, kann es im August richtig kalt werden.
• Einen Snack: Natürlich hängt es davon ab, ob du oben essen willst oder nicht. Es hängt alles von deinem Tempo ab. Wenn du früh am Morgen losgehst, gegen sieben Uhr, könntest du vor dem Mittagessen wieder zurück sein.
• Wasser: Es kann zeitweise sehr heiß werden, besonders an Tagen, an denen die Sonne scheint. Teddy, unser Guide für den Tag, sagte uns, dass am Vortag die Feuerwehr 16 Mal am Tag wegen Dehydrierung eingreifen musste.
• Etwas zum Schutz: ein Hut, ein Bucket Hat, eine Kappe, was auch immer du magst, aber es ist wichtig.
• Etwas zum Knabbern: Es ist immer gut, etwas zum Knabbern dabei zu haben, falls du Hunger bekommst oder es dir schwerfällt.
• Eine Kamera: Hier spricht der Fotograf, aber ich denke, es wird schön für dich sein, diesen Moment festzuhalten. Wenn du fotografierst und mehrere Objektive hast, würde ich ein Weitwinkelobjektiv für sehr weite Landschaftsaufnahmen empfehlen, aber auch ein Teleobjektiv für Details. Idealerweise würde ich außerdem einen Polfilter empfehlen, um Dunst und Reflexionen zu reduzieren. Ein Grauverlaufsfilter (GND) ist sehr nützlich, wenn du den Himmel nicht ausbrennen lassen willst, der sonst komplett weiß wäre. Ich habe persönlich folgendes Equipment benutzt:
• Sony A7III
• Tamron 20mm f/2.8
• Tamron 70-180mm f/2.8
• Hoya Slim Polarisationsfilter
• Nisi V7 Filter Holder + CPL (auf unserem Blog getestet, du kannst es dir ansehen)
• GND Soft Filter 0.9 Edge
• Meine Olympus TG6, die ich immer bei mir trage.

Offensichtlich gibt es eine große Auswahl an Unterkünften. Ich habe drei ausgewählt, die ich erwähnenswert finde, alle nicht weit vom Startpunkt der Wanderung entfernt:

• Les Bananes vertes: Das ist eine sehr bekannte Unterkunft in der Gegend und wird für Ausstattung, Sauberkeit und Komfort sehr geschätzt. Die Umgebung ist wunderschön und atemberaubend, mit einem herrlichen Pool und einem Holz-Look. Die Gastgeber sind sehr herzlich und beraten dich gerne, was du in der Gegend unternehmen kannst. Das Frühstück ist erstklassig, und der Rum zur Begrüßung wird sehr geschätzt. Wir können es für ein wunderbares Eintauchen in die Natur nur wärmstens empfehlen!
• Les Pimentiers de Papaye: Eine charmante Unterkunft mit unabhängigen, ruhigen und komfortablen Unterkünften. Atemberaubende Ausblicke auf Berge und Meer. Die Gastgeber sind immer verfügbar und hilfsbereit und geben nützliche Tipps zum Wandern und Erkunden der Gegend. Die Table d’hôte bietet leckere Pizzen und ein ausgezeichnetes Essen. Gäste empfehlen diese Unterkunft wegen der idealen Lage und der Freundlichkeit der Gastgeber.
• Les Cycas: sehr interessante Unterkunft, nahe bei vielen Wanderungen. In einem schönen Gelände gelegen, sind die Häuser sehr gut ausgestattet. Die Gastgeber sind liebenswert und heißen dich herzlich willkommen. Du wirst die Ruhe, die offenen Flächen und den riesigen Garten lieben. Das Soufrière-Gebiet ist ideal zum Wandern. Die Eigentümer sind sehr hilfsbereit und sorgen dafür, dass du alles hast, was du brauchst.
• La Vieille Sucrerie de Saint-Claude: La Vieille Sucrerie de Saint-Claude ist ein sehr schönes Gîte, das Naturliebhaber und Freunde der Ruhe begeistern wird. Die Eigentümer heißen dich herzlich willkommen und sorgen dafür, dass dein Aufenthalt komfortabel und angenehm ist. Du wirst den atemberaubenden Meerblick und den üppigen Garten lieben.

Alternativ kannst du nach allen Unterkünften in der Stadt Saint-Claude suchen.

Ich beende diesen Artikel mit ein paar Ideen für Wanderungen mit Panoramablick in der Gegend. Es ist für jeden Geschmack und jedes Niveau etwas dabei, und wir haben eindeutig noch nicht alles erkundet. Falls du es noch nicht weißt: Wir haben eine ganze Seite geschrieben, die alle Wanderungen auflistet, die wir in Guadeloupe gemacht haben, seit wir hier leben. Mit GPS-Punkten, damit du die Route vor dem Losgehen importieren kannst.

Unter den Klassikern und den bekanntesten empfehle ich

• Les chutes du Galion: ein großartiger, leicht zugänglicher Wasserfall, den ich zu 100 % empfehle.
• Die Nez-Cassé-Wanderung: Sie startet etwas weiter unten und führt zu einem Gipfel westlich der La Soufrière. Uns wurde gesagt, dass sie großartig ist, also werden wir sie ausprobieren.
• Die Échelle-Wanderung: Das ist der Gipfel, den du beim Aufstieg zum Col de l’Échelle im Osten siehst, oberhalb von Haroun Tazieffs Haus.
• Die Carbet-Wasserfälle: Ich habe noch keinen Artikel darüber geschrieben, aber das wird nicht mehr lange dauern. Der erste Wasserfall ist der beeindruckendste, aber auch am schwierigsten zu erreichen.
• Grand-Étang-Wanderung: Eine leichte Wanderung in sehr feuchter Umgebung mitten im Regenwald, ein großer Spaß für die ganze Familie.

Natürlich gibt es noch viele andere zu entdecken.

Damit ist dieser sehr lange Artikel über das Wandern zur La Soufrière zu Ende. Ich hoffe, dir haben diese Bilder gefallen und sie haben dir Lust gemacht, diesen Vulkan zu besteigen. Ich empfehle dir sehr, dir einen Wanderführer zu besorgen, wenn du in Guadeloupe bist! Zögere nicht, zu träumen (oder auch nicht?), indem du über den Wanderweg zum Wrack des DC3-Flugzeugs hinter der La Soufrière liest!

Bis bald zu einem weiteren Abenteuer mit Panoramablick!

Verfasst von Sylvain PONS

Seit 2021 lebe ich mit Mélanie und unseren beiden Kindern auf dem Archipel von Guadeloupe. Wir erkunden diese wunderschönen Inseln, um ihre Schätze zu entdecken, die wir gerne mit euch teilen!

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