Nuestra estancia de una semana en el atolón Kauehi

En los casi 5 años y medio que llevamos viviendo aquí, hemos tenido la ocasión y la oportunidad de visitar bastantes islas de la Polinesia Francesa, tanto en familia con Mélanie, Louis (y ahora Téo) como a nivel profesional. Aunque no nos afecta mucho la situación mundial en Covid19, nos cuesta estar atrapados en Tahití (sé que eso hará reír a algunos), y la idea de poder salir de nuestra roca en medio del Pacífico sigue ahí. El fin de semana de Pascua llega en un buen momento este año, ya que tenemos derecho a 4 días festivos. Así que es una oportunidad para salir, aunque no de Polinesia, porque mientras escribo este artículo (abril de 2021), no podemos abandonar el territorio sin una razón de peso, pero al menos salir de Tahití.

Así que hemos decidido dejar para este fin de semana las islas clásicas de la Polinesia, la mayoría de las cuales ya hemos visitado de todos modos. La única isla tropical que nos gustaría visitar más a fondo es el atolón de Fakarava, en el archipiélago Tuamotu. Ya he estado allí dos veces, sobre todo durante mi crucero en catamarán por las islas Tuamotu, pero la idea de pasar allí una semana con la familia está ahí. Teníamos varias opciones para este fin de semana de 4 días, y solemos ir a través de la página web Séjour dans les îles, reservada a los residentes de la Polinesia y que ofrece paquetes de vuelo + hotel + pensión, a menudo media pensión. He hecho cuentas varias veces y el resultado es inequívoco: siempre es más barato que comprar las cosas por separado. Una buena oferta para nosotros, pues.

En un principio habíamos pensado en los atolones de Manihi o Makemo pero, creo que con la crisis de Covid19, se han eliminado de las posibilidades con Island breaks por el momento. Así que decidimos poner rumbo al atolón Kauehi, en las islas Tuamotu. Yo ya había pasado allí un día con el trabajo y había echado un vistazo rápido al pueblo y a la iglesia. Tenía buenos recuerdos. Así que pensé: ¿por qué no? Así que reservamos una semana en el atolón (vendiendo un riñón para pagar a 4 personas, por cierto, jaja). Pero al mismo tiempo, sobre todo en esta situación de mierda en la que estamos todos, preferimos invertir nuestro dinero en una semana de vacaciones que dejarlo en una cuenta bancaria… Elección personal, supongo. ¿Por qué 7 días? Sencillamente porque al atolón sólo llega un avión a la semana (los miércoles). Reservamos en la única pensión de la isla: el famoso Kauehi Lodge, del que sólo he oído y leído cosas buenas. Sólo hay 3 bungalows, así que no nos molestarán las multitudes.

Una peculiaridad es que todos nos vamos más o menos enfermos. Mélanie lleva varias semanas de baja por un resfriado/sinusitis que no desaparece (sí, en Tahití nos resfriamos, lo prometo) y yo acabo de tener una pequeña recaída de picores en la piel (intoxicación alimentaria) después de comer un pescado «en mal estado» unos días antes de irnos. Es una verdadera molestia, sobre todo cuando vas a un atolón en medio del Océano Pacífico donde sólo se come pescado. Continuará.

Permíteme que te haga un recorrido por nuestra estancia en Kauehi, esta vez en forma de cuaderno de viaje personal.

El atolón forma parte de la comuna de Fakarava, junto con otros 6 atolones: Aratika, Niau, Raraka, Taiaro y Toau. Los 7 atolones están clasificados como Reserva de la Biosfera por la UNESCO desde 1977. Como ya se ha dicho, por lo general sólo hay un vuelo a la semana, y muy raramente dos durante las vacaciones escolares. Sé que algunos de los atolones son cada vez más visitados (por así decirlo) por los lugareños, como Mataiva, pero no conozco a nadie que haya ido de vacaciones a Kauehi.

El atolón, a 450 km de Tahití, tiene 24 km de largo y 18 km de ancho en su parte más ancha. Tiene unos 200 habitantes. La mayoría vive de la copra, aunque sólo hay un alojamiento turístico, que es donde nos alojamos. El atolón no se abrió al mundo hasta 2001, con la creación entonces de la pista del aeropuerto. Creo haber leído en alguna parte que entre 2.000 y 2.500 personas visitan el atolón cada año, incluidos los numerosos veleros que cruzan el Pacífico y sus hermosas islas polinesias.

Tras un vuelo de 1 hora desde Tahití, hicimos una breve escala en el atolón de Aratika, un atolón que conozco porque también he hecho escala allí por trabajo anteriormente. Tras bajar tres cuartos del avión, emprendimos de nuevo el vuelo de 10 minutos hasta nuestro destino final: el atolón de Kauehi. Descubrimos el minúsculo aeropuerto del atolón, que tiene el mismo aspecto que cualquier otro atolón remoto de las islas Tuamotu: un pequeño vestíbulo principal y un lugar para entregar en mano el equipaje que llega según lo previsto. Aldo, propietario junto con Colette de la pensión donde pasaremos la semana, nos recibe con un collar de flores.

Un pequeño inciso sobre el equipaje: decidimos no cometer el mismo error que durante nuestra estancia en Mangareva (en los Gambiers) en enero. De hecho, esta vez nos llevamos toda la comida para Teo, lo que pesa en la balanza. Hay que decir que estamos en régimen de media pensión y sabemos que las pocas tiendas del pueblo no tendrán mucho que ofrecer (suponiendo que ya estén abiertas…). Nada más llegar, nos enteramos de que el atolón no había sido atendido por los barcos habituales desde hacía casi 2 meses y que las tiendas estaban prácticamente vacías. Así que hicimos lo correcto. Al final del artículo te contaremos más cosas sobre el aspecto práctico, pero está claro que debes plantearte coger todo lo que puedas de Tahití para llegar hasta aquí. Nosotros nos vamos incluso con nuestro almuerzo (jamón/queso/pan de molde/patatas fritas, etc.). En total, 53kg de equipaje en la bodega, por suerte tenemos los billetes de exceso de equipaje de Air Tahiti (los que se ganan con los puntos y la tarjeta Kaveka). Air Tahití todavía no se ha decidido a dar franquicia de equipaje a los bebés, así que por desgracia Teo no tiene derecho a 1kg, ni siquiera para el cochecito…una pena.

En fin, cargamos nuestro equipaje en el contenedor del camión de la pensión y salimos a paso lento hacia el alojamiento, situado a unos 2 km al oeste del aeropuerto, en el lado opuesto del pueblo. La carretera nos ofrece unas vistas preciosas de la laguna y sus aguas turquesas, y no está nada mal. Llegamos a un precioso cocotero y palmeral a la entrada de la casa de huéspedes tras 15 minutos de pista. Hay un hermoso y exuberante jardín de flores en la entrada. Damos una vuelta por la propiedad mientras esperamos a que se vayan los huéspedes que llegaron antes que nosotros, tomando un coco.

La casa de huéspedes consta de un salón redondo muy grande, todo de madera, con suelo de parqué y materiales locales, decorado con gusto. Todo está muy limpio y es un salón en el que se disfruta de la estancia observando la laguna a través de las ventanas que rodean la habitación. Alrededor de la sala de estar, hay pasarelas de madera cubiertas para pasear y empujar el cochecito (¡de acuerdo, ese no es el propósito principal!). También hay una cocina donde puedes guardar tus cosas en la nevera.

Desde los pasillos se accede, a través de dos escaleras, a la hermosa playa de arena blanca situada frente a la casa de huéspedes. El entorno es realmente hermoso y, francamente, es un placer estar aquí. La vista desde las pasarelas, a unos metros de altura, ofrece una panorámica mágica de la laguna turquesa, los arrecifes de coral a lo largo de la playa y, sobre todo, la visión constante de los tiburones de puntas negras que pasan por la playa. El entorno es paradisíaco, y ni siquiera las palabras y las imágenes que siguen pueden transmitir la belleza del lugar.

Por fin descubrimos nuestro bungalow, al borde de dos pasadizos. Es realmente espacioso y tiene un gran cuarto de baño privado. Es perfecto para nosotros, y estaremos bien aquí toda una semana con nuestros dos pequeños. La pensión sólo tiene tres bungalows (2 estándar y 1 premium, que tiene nevera y cocina americana, además de un altillo con colchones). Los 3 bungalows están ocupados por residentes tahitianos, lo que es de esperar dado que en el momento de escribir estas líneas nadie puede poner un pie en la Polinesia. Hay familias con niños de 4 a 6 años, todos varones, lo que es perfecto para Louis, ya que tendrá amigos durante toda la estancia. Por fin nos instalamos en nuestra terracita privada con una espléndida vista sobre la laguna. El paraíso no está lejos.

Ah, sí, casi lo olvido. Lo más destacado también es el precioso pontón de madera que se adentra en la laguna y termina en una casa reconvertida. Hay un lugar magnífico, una mesa, unas sillas, un sofá y una cama para tumbarse. En resumen, es el lugar mágico, el que sólo se puede soñar para ver pasar el azul de la laguna y las puntas negras en menos de 2 m de agua. Aunque el tiempo estuviera nublado el día que llegamos, es el lugar perfecto para levantarse por la mañana y esperar el desayuno, comer o tomar un aperitivo por la tarde, jugar a las cartas, perderte en tus pensamientos…

Simplemente pasaremos la tarde tumbados en un metro de agua frente a la casa de huéspedes y descubriendo las manchas de coral que salpican la zona. En resumen, nos lo pasamos muy bien. No vienes a Kauehi a «hacer cosas», porque en realidad no hay mucho que hacer. Venimos en familia a relajarnos, desconectar y, sobre todo, a disfrutar de la vida y de nuestros hijos. Los más pequeños disfrutan nadando entre los tiburones de puntas negras en el paseo marítimo. Al principio puede dar un poco de reparo ir allí, pero enseguida te acostumbras. Al final, es como si un perrito o un gato vinieran a acariciarte los pies (¡por decirlo de alguna manera!).

Como anécdota interesante, al principio de este artículo te conté que había tenido una recaída de ciguatera unos días antes de salir de Tahití. Naturalmente, tuve que contárselo a la casa de huéspedes. Sin pelos en la lengua, tengo que decir que me fastidia mucho no poder comer pescado durante mi estancia aquí. La señora que ayuda en la pensión, Teirei, me habla de un remedio de la abuela que suele tomar cada vez que se intoxica aquí en el atolón. Hay que decir que viviendo aquí, casi no comemos más que pescado durante todo el año y la intoxicación por ciguatera, por un pez «Taero» como dicen aquí en tahitiano, es frecuente. Dados los pocos síntomas que he tenido esta vez, pienso que vale la pena intentarlo. Me cuenta que hasta su abuela lo tomaba cuando estaba intoxicada. Así que aquí estoy, tomando durante la comida el famoso remedio polinesio, compuesto por una buena dosis de Negritta (ron), una yema de huevo, una dosis de azúcar moreno y zumo de limón (sólo la base de 3 limones de Tahití). Las instrucciones son sencillas: empezar comiendo unos trocitos de pescado al principio de la comida, seguir con este remedio de la abuela y continuar comiendo «mucho pescado». Al final, no es tan difícil de tragar como pensaba, aunque te calienta el corazón (de hecho, es el ron el que más habla…).

En cualquier caso, no tengo ninguna preocupación durante la cena, por la noche, así que parece que me va bien. Nos acostamos en nuestro bonito bungalow sobre el agua, arrullados por el sonido de la laguna…

Aunque he decidido escribir este artículo en forma de cuaderno de viaje y no de guía práctica (que de todas formas no tendría ningún sentido), no voy a contarte nuestros días aquí, ¡porque tengo que admitir que fueron bastante parecidos! Como decía, no hay muchas cosas que hacer.

Pasamos la mayor parte del tiempo nadando en el mar con los tiburones de puntas negras y disfrutando del lugar mágico al final del pontón. Todos los días son iguales, ya que vamos temprano por la mañana, sobre las 5.30/6 a la salida del sol, tomamos el aperitivo a la hora de comer jugando al famoso UNO con Louis y pasamos media hora al atardecer haciendo fotos con mi trípode y filtros fotográficos. Fue una buena oportunidad para volver a probar mis filtros KASE que recibí hace unos meses … Aquí están algunas fotos tomadas para tu placer visual …

Una de las cosas divertidas que hicimos varias veces durante nuestra semana aquí fue ir en kayak a lo largo de la costa, en particular a la hoa situada a unos 15 minutos de la casa de huéspedes. Lo repetiré para los que no lo sepan, pero los hoas son zonas concretas de los atolones donde hay comunicación entre el océano y la laguna turquesa. En términos prácticos, para que te hagas una idea de lo que esto significa, suele ser una zona que está más o menos dentro del agua, dependiendo de las mareas y de la profundidad de la laguna. En nuestro caso, hay una parte que siempre está en el agua, que es un lugar estupendo para bañarse. Se puede caminar casi por todas partes y hay una zona completamente fuera del agua, llena de trozos de coral de distintos tamaños y pequeñas acumulaciones de arena a derecha e izquierda. Esta es la zona que estará sujeta a mareas de tempestad y ciclones. Evidentemente, durante los grandes fenómenos meteorológicos, esta zona se inundará. En fin, divago, lo siento.

A menudo salimos de la casa de huéspedes en las canoas y kayaks gratuitos por la costa turquesa hasta la entrada de la hoa. Cada vez, tenemos que bajar del kayak y llevarlo unos diez metros sobre un banco de arena para llegar a la zona inundada del hoa. Desde aquí, podemos remontar el hoa unos cien metros más. Al final, ¡es un callejón sin salida! Aquí se puede nadar en menos de un metro de agua, lo que es estupendo (por supuesto, no es lo bastante profundo para bucear). Desde aquí, a menudo disfrutamos paseando por esta zona del hoa fuera del agua. No hay nada realmente especial que hacer aquí: un paseo en familia, buscar bonitas conchas para decorar con Louis, hacer fotos, en definitiva, pasar un buen rato. También pasaremos algunas tardes deambulando por esta meseta en busca de la hermosa luz.

Otra cosa agradable de notar durante nuestra semana aquí es que hay un caminito desde la casa de huéspedes a través del cocotero y el bosque hacia esta famosa hoa donde navegamos en kayak. Es un bonito paseo, perfecto para los niños. Descubrimos la vegetación típica de los motus polinesios, que es bastante chula. De hecho, ¡el camino está marcado con cocos! También tendremos ocasión de visitar las ruinas del faro del atolón. Está casi completamente derruido, a diferencia del que vi hace un tiempo en Fakarava. Nada demasiado loco, pero una agradable excursión familiar.

Durante la semana, también tuvimos la oportunidad de que nos dejaran en el único pueblo del atolón. Una vez más, subimos al camión y nos dirigimos al pueblo. La pista, hecha de una especie de coral en la mayor parte del tramo, es agradable. Cuando llegamos, descubrimos un pequeño pueblo de apenas 200 habitantes. Da la sensación de ser el «fin del mundo»: te encuentras con algunas personas, pero no muchas, y hay muchos edificios antiguos abandonados. Nos contaron que, desde la caída de la perla, el atolón ha ido perdiendo a sus habitantes. Se dice que hasta 600 personas vivieron aquí durante el auge de la perla.

Aunque el pueblo parece abandonado, o casi, creo que sigue teniendo cierto encanto. Algunas calles estrechas, perros callejeros, algunos niños jugando a diestro y siniestro, una escuela, una iglesia y algunas tiendas, todo más o menos cerrado. Pasamos 2 horas en este pueblo de otro tiempo, muy alejado de Francia e incluso de lo que podríamos vivir en Tahití. Y eso que sólo estamos a una hora de vuelo de la capital…

Una de las cosas curiosas de los atolones es que siempre sugieren «un día en el motu», aunque, entre tú y yo, ¡ya estamos en un motu! La idea, por supuesto, es descubrir otra parte del atolón, a menudo un motu que pertenece a la familia de los gerentes de la casa de huéspedes. Salimos de la casa de huéspedes en barco a las 9 de la mañana con un tiempo estupendo. Nos esperaba un día precioso. Cruzamos la laguna en toda su longitud, pasando por el pueblo y el paso antes de llegar al otro extremo. La travesía fue relativamente tranquila, sin grandes sobresaltos pero tampoco demasiado interesante. Hay muy pocas hondonadas de coral o aguas poco profundas como se puede ver en algunos atolones, sólo «azul».

Tras un paseo en barco de 30/40 minutos, llegamos al famoso lugar del día: un precioso motu Tehavare (pequeña mentira), situado al borde de un magnífico hoa de aguas cristalinas. Todo el mundo encuentra un sitio a la sombra de unos cuantos árboles y cocoteros y se instala para pasar el día. Tampoco hay nada realmente loco que hacer aquí. Por otro lado, es un lugar muy agradable para pasar el día. Pasamos 2 horas paseando y haciendo fotos en este entorno paradisíaco del fin del mundo. El agua es magnífica, al igual que el baño, y seguimos teniendo a nuestros amigos, los tiburones de puntas negras, que están muy presentes a lo largo de la playa.

La familia de la casa de huéspedes prepara poco a poco la comida in situ. En el menú: pescado fresco crudo (a base de bonito), preparado con zumo de coco fresco rallado al momento. También se prepara «uto bread», un pan local (o más bien una oblea) de coco germinado y harina, envuelto en una hoja de plátano y asado a la parrilla. Por último, meros y nasons se cocinan tranquilamente en la parrilla junto al mar. Por último, de postre, el poe, que no es más que las tortitas preparadas como entrante, pero esta vez mezcladas con leche de coco fresca… Llega la hora de comer y nos sentamos junto al mar, con los pies en el agua. Disfrutamos de esta deliciosa comida, que está realmente muy buena, en un entorno que te deja soñando. Aprovecho para volar mi dron desde el motu, para coger altura y observar el entorno. Es tan bonito como siempre.

Regresamos a la casa de huéspedes al final de la tarde después de pasar un día excelente en este motu.

He llegado al final de este pequeño diario de viaje de nuestra semana allí. Espero que te haya gustado el paseo y ¡quizá te apetezca descubrir este atolón! Te dejo con algunos consejos prácticos.

Aquí tienes un resumen de lo que debes tener en cuenta para viajar hasta aquí:

• Al atolón sólo llega un vuelo a la semana (a veces dos, al parecer) desde la isla de Tahití, Papeete (a menudo con escala en Aratika o Katiu),
• Los residentes pueden utilizar el sitio web Séjour dans les îles o plantearse comprar cosas por separado, por ejemplo en la Feria de Turismo y directamente en la casa de huéspedes (está por ver si esto es realmente más barato… no estoy seguro),
• Sólo hay una casa de huéspedes en el atolón, así que no hay necesidad de buscar más,
• Si vuelas de Francia a Tahití, te aconsejo que consultes este comparador de vuelos, que utilizo para comparar mis vuelos desde hace casi 10 años. Encontrarás vuelos muy baratos según la temporada, desde 900 euros ida y vuelta, y luego tendrás que coger un vuelo con Air Tahiti, que es la única compañía que vuela a este atolón,
• Asegúrate de llevar todo lo necesario para tu bebé, por ejemplo, consulta el artículo Viajar con bebé por la Polinesia.
• Para comer, la pensión no prepara comidas y te aconsejo que te lleves de Tahití lo que necesites para comer,
• No olvides un repelente de mosquitos y un poco de Monoï, ya que también servimos comidas a mosquitos y nonos (pequeños mosquitos a los que les gusta la carne fresca).

Te dejo con estas pocas palabras. Tuvimos una estancia realmente agradable aquí en Kauehi en un entorno realmente bonito. La casa de huéspedes es realmente bonita y está bien situada, con una playa de arena blanca preciosa (ideal para pasear y holgazanear) y disfrutamos de las comidas, que son variadas todos los días. Te tiene que gustar el pescado (aquí no comerás carne), pero siempre estaba muy bueno.

Para objetar algunos puntos en los que creemos que se podría mejorar: no hubo limpieza durante los 7 días que estuvimos y el desayuno es siempre el mismo (pan/mantequilla/mermelada/fruta). Estaría bien variar al menos un elemento, como tortitas uto, crêpes o crepes, ¡aunque entendemos que el aprovisionamiento a veces puede ser complicado aquí!

Hasta pronto para un nuevo artículo. Si quieres leer más sobre otro viaje a las islas Tuamotu, visita nuestro viaje al atolón de Rangiroa.

Hasta pronto,

Sylvain & Mel

Escrito por Sylvain PONS

De 2015 a 2021, la Polinesia Francesa fue nuestro hogar, con Mélanie y nuestros hijos. Me complace compartir mi experiencia y mis consejos para ayudarte a organizar una estancia inolvidable en la Polinesia Francesa, basándome en mi profundo conocimiento del territorio.

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