Den Messmodus in der Fotografie verstehen

Wenn du neu in der Fotografie bist, deine Kamera erst seit kurzer Zeit hast und bereits das Benutzerhandbuch deiner Kamera durchgeblättert hast, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dir irgendwo der Begriff der Belichtungsmessung begegnet ist.

Du hast wahrscheinlich schon vom Begriff der Belichtung in der Fotografie gehört? Das ist ganz einfach die Lichtmenge in einer Szene, die vom Sensor deines Kameragehäuses erfasst wird und die Helligkeit des Bildes bestimmt. Du wirst mir sagen: Das ist ja schön und gut, und dann? Wichtig ist zu wissen, dass deine Kamera die Helligkeit einer Szene nicht zufällig bestimmt …

Hier kommen die Messmodi ins Spiel. Es gibt im Grunde drei verschiedene Messoptionen, die deine Kamera auswählen kann (bzw. du), um die Helligkeit einer Szene zu bestimmen. Eine davon funktioniert in der Mehrheit der einfachen Fälle sehr gut, während die beiden anderen oft auf Lichtsituationen beschränkt sind, die für deinen Sensor schwieriger zu bewältigen sind.

Achte darauf, nicht alles durcheinanderzubringen: Es sind nicht die Messmodi, die die Probleme von Unter- oder Überbelichtung eines Fotos lösen. Verbessert wird vielmehr die Messung deines Sensors, die besser an die Szene angepasst wird, die du vor dir hast. Die Belichtungsmessung dient also dazu anzugeben, welche Bereiche des Bildes bei der Messung priorisiert werden sollen. Schauen wir uns gemeinsam im Detail die drei klassischen Belichtungsmessungen an, die man in der Regel bei allen DSLR-Kameras, ebenso bei spiegellosen Kameras und seltener bei einigen Bridge-/Kompaktkameras findet.

Dies ist die grundlegende Belichtungsmessung, die standardmäßig bei allen Digitalkameras vorhanden ist. Man findet sie unter mehreren Bezeichnungen: Matrixmessung (Nikon), Mehrzonenmessung (Pentax & Sony), Multimessung (Fujifilm), Mehrfachmessung (Panasonic), Mehrfeldmessung (Canon) oder digitale ZESP-Messung (Olympus). Wie auch immer sie tatsächlich heißt …

Allgemein gesprochen ist dies die Belichtungsmessung, die wir empfehlen, wenn man mit der Fotografie beginnt – Zeit, sich mit all den anderen wichtigen Begriffen vertraut zu machen, insbesondere mit der Belichtung (ISO, Blende, Verschlusszeit). Das Prinzip ist bei dieser Messung einfach: Der Sensor bestimmt die Helligkeit der Szene über das gesamte Bild. Die Kamera ermittelt in diesem Modus also die allgemeine „richtige Belichtung“ der Szene, um weder dunkle/schwarze Bereiche noch helle/weiße Bereiche zu bevorzugen. Vereinfacht gesagt versucht sie, durch die Analyse der unterschiedlichen Helligkeiten deiner Szene das Beste daraus zu machen.

Üblicherweise sagt man, dass diese Art der Messung in 90 % der Fälle funktioniert, und ich muss zugeben, dass es die Messart ist, die ich am häufigsten verwende. In sehr speziellen Lichtsituationen kann ich auf die beiden anderen Modi umschalten.

Der einzige Nachteil dieser Belichtungsmessung ist, dass manche Kameras Autofokus-Sperre und Belichtungsmessung koppeln. Das kann den Sensor in manchen Fällen also in die Irre führen, auch wenn ich es in der Praxis nie als allzu großes Problem empfunden habe …

Das Foto oben zeigt dir ein Beispiel für eine Aufnahme mit dieser Art der Belichtung. Ich habe bewusst eine heikle Situation gewählt: ein Motiv (ein kleiner geflochtener Baum, den ich aus Madagaskar mitgebracht habe) im Gegenlicht (hartes Licht im Hintergrund). Wie du siehst, hat der Sensor sein Bestes versucht, um die hellen Bereiche des Bildes (Himmel) nicht „ausbrennen“ zu lassen, aber auch die ohnehin dunklen Bereiche nicht noch dunkler zu machen. Er versucht, für diese Gegenlichtszene einen guten Kompromiss zu finden.

Aber manchmal kommt es vor, dass diese Grundeinstellung die Belichtung der Szene nicht korrekt misst. Da ein Sensor in seinem Dynamikumfang begrenzt ist, kann er in sehr kontrastreichen Situationen nicht gleichzeitig die Lichter und die Schatten gut belichten; daher wird er unterbelichten, wenn die Szene viele helle Bereiche hat (wie hier mit dem Himmel), oder überbelichten, wenn sie umgekehrt viele dunkle Bereiche hat. Hier kommen die anderen Messarten ins Spiel.

In Anlehnung an die Matrixmessung gibt es die mittenbetonte Messung (Nikon, Sony, Olympus). Bei anderen Marken findet man sie manchmal unter anderen Namen. Diese Messung funktioniert etwas anders, da sie im Wesentlichen die Bereiche nahe der Bildmitte priorisiert. Insgesamt ist sie eine Zwischenlösung zwischen der Matrixmessung und der Spotmessung (die wir gleich danach sehen).

Das ist ein Modus, den ich persönlich nur sehr selten benutze. Ich wähle oft entweder die Matrix- oder die Spotmessung. Unten siehst du dasselbe Bild, aufgenommen mit dieser Belichtungsmessung.

Wie du siehst, ist das Ergebnis sogar dunkler als bei der Matrixmessung. Das liegt vor allem daran, dass ein großer Teil der Bildmitte vom Himmel, dem Meer und den gut beleuchteten Baumkronen eingenommen wird. Hätte man den Bildausschnitt nach unten verlagert, um den Horizont auf die obere Drittellinie zu setzen, wäre der Himmel weniger präsent gewesen, und dann wäre die Belichtungsmessung besser ausgefallen.

Die letzte Messung, die in einigen speziellen Situationen nützlich sein kann, ist die Spotmessung. Dabei stützt die Kamera ihre Lichtmessung einfach auf einen sehr kleinen Teil des Bildes (weniger als 5 %). Die Idee ist, das Motiv korrekt zu belichten, ohne den Rest des Bildes zu berücksichtigen.

Wenn der Rest deines Bildes deutlich dunkler oder heller ist als das Motiv, kann die Verwendung dieser Messart die Bereiche stark über- bzw. unterbelichten, was zu „ausgebrannten“ (komplett weißen) oder komplett schwarzen Bereichen führt – je nachdem, ob das Motiv im ersten Fall sehr dunkel oder im zweiten Fall sehr hell ist. Zur Zeit der Filmfotografie war die Fotomesszelle, die das Licht misst, nicht in das Gehäuse integriert; daher musste sie entweder in der Nähe der Kamera positioniert werden, um das gesamte von der Szene ausgestrahlte Licht zu messen (Matrixmessung), oder in der Nähe des Motivs, um direkt das Licht zu messen, das es beleuchtet (Spotmessung).

Das Bild unten zeigt dieselbe Szene und dasselbe Motiv erneut. Der Fokus wurde in der Mitte und auf das Motiv gelegt. Wie du siehst, ist das Motiv insgesamt gut belichtet, aber der Himmel im Hintergrund ist komplett weiß, was ehrlich gesagt auch nicht ideal ist. Das Motiv ist jedoch besser belichtet als bei der Matrixmessung.

Ich möchte dennoch eine Präzisierung zur Spotmessung hinzufügen. Diese Art der Messung unterscheidet sich je nach Gehäuse und Marke. Bei Canon zum Beispiel basiert die Messung auf den zentralen AF-Punkten, was – je nach der Bildkomposition, die du machen möchtest – zu einem Problem werden kann.

Das ist ein kleiner Exkurs (für Canon), aber beachte einfach Folgendes. Du möchtest zum Beispiel bei einem Sonnenuntergang die Spotmessung verwenden, indem du die Kamera bittest, ihre Belichtung auf die Wolken und nicht auf die gesamte Szene zu stützen. Wenn du den zentralen Fokuspunkt verwendest und dann die Kamera bewegst, um korrekt zu komponieren, speichert die Kamera deine Helligkeit nicht und führt nach deiner Bewegung die Belichtungsmessung erneut durch. Der Trick besteht also darin, die *-Taste an deinem Gehäuse zu verwenden (bei Nikon gibt es sie unter der Bezeichnung AE-L oder AF-L). Das nennt man einfach Belichtungsspeicherung.

Du kannst dieselbe Manipulation wie zuvor mit aktivierter Taste wiederholen, wodurch die Kamera die Belichtung speichern kann, die du mit dem zentralen Fokuspunkt gemessen hast.

In jedem Fall solltest du im Hinterkopf behalten, dass die Spotmessung sehr nützlich ist, wenn du die Helligkeit eines Teils einer Szene ganz genau wählen möchtest.

Das ist das, was du dir zur Belichtungsmessung in der Fotografie merken solltest. Nichts besonders Kompliziertes, aber es kann dir in einigen heiklen Situationen helfen.

Letzter Punkt, ganz schnell (weil ich beschlossen habe, keinen separaten Artikel darüber zu schreiben). Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, deine Kamera zu bitten, die Belichtungsmessung zu verändern, ohne den Messmodus zu ändern. Das nennt sich Belichtungskorrektur. Das ist ein barbarisches Wort, aber im Grunde ziemlich einfach. Es ist eine Technik, die hauptsächlich im Blendenprioritätsmodus (AV/A) und im Verschlusszeitmodus (Tv/S) verwendet wird und nicht im manuellen Modus (weil du die Einstellungen so wählen kannst, wie du willst …).

Das Prinzip ist einfach: Dank dieses Tricks kannst du die Einstellungen deiner Kamera in Bezug auf die Belichtung „erzwingen“. In manchen Fällen kann die Kamera die Belichtung einer Szene nicht korrekt messen. Das ist oft bei Extremen der Fall, wie sehr hellen/weißen Bereichen (Schneefotografie) oder dunklen Bereichen (Nacht, Dunkelheit).

Ich lasse dich im Handbuch deiner Kamera nachsehen, wie du die Belichtungskorrektur auf ein Foto anwendest, aber im Grunde geht es darum, den Cursor, den du auf deinem Bildschirm siehst, zwischen -2/0/+2 zu verschieben. Der Vorteil ist, eine Szene im Vergleich zu dem, was deine Kamera standardmäßig gemessen hat, bewusst über- bzw. unterzubelichten. Bis zum Extrem getrieben kannst du eine schöne besondere Stimmung erzeugen (Low-Key oder High-Key).

Das war’s, ich komme zum Ende dieses Artikels über die Belichtungsmessung in der Fotografie. Ich hoffe, ich habe es ausreichend klar gemacht und dir viel beigebracht, hm? Wenn du mehr Informationen oder eine Klärung zum Thema möchtest, zögere bitte nicht, mir unten im Artikel einen Kommentar zu hinterlassen.

Bis bald,