Histogramme in der Fotografie: alles verstehen

Wenn du schon seit einiger Zeit mit der Fotografie anfängst, hast du wahrscheinlich schon den Ausdruck „Histogramm“ gehört. Vielleicht hast du es bereits in einer Fotobearbeitungssoftware wie Photoshop oder Lightroom gesehen oder sogar auf deiner DSLR-Kamera. Um diesen etwas technischeren Artikel zu verstehen, musst du zunächst das Konzept der Belichtung in der Fotografie und alle Elemente, aus denen sie besteht (ISO-Empfindlichkeit, Verschlusszeit und Blende), beherrschen. Warum das? Ganz einfach, weil dir das Histogramm eines Fotos ermöglicht, die Belichtung deines Bildes auf einen Blick zu verstehen.

Man kann es als eine einfache und visuelle Möglichkeit betrachten, draußen im Feld (direkt nach der Aufnahme) die Tonwerte deines Bildes zu überprüfen. Einfach gesagt: Ist mein Foto zu dunkel? Überbelichtet? Ist mein Himmel zu weiß? Sind diese Schatten zu schwarz? Das sind die Arten von Fragen, die ein Histogramm in 5 Sekunden beantworten kann.

Also ja, im Zeitalter der digitalen Fotografie und fortschrittlicher Bildbearbeitungssoftware ist es immer noch möglich, Korrekturen am Computer vorzunehmen. Aber ich denke trotzdem, dass du es, wenn es möglich ist, genauso gut schon beim Fotografieren erledigen solltest. Ich konzentriere mich viel lieber auf mein Landschaftsfoto vor einer wunderbaren Landschaft (oder mein Nachtfoto), als Zeit damit zu verbringen, einen Fehler in der Nachbearbeitung am Computer zu korrigieren, den ich vorher hätte beheben können, oder?

Man kann das Histogramm eines Fotos als seine DNA betrachten (oder fast), gewissermaßen als seine grafische Darstellung. Einfach gesagt: Das Histogramm, das nach einem Foto erscheint, ist dazu da, dir alle Tonwerte deines Fotos zu zeigen. Es sagt dir klar, ob dein Foto viele helle Tonwerte, dunkle Tonwerte, ausgefressene Bereiche (zu weiß) oder zu dunkle Bereiche hat).

Das Histogramm zeigt dir die Helligkeit deines Fotos auf der horizontalen Achse (von links nach rechts), während die vertikale Achse (vertikale Achse) der Anzahl der Pixel jedes Tonwerts entspricht. Mit anderen Worten: Es gibt dir bereits einen guten Hinweis auf die Gesamtbelichtung deines Fotos. Um mit einem Mythos aufzuräumen: Nein, es gibt kein perfektes Histogramm, so wie es auch keine perfekte Belichtung gibt …

Zwei Bilder mit wahrscheinlich gegensätzlichen Histogrammen, in Richtung der hellen Tonwerte gezogen (linkes Bild) und in Richtung der dunklen Tonwerte (rechtes Bild)

Also ja, so gesagt mag das etwas abstrakt klingen, aber in Wirklichkeit ist es wirklich ein sehr nützliches Werkzeug. Du denkst vielleicht: Kann ich nicht einfach auf den LCD-Bildschirm meiner DSLR-Kamera schauen, um die Belichtung meines Fotos zu sehen? Ja, das kannst du, aber je nach Helligkeit der Szene, in der du dich befindest, und der Helligkeitseinstellung deines Bildschirms wird deine Wahrnehmung der Belichtung deines Fotos schlicht ungenau sein. Das Histogramm hingegen wird niemals verfälscht und ermöglicht dir, vom Moment der Aufnahme an zu sehen, ob dein Bild über- oder unterbelichtet ist. Du kannst dann sofort nachjustieren.

Du fragst dich wahrscheinlich, wie du dieses berühmte Histogramm auf deiner DSLR anzeigen kannst. Denn genau das ist wirklich interessant: es direkt vor Ort beim Fotografieren im Feld nutzen zu können.

Je nach Kameratyp ist dieses Histogramm in deinem Sucher bereits mehr oder weniger vorhanden. Ich gehe nicht näher auf spiegellose Kameras und Kompaktkameras ein, bei denen du das Histogramm beim Fotografieren normalerweise im Sucher sehen kannst.

Bei DSLR-Kameras musst du je nach Marke die INFO- oder DISP-Taste am Kameragehäuse drücken, damit das berühmte Histogramm erscheint. Dank dieser Taste kannst du zwischen den verschiedenen Anzeigearten auf deinem Bildschirm wechseln.

Ein weiterer interessanter Punkt: Je nach Kamera, die du besitzt, kannst du in den Einstellungen Warnungen für Überbelichtung oder Unterbelichtung aktivieren. Das ist ein weiteres kleines Werkzeug, das dich vor einer Auffälligkeit auf deinem Foto warnt (sprich: ganz einfach, dein Foto ist viel zu hell oder viel zu dunkel).

Kommen wir zum Kern der Sache. Wie liest und versteht man dieses berühmte Werkzeug, das uns zur Verfügung steht? Beginnen wir mit einem gewöhnlichen Histogramm. Im Allgemeinen ist ein Histogramm in 5 unterschiedliche Bereiche unterteilt, von links nach rechts:

• Die Schwarzbereiche und die sehr niedrigen Lichter,
• Der Schattenbereich,
• Die Mitteltöne,
• Der Bereich der hellen Tonwerte,
• Die Weißtöne und sehr hohen Lichter.

Das ist relativ leicht zu verstehen: Je mehr dein Histogramm nach links geht, desto mehr dunkle und schwarze Tonwerte hast du auf deinem Foto. Umgekehrt stellt ein Histogramm, das nach rechts driftet, oft ein Foto mit vielen hellen Tonwerten dar, sogar mit Weiß.

Wenn du das verstanden hast, wirst du schnell merken, dass das Histogramm ein sehr gutes Werkzeug ist, um den Kontrast deiner Szene zu beurteilen. Üblicherweise hat ein kontrastreiches Foto ein Histogramm, das sowohl nach links (Schwarz) als auch nach rechts (Weiß) zieht.

Im Allgemeinen solltest du im Hinterkopf behalten, dass du vermeiden solltest, ein Foto mit einem Histogramm aufzunehmen, das den linken oder rechten Rand berührt. Warum? Weil du dann ein Foto hast, das entweder zu viele schwarze Tonwerte hat (wenn das Histogramm zu weit links ist) oder ein Foto mit weißen Tonwerten (wenn das Histogramm nach rechts tendiert). Pixel, die in diesen Bereichen liegen, sind nicht wiederherstellbar und haben kein nutzbares Detailniveau mehr. Konkret sehen wir nur Schwarz oder Weiß, keine Abstufungen … Darauf kommen wir am Ende des Artikels zurück. Um den Artikel konkret zu veranschaulichen, hier einige Beispiele von Fotos und den dazugehörigen Histogrammen. Wenn du neu in der Fotografie bist und auf eine gute Einsteiger-DSLR aufrüsten möchtest, schau hier vorbei!

Hier ist ein Foto, das während meines Roadtrips in den USA/Kanada im Banff-Nationalpark aufgenommen wurde. Die Szene wurde bei Sonnenuntergang aufgenommen, der bereits hinter den Bergen ist. Die Szene ist daher absichtlich dunkel. Das ist eine 10 Sekunden lange Belichtung, aber das ist nicht das Thema des Artikels!

Das zum Bild gehörende Histogramm sieht wie folgt aus. Für die kleine Analyse können wir daher klar erkennen, dass der Großteil des Bildes dunkle Tonwerte hat, da das Histogramm nach links gezogen ist. Der dunkle Teil des Fotos wird durch die Schatten des Sees und die Berge im Hintergrund dargestellt. Der Waldbereich wird durch den ganz linken Teil des Histogramms repräsentiert. Beachte, dass auf diesem Foto ein vollständig zugelaufener Bereich (Schwarz ohne Details) vorhanden ist (insbesondere die Bäume). Allerdings erkennen wir auf diesem Bild auch helle Tonwerte, die mit dem hellen Bereich in der Bildmitte (Sonnenuntergang hinter den Bergen) und dem Vordergrund des Bildes (Spiegelung im See) verbunden sind.

Ich muss zugeben, dass ich in meinen alten Fotos stöbern musste, aus der Zeit, als ich nichts darüber wusste und einfach nur „geklickt“ habe. Hier ist ein Foto aus dem Jahr 2006, aus den Tiefen Islands. Wie du siehst, tut der Hintergrund des Bildes immer noch in den Augen weh, weil er so hell ist. Der Rest des Fotos scheint korrekt belichtet zu sein.

Das Histogramm ist ziemlich typisch für ein Foto mit einem vollständig überbelichteten Bereich. Wie du siehst, liegt ein Teil des Histogramms vollständig auf der rechten Seite. Das ist die Darstellung des komplett weißen Bereichs (des Himmels) im Bild. Dieser komplett weiße Bereich ist nicht wiederherstellbar und ohne Details. Der Peak in der Mitte entspricht dem Landbereich ohne zu viel Kontrast (wenige Schatten- und Schwarzbereiche).

Man kann davon ausgehen, dass ein Foto einen starken Kontrast aufweist, wenn es möglich ist, helle und dunkle Bereiche zu unterscheiden. Ich verwende das Beispiel eines Fotos, das auf dem Atoll Rangiroa aufgenommen wurde, wo wir einen klaren hellen Bereich (Boot und Vordergrund) sehen, aber auch einen dunkleren Bereich (Laub und Vegetation).

Wie man am Histogramm oben sehen kann, sind alle Tonwerte im Bild gut vertreten. Es gibt viele Schatten-/Schwarzbereiche (links) und helle-/Weißtöne rechts. Die Belichtung wirkt korrekt, kein Bereich hat Details verloren (zu dunkel/zu hell, was bedeutet, dass die Ränder des Histogramms nicht betroffen sind).

Hier ist ein kurzes Beispiel für ein Foto mit sehr geringem Kontrast. Tatsächlich ist das Bild flach und es fehlen Details. Leider habe ich diese Bootstour in der Höhe zu spät am Tag gemacht, als die Helligkeit bereits sehr stark und für Fotos zu ungünstig war. Das Bild ist für mich nicht gut, obwohl es weder überbelichtet noch unterbelichtet zu sein scheint.

Das zugehörige Histogramm zeigt eine charakteristische Bildform mit wenig Kontrast und einem Peak in den Mitteltönen. Tatsächlich erscheinen im Histogramm keine hellen oder dunklen Bereiche. Es ist möglich, in der digitalen Fotografie in der Nachbearbeitung Dinge leicht zu bearbeiten und zu verbessern, aber (ich habe es versucht) es bewirkt keine Wunder, für ein sehr mittelmäßiges Ergebnis.

Ich wollte den Begriff des Histogramms mit demselben Bild erklären, damit du den Unterschied sehen kannst. Das ist ein Bild, das im Teton-Nationalpark, USA, aufgenommen wurde. Das mittlere Bild ist das endgültige Foto nach der Bearbeitung, das „korrekt belichtete“. Ich habe das Ausgangsbild absichtlich verändert, um die beiden anderen Bilder (links und rechts) zu erstellen.

Wenn wir im Detail schauen:

• Das Bild links ist eindeutig unterbelichtet. Das Histogramm klebt links und es gibt sehr wenige helle und weiße Tonwerte (nichts rechts im Histogramm),
• Das mittlere Foto ist das endgültige Foto. Man kann feststellen, dass das Histogramm viel stärker über alle Tonwerte verteilt ist, von dunklen Tonwerten (links) bis zu hellen Tonwerten (rechts),
• Das Foto rechts ist überbelichtet. Du kannst sehen, dass das Histogramm rechts liegt und ein Teil davon den rechten Rand berührt, was bedeutet, dass ein Teil des Bildes seine Details verloren hat. Hier werden einige Bereiche des Bildes nicht wiederherstellbar sein (zu weiß).

Du solltest es inzwischen verstanden haben: Das Histogramm zeigt nur Informationen über die Belichtung deines Fotos. Wie ich in der Einleitung sagte, gibt es so etwas wie eine korrekte oder ideale Belichtung nicht. Das Histogramm ist daher dazu da, dich bei den mehr oder weniger vorhandenen Tonwerten in einem Foto zu leiten und dich vor allem davor zu bewahren, zu stark in die eine oder andere Richtung zu gehen (schwarze oder weiße Bereiche ohne Details). Außerdem möchtest du ein Foto unter bestimmten Bedingungen vielleicht bewusst überbelichten (High Key) oder unterbelichten (Low Key).

Zu guter Letzt: Je nach Aufnahmebedingungen wird dein Histogramm nichts Standardisiertes oder Perfektes haben. Ich denke dabei insbesondere an Silhouetten, Sonnenuntergänge, Konzertfotos, Schneeaufnahmen usw.

Ein paar abschließende Tipps, wie du das Histogramm in einer realen Situation tatsächlich nutzt. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass du dich nur auf dieses Werkzeug konzentrieren solltest. Es sollte eine Entscheidungshilfe für deine Aufnahme bleiben.

Im Allgemeinen würde ich empfehlen, mit dem auf dem LCD-Bildschirm deiner DSLR angezeigten Histogramm zu arbeiten, damit du schnell einen Blick auf das Foto werfen kannst, ohne für jedes Foto auf die DISP- oder INFO-Tasten drücken zu müssen.

Nutze dieses Werkzeug, um einen schnellen Blick auf die Aufnahme zu werfen, die du gerade gemacht hast. Du musst die Grundlagen der Belichtung beherrschen, um die Änderungen zu verstehen, die du an deinem Foto vornehmen musst, um sein Aussehen zu verändern. Zum Beispiel:

• Wenn du feststellst, dass dein Foto unterbelichtet ist: Du musst nur die Einstellungen deiner Aufnahme ändern, um mehr Licht auf den Sensor deiner DSLR zu lassen. Wenn du im halbautomatischen Modus bist (z. B. Av bei Canon): öffne deine Blende (wähle eine kleinere f/), verlängere die Belichtungszeit (indem du das Foto halb so schnell aufnimmst) oder verdopple schließlich die ISO-Empfindlichkeit (von ISO 200 auf ISO 400). Die Wahl hängt von deiner Szene und deiner fotografischen Entscheidung in dem Moment ab, in dem du das Foto machst. Es gibt keine „richtige oder falsche Entscheidung“.
• Umgekehrt, wenn dein Foto überbelichtet ist, kannst du: die ISO um eine Stufe senken (von ISO 800 auf ISO 400), das Foto doppelt so schnell aufnehmen (von 1/500 auf 1/1000) oder deine Blende schließen (wähle eine größere f/),
• Ein weiterer Punkt: Du kannst versuchen, die Szene anders zu komponieren, was zwangsläufig die Lichtintensität der Szene verändert.

Wenn dir die drei Konzepte der Belichtung nicht vertraut sind, verweise ich dich auf den vollständigen Artikel, der in der Einleitung erwähnt wurde. Falls dich das Histogramm nicht zufriedenstellt, ist es entscheidend, dass du den Zusammenhang zwischen den drei Parametern, die das Belichtungsdreieck bilden, verstehst, um das Endergebnis deines Fotos zu verändern.

Beachte, dass du, wenn du mit einem der halbautomatischen Modi fotografieren möchtest, zum Beispiel dem Av-Modus, nur einen der drei Parameter ändern musst und die Kamera die anderen beiden für dich anpasst. Dennoch ist es in bestimmten Situationen möglich, dass die Kamera nicht so belichten kann, wie du es möchtest. Das ist deine Chance, den manuellen Modus (M) zu lernen.

Hier ist das Wesentliche, das du dir zum Histogramm in der Fotografie merken solltest. Ich hoffe, ich war klar genug und du verstehst jetzt besser den Nutzen dieses Werkzeugs? Wenn du weiter Fotografie lernen möchtest, lade ich dich ein, dir alle Artikel anzusehen, die die Grundlagen der Fotografie abdecken.

Bis bald,