¿Qué objetivo para fotografía de vida salvaje?

La fotografía de vida silvestre es una disciplina exigente que requiere preparación (como otros campos), pero también equipo que a menudo es más caro y voluminoso. Aunque en teoría, para la fotografía de vida silvestre «aficionada», puedes arreglártelas con un equipo relativamente sencillo, en cuanto quieres subir de nivel y profundizar un poco más en el tema, las opciones se complican rápidamente y la inversión puede aumentar muy deprisa. Entre cuerpos con Autofocus (AF) rápido y objetivos de larga distancia focal que no ofrecen aperturas tan grandes como las distancias focales más estándar, no es tan simple. Como veremos a continuación, los objetivos lentos reducen considerablemente tus opciones en cuanto las condiciones de luz se complican. Sin mencionar varios accesorios como camuflaje, escondites y otros para integrarte en el entorno y no asustar a los animales.

Este artículo se centrará por lo tanto ante todo en el equipo de cámara y especialmente en elegir tu objetivo para vida silvestre. Para quienes quieran más consejos, en particular sobre qué ajustes usar y cómo preparar una sesión de fotos de vida silvestre, pronto escribiré un artículo complementario. No hace falta volar al otro lado del mundo en un safari para fotografiar vida silvestre. Puede ser en el parque al lado de tu casa, en tu jardín, etc. En este artículo, hablo de objetivos adecuados para esta práctica, tanto para DSLR como para cámaras sin espejo, y por supuesto de los cuerpos que pueden ser apropiados. Al final del artículo también menciono algunos accesorios para completar tu mochila y que puedas salir en busca de nuestros amigos animales y traer de vuelta tus mejores tomas. Para los lectores aficionados al equipo, los invito a leer el artículo sobre objetivos para fotografía de paisaje.

Todos los productos mencionados en el artículo se resumen en tablas recapitulativas en las secciones correspondientes. Para responder a las solicitudes de nuestros lectores, ahora ofrecemos tres minoristas en línea donde puedes obtener información, estudiar las especificaciones y comparar precios. Todo está en las tablas, que puedes ordenar haciendo clic en la columna del encabezado. Es la mejor manera de comprar a quien quieras al mejor precio.

Primero quería hablarte en unos párrafos sobre los cuerpos de cámara, que pueden resultar cruciales para la fotografía de vida silvestre. En efecto, una cámara con un sensor grande ofrece obviamente un mejor rendimiento con poca luz, pudiendo subir la sensibilidad ISO más fácilmente antes de que el ruido digital (un artefacto caracterizado por motas de color) degrade la imagen. Por lo tanto, ofrecerá mejores imágenes cuando tengas que acortar la velocidad de obturación para mantener una exposición correcta y evitar acabar con fotogramas completamente oscuros. Si eres nuevo en fotografía, recuerda que los parámetros de exposición (ISO, velocidad de obturación y apertura) están vinculados. Si tu velocidad de obturación no es lo suficientemente rápida al disparar, siempre puedes duplicar el ISO para duplicar tu velocidad. En fotografía de vida silvestre, a menudo estás en situaciones en las que necesitas velocidades de obturación muy cortas para congelar el movimiento de animales que se desplazan rápidamente. Una buena capacidad de ISO alto y un mejor manejo de este mediante un sensor grande serán, por tanto, valiosos.

Sin embargo, eso significa un precio, peso y volumen más altos. Muchos fotógrafos de vida silvestre se quedan con APS-C porque, además del hecho de «extender la distancia focal» (los cuerpos APS-C tienen un área de sensor aproximadamente 1,5× más pequeña que los sensores full-frame), los cuerpos con el mejor AF suelen ser los más de gama alta, y estos son más baratos en APS-C. No obstante, la mayoría de los objetivos avanzados para esta disciplina están más a menudo diseñados para full-frame, lo que reduce ligeramente el atractivo de APS-C, ya que estos objetivos son bastante voluminosos y harán que tu bolsa termine siendo igual de grande y pesada tanto si tienes un cuerpo APS-C como full-frame. Para profundizar en tu aprendizaje, te invito a leer el artículo sobre cómo elegir la mejor DSLR para ti!

Pero APS-C sigue teniendo la ventaja de ofrecer cuerpos que alcanzan un AF muy capaz rápidamente sin tener que gastar varios miles de euros. Así, por ejemplo, encontrarás cuerpos de Nikon y Canon como la Canon R100, R10, R7, R50 o Nikon Z50 II, Nikon Zfc, Z30, con un rendimiento cercano al de cuerpos deportivos full-frame que cuestan alrededor de 5000 €, con altas tasas de ráfaga y búferes cuya capacidad te permitirá disparar fotogramas sucesivos durante un período más largo.

Hoy en día, muchas cámaras sin espejo tienen un rendimiento interesante para la fotografía de vida silvestre, la última Fuji X-T y la A6700 de Sony por ejemplo, o la OM SYSTEM OM-5 Mark II / OM SYSTEM OM-3 y la Panasonic GH7 de Panasonic y OM System en formato Micro Four Thirds. Sony incluso ha lanzado un cuerpo deportivo full-frame pensado para competir con modelos de empuñadura única de 5.000 €. Pero no te preocupes, si el full-frame te interesa, las últimas Sony A7 también son más capaces y relativamente competentes. Sin embargo, los sistemas sin espejo también están (todavía un poco) limitados en la selección de objetivos, aunque las cosas están mucho mejor ahora. Además, las distancias focales muy largas suelen tener menos demanda. Los fabricantes se centraron primero en ópticas estándar, y en la mayoría de las marcas que ofrecen sin espejo, este tipo de objetivo apenas está empezando a desarrollarse.

La mayoría de las DSLR en esta gama también suelen ser más robustas, con construcción sellada contra la intemperie, mientras que en una cámara sin espejo eso no siempre será el caso, particularmente en Sony. En este campo en el que saldrás con la humedad de la mañana, te esconderás entre la maleza y te arrastrarás por todas partes, una construcción sólida suele ser preferible. Tener una batería de larga duración para no tener que cambiarla con regularidad también es una gran ventaja, lo que todavía da a las DSLR una ventaja.

A continuación se muestra una tabla recapitulativa de algunos cuerpos que no dudamos en recomendar para la fotografía de vida silvestre.

Ahora vayamos al meollo del asunto. Es obvio pero, en la mayoría de los casos, los animales no serán fáciles de acercar, lo que debería llevarte a favorecer distancias focales largas. Esto te permitirá mantenerte lo suficientemente lejos como para no molestarlos y aun así obtener encuadres lo bastante cerrados como para sentir que estabas justo a su lado (y al mismo tiempo, cuando estaba fotografiando un grupo de leones en la sabana del Serengeti, Tanzania, me alegré de tener mi 300 mm y no un gran angular, ¡desde luego!).

Para elegir objetivos para fotografía de vida silvestre, por lo tanto tenderemos a recomendar distancias focales a partir de 300 mm y más, aunque es posible acercarse lo suficiente a algunos animales o usar ciertas técnicas para apañarse con distancias focales más cortas. Por desgracia, cuanto más larga sea la distancia focal, más caro, pesado y grande será el objetivo. Usar cámaras con sensores «pequeños» reduce las desventajas de peso y volumen, pero muy poco el precio, y en estos formatos la selección de este tipo de objetivo es bastante limitada de todos modos. Recuerda también que un 300 mm en un sensor Micro Four Thirds no es lo mismo que un 300 mm en APS-C o full-frame. Ten cuidado de no mezclarlo todo al comparar distancias focales entre diferentes tamaños de sensor (es lo mismo para la apertura y el ISO, ya sabes…).

Estas distancias focales largas también tienen otro inconveniente: su apertura máxima. En efecto, es difícil tener una apertura grande con distancias focales tan largas sin aumentar el tamaño y el peso del objetivo. Cuanto más larga sea la distancia focal, más se da este caso. Más allá de ciertas distancias focales, no encontrarás objetivos más luminosos que f/2.8, luego f/4 (a 800 mm ni siquiera encontrarás objetivos más luminosos que f/5.6 en Nikon y Canon). Ya estamos hablando de objetivos que miden 45 cm de largo y pesan casi 5 kg… a precios que desafían toda competencia, ¡obviamente! Por lo tanto, algunos fabricantes ofrecen zooms que cubren distancias focales muy largas, como el 100–400 mm de Panasonic (equivalente a 200–800 mm en full-frame) o los 150–600 mm de Sigma y Tamron, que están aún más limitados en apertura ya que rara vez ofrecen mejor que f/6.3 en el extremo más largo.

El AF de estos objetivos también deberá ser lo suficientemente reactivo. En efecto, encuadrar al animal es una cosa; poder seguir sus movimientos es otra, especialmente porque cuanto más haces zoom sobre él, más rápido sale del encuadre. Los fabricantes son conscientes de ello y le prestan especial atención, integrando los mejores sistemas de AF y añadiendo limitadores de enfoque que te permiten acelerar un poco más al impedir que el objetivo enfoque a distancias en las que sabes que el animal no estará. Por supuesto, el cuerpo de la cámara, como se mencionó arriba, también tiene un papel que desempeñar, ya que su módulo de autofocus determina en gran medida la capacidad de respuesta, la velocidad y el seguimiento.

Por último, la mayoría de estos objetivos están estabilizados, y es fácil ver por qué. La estabilización no solo está pensada para reducir el desenfoque por trepidación en la imagen debido a tus movimientos. En términos absolutos eso no es un problema con animales que se mueven muy rápido y que te obligarán a usar velocidades de obturación tan cortas de todos modos (Ej.: 1/1000 o 1/2000) que la estabilización no será necesaria; pero también sirve para estabilizar la vista, porque cuanto más larga sea tu distancia focal, más impactarán tus movimientos en tu encuadre en el visor. Concretamente, ¿qué significa eso? Pues, por ejemplo, con un 600 mm, en cuanto te mueves lo más mínimo, ya no verás al animal en tu visor (tu ángulo de visión es realmente muy estrecho con este tipo de distancia focal). Con cámaras sin espejo cuyo sensor está estabilizado, te beneficiarás de esta comodidad incluso si el objetivo no lo está; con una DSLR y el ojo en el visor óptico, solo el objetivo puede proporcionar esa comodidad.

Para concluir sobre los objetivos, todo dependerá esencialmente, diría yo, de tu presupuesto (¡sí!), el tipo de cuerpo (mFT/APS-C/full-frame) y tu uso. No vas a comprar un 600 mm a 5000 € para fotografiar un pájaro en tu jardín dos veces al año, ¿verdad?

Al igual que con los objetivos para DSLR mencionados a continuación, encontrarás abajo una tabla recapitulativa con enlaces a los 3 minoristas en línea (comparar siempre es mejor, ¿verdad!).

En sin espejo, la elección es un poco más complicada porque hay más marcas. Además, hay tres tamaños de sensor (mFT, APS-C y Full Frame), pero paradójicamente la selección sigue siendo más limitada.

Así que empezaremos con cuerpos Micro Four Thirds de Panasonic y Olympus, que tienen la ventaja de compartir la misma montura y por lo tanto pueden usar objetivos de ambas marcas.

He reunido una selección de teleobjetivos que considero interesantes con esta montura. Para presupuestos pequeños, recomiendo –>

Con un presupuesto más cómodo, ahora tienes opciones en Micro Four Thirds para vida silvestre –>

Aunque Canon llegó bastante después que Sony al mundo sin espejo, han recuperado su «retraso» y hoy tienes una elección decente para vida silvestre, aunque la selección en la montura Canon RF(S) (APS-C) sigue siendo más que limitada.

Aquí están los objetivos que recomendamos particularmente para vida silvestre

Como puedes ver, la elección sigue siendo bastante amplia e interesante. Todo dependerá de tu presupuesto y necesidades.

Al igual que con Canon, la selección para Nikon Z DX APS-C es más que limitada, y rápidamente tendrás que recurrir a objetivos dedicados a Full Frame para fotografiar vida silvestre en Nikon. Aquí hay algunos objetivos que vale la pena mirar más de cerca.

La ventaja con Nikon es que marcas de terceros como Tamron ofrecen objetivos magníficos a un precio más bajo.

Para la montura L (cuerpos full-frame de Panasonic o Sigma), la selección vuelve a ser muy interesante, con muchos objetivos de calidad de Sigma.

En Fujifilm, la selección es más limitada pero sigue siendo interesante, especialmente con la llegada de Sigma. Aquí tienes algunas ideas:

Sony es la marca con, con diferencia, más opciones para vida silvestre. No voy a enumerar todas las opciones porque hay demasiadas, pero aquí tienes ya algunas grandes referencias.

Para cuerpos Sony APS-C, la elección es muy limitada esta vez:

Por otro lado, para cuerpos full-frame, tienes mucho para disfrutar –>

Para presupuestos pequeños, recomiendo particularmente el Tamron 70–300 mm f/4.5–6.3 Di III RXD.

Para presupuestos más grandes:

Por desgracia, en el momento de actualizar este artículo, muchas referencias de DSLR ya no están disponibles en absoluto, ya que una gran mayoría de personas se ha pasado a cámaras sin espejo más recientes.

Para DSLR APS-C en Nikon y Canon, para empezar puedes mirar objetivos 70–300 mm f/4–5.6 de nivel de entrada que te darán equivalentes de 105–450 mm y seguirán siendo muy asequibles (entre 400 y 500 €). Sigma y Tamron ofrecen objetivos más baratos de este tipo para estas DSLR (desde 150–200 €). Sin embargo, asegúrate de elegir la montura correspondiente a la marca de tu cámara (sería tonto comprar un Sigma en montura Canon para tu Nikon, ¿verdad!). Estos objetivos 70–300 mm también existen en versiones full-frame, que son compatibles con cuerpos APS-C y tienen la ventaja de ser totalmente reutilizables si más adelante pasas a full-frame. También para full-frame pero compatibles con cuerpos APS-C, encontrarás los 100–400 mm f/4.5–6.3 de Sigma y Tamron (alrededor de 800 €), de mejor calidad que los 70–300 mm, pero también más caros y más grandes. Un escalón más arriba en precio, Canon ofrece una muy buena versión 100–400 mm II. Por último, entre los zooms, tienes los 150–600 mm f/5–6.3 que llegan aún más lejos y han demostrado su valía (de Sigma y Tamron), pero de nuevo con precios ligeramente más altos (cerca de 1000 €) y dimensiones mayores. Nikon también ofrece un muy buen 200–500 mm f/5.6, con un precio cercano al 150–600 mm y de muy buena calidad. Yo personalmente tengo el Canon 70–300 mm serie L (pro entonces), pero con un precio acorde a esa gama (alrededor de 1000 € otra vez).

Para objetivos fijos, la selección no es tanto más limitada como más complicada de financiar. Básicamente, pronto te costará un ojo de la cara —o los dos—, lo que hará las cosas difíciles cuando tengas que manejar tu cámara. Aun así, hay 300 mm f/4 (Canon / Nikon) que son «relativamente asequibles» (entre 1000/1200 €), pero a menos que recurras al mercado de segunda mano, te costará encontrar 300 mm f/2.8, 400 mm o 500 mm f/4 dentro de tu presupuesto. No entraré en detalle sobre los 600 mm y 800 mm, que están fuera del alcance de la mayoría de los mortales. Por último, también en la categoría muy cara, hay zooms de gran apertura como el 120–300 mm f/2.8 (Sigma) o 200–400 mm f/4, e incluso el completamente loco 200–500 mm f/2.8 de Sigma, a unos 20.000 € (sí, ese es el precio, sin contar el alquiler del sherpa o del burro para cargar sus 15 kg…).

En lugar de poner una tabla recapitulativa en la que muchos objetivos ya no están disponibles, prefiero invitarte a consultar nuestro cuestionario fotográfico para elegir objetivos.

Todo este equipo acabará pesando mucho; por lo tanto, un trípode o monopié será un buen aliado. Sobre todo porque, si usas técnicas de escondite, tendrás que permanecer mucho tiempo en el mismo lugar con la cámara lista y, idealmente, apuntando hacia donde aparecerá el/los animal(es). Un monopié te permitirá seguir los movimientos de los animales más fácilmente, aunque obviamente no estabilizará tu cámara tan bien, pero te dará más flexibilidad. Algunos trípodes incluso tienen un monopié integrado, lo que significa que puedes retirar la columna central. No dudes en invertir un mínimo en este equipo; los trípodes y monopiés que parecen asequibles a menudo no son muy estables y rara vez duran. Encontrarás buenas referencias en Manfrotto, Sirui, Benro, Gitzo…

A veces no tendrás el presupuesto para conseguir objetivos cuyas distancias focales lleguen a cierta longitud, o simplemente ya tendrás un 70–200 mm f/2.8 y no querrás añadir otro gran zoom a tu equipo. En ese caso, puedes mirar los teleconvertidores, que son adaptadores que amplían la distancia focal. Hay tres tipos principales en particular.

• Los TC14 te permiten «multiplicar» tu distancia focal por 1,4. Tu 70–200 mm por lo tanto se convierte aproximadamente en un 100–300 mm. Ten cuidado, sin embargo, porque perderás un paso de luz, lo que simplemente significa que ya no podrás abrir a f/2.8 sino a f/4, lo cual puede importar según la situación;
• Los TC17, como habrás adivinado, multiplican tu distancia focal por 1,7, pero perderás 1,5 pasos, convirtiendo tu f/2.8 en un f/4.8;
• Por último, los TC20, más comúnmente llamados duplicadores, por consiguiente «duplicarán» la distancia focal y convertirán tu 70–200 en un 140–400 mm. Sin embargo, pierdes 2 pasos esta vez, es decir, una apertura de f/5.6 en lugar de f/2.8.

Si haces las cuentas, entenderás que cuanto más pequeña sea la apertura máxima de tu objetivo, más limitará un teleconvertidor lo que puedes hacer, hasta el punto de perder el Autofocus. Por ejemplo, el 200–500 mm f/5.6 de Nikon se convertirá en un 400–1000 mm f/11, pero el AF necesita un objetivo que abra al menos a f/8 para funcionar… Además, reducen la calidad de imagen. Por lo tanto, se adaptan mejor a objetivos de gama alta que abran al menos a f/4. De hecho, esta pérdida de calidad es la razón por la que los TC17 no tienen una gran reputación; los TC14 y TC20 suelen ser menos destructivos. Las marcas de cámaras ofrecen TC, pero encontrarás buenos TC de Sigma y Kenko, entre otros.

Otros accesorios son útiles para la fotografía de vida silvestre, especialmente para escondites. Encontrarás tiendas que te permiten ocultarte de los animales para ser más discreto y facilitar el acercamiento; algunos animales también se acercarán por sí solos. También tienes accesorios de camuflaje para tu cámara; algunos objetivos incluso se venden con una cubierta de camuflaje a propósito. También puedes comprar estas fundas diseñadas para objetivos específicos, como la que vende Easycover para el Sigma 150–600 mm Contemporary.

Para usuarios de sin espejo, el número limitado de este tipo de objetivos en algunas marcas requerirá usar un adaptador de montura para poner objetivos de DSLR en tu cuerpo. Pero ten cuidado: estos también pueden hacerte perder funciones como el AF o causar problemas de compatibilidad. Por lo tanto, tendrás que investigar cuidadosamente sus limitaciones antes de comprar.

Y listo: este artículo sobre objetivos para fotografía de vida silvestre llega a su fin. No olvides que, aunque el equipo es importante, la técnica y la preparación son al menos igual de importantes. Así que no dudes en leer el artículo asociado (muy pronto) con mis consejos de disparo y en hacerme tus preguntas en los comentarios. Mientras tanto, si te interesa la fotografía de paisaje, puedes echar un vistazo a elegir tu objetivo gran angular.

Hasta pronto

Escrito por Sylvain PONS

Apasionado por la fotografía desde 2010, he aprendido por mi cuenta, a medida que iba explorando. Hoy en día, me dedico a asesorar a otras personas en la elección de su equipo fotográfico y a compartir diversos consejos para enriquecer su práctica fotográfica.

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