Wie bekommt man scharfe und fokussierte Bilder?

Diese Woche mache ich mit einem neuen Ratgeberartikel weiter! Nachdem ich euch in verschiedenen Bereichen viele Tipps und Techniken angeboten habe, sprechen wir nun über ein interessantes Thema: scharfe und korrekt fokussierte Bilder! Eines der ersten Dinge, die wir uns oft wünschen, wenn wir auf eine fortgeschrittene Kamera wie eine DSLR oder eine spiegellose Kamera umsteigen, da sie größere Sensoren als Smartphones, Kompaktkameras und klassische Bridgekameras haben, ist, mehr Details auf unseren Bildern zu sehen. Dennoch sind diese Kameras auch deshalb fortgeschritten, weil sie gutes Wissen erfordern. Denkt also nicht, dass der Kauf einer Kamera dieses Typs ausreicht, um plötzlich perfekte Bilder zu bekommen! Der Leistungsumfang eurer Kamera ist nicht so wichtig wie das Wissen, das ihr über sie habt.

Zunächst müsst ihr zwischen zwei Punkten unterscheiden: fokussiert und scharf. Bei diesen Kameras mit großem Sensor könnt ihr diese berühmten Vorder- und Hintergrundunschärfen erzielen, auch „Bokeh“ genannt, was einer der Gründe ist, warum wir sie so interessant finden. Der Bereich, in dem das Bild scharf ist, also zwischen diesen Unschärfen, ist der Fokusbereich. Die Ausdehnung dieses Fokusbereichs nennt man Schärfentiefe. Es gibt also keinen direkten Zusammenhang mit dem Detailgrad, auch wenn die Unterscheidung Fokus/Unschärfe dieses Gefühl verstärken kann. Tatsächlich wirkt ein scharfer Bereich noch schärfer, wenn er inmitten unscharfer Bereiche liegt! Die Schärfe hingegen ist tatsächlich der Detailgrad der Elemente, die sich in diesem fokussierten Bereich befinden.

Also ist das Erste, worum man sich kümmern muss, der Fokusbereich, der durch Fokussieren erreicht wird. Mit Objektiven kurzer Brennweite, insbesondere bei kleinen Blenden, ist dieser Bereich sehr groß. Mit etwas längeren oder sogar sehr langen Brennweiten und großen Blenden ist der Fokusbereich jedoch oft sehr klein. So führt schon die kleinste Verschiebung dazu, dass das Bild unscharf wirkt, obwohl es eigentlich nur daran liegt, dass der Fokusbereich nicht dort liegt, wo ihr ihn haben wolltet. Ein weiterer Parameter, der die Schärfe eures Bildes beeinflussen kann, egal ob das ganze Bild oder nur das Motiv, ist die Belichtungszeit. Ihr habt sicherlich schon von Bewegungsunschärfe und Motivunschärfe gehört, die schlicht darauf zurückzuführen sind, im ersten Fall auf die Bewegungen des Fotografen (also eure) und im zweiten Fall auf die Bewegungen des Motivs (also nicht vorhanden, wenn es stillsteht).

Was die Schärfe betrifft, spielen weitere Elemente eine Rolle, vor allem der Sensor und das Objektiv. Zum Beispiel liefert die Blende, abgesehen davon, dass sie den Fokusbereich verkleinert oder vergrößert, nicht immer bei allen Werten und über das gesamte Bild hinweg denselben Detailgrad. Auch die Klasse und der Typ des Objektivs sind wichtig. Die ISO-Empfindlichkeit hat ebenfalls Einfluss, denn je höher sie ist, desto mehr digitales Rauschen erscheint. Schließlich kann auch, eher anekdotisch, die Sauberkeit bzw. die mangelnde Sauberkeit von Objektiv und Sensor die Bildschärfe beeinflussen. Ich kann euch zum Beispiel die Geschichte dieses Objektivs erzählen, das angeblich ein sehr hohes Detailniveau liefern sollte. Ich habe es gebraucht gekauft, und es kam mit einem Filter an, der so fest saß, dass ich ihn nicht sofort entfernen konnte. Bei meinen ersten Tests waren Details besonders matschig, und ich begann zu denken, der Ruf dieses Objektivs sei übertrieben. Bis ich es schaffte, den Filter (endlich) zu entfernen, der kein billiger war, und die Ergebnisse waren (buchstäblich) deutlich anders.

Hier sind also meine Tipps, damit ihr maximalen Fokus und maximale Schärfe erreicht, unabhängig von Sensor und Objektiv. Bitte beachtet, dass ich hier insbesondere davon spreche, das Maximum aus eurer Kamera herauszuholen; wundert euch also nicht, wenn ihr ein Bild, das mit einem Micro 4/3 und einem Einsteigerobjektiv aufgenommen wurde, mit einem Vollformat und einem High-End-Objektiv vergleicht und nicht dasselbe maximale Niveau erreicht.

Ihr werdet oft hören, dass die Sensorgröße die Schärfentiefe verändert und dass je größer der Sensor ist, desto kürzer die Schärfentiefe ist. In Wirklichkeit ist das ein Irrtum: Der Sensor verändert die Schärfentiefe nicht. Um bei gleichen Bedingungen wie bei einem kleineren Sensor und ohne sich zu bewegen einen identischen Bildausschnitt zu erhalten, können wir eine kürzere Brennweite wählen. Wenn ihr zum Beispiel eine Komposition identisch zu der eines 35 mm am Vollformat wollt, verwendet ihr 23 mm an APS-C oder 17 mm an mFT. Übrigens ist ein Artikel über Brennweite auf unserem Blog verfügbar. Nun zeigt eine kürzere Brennweite wie 12 oder 16 mm bei gleicher Blende eine größere Schärfentiefe (also weniger Unschärfe). Der Vorteil bei der Suche nach einem hohen Detailgrad ist, dass das Risiko von Fokusverschiebungen seltener ist.

Umgekehrt ist bei längeren Brennweiten wie 85 oder 200 mm diese Schärfentiefe kürzer, und das Risiko einer Verschiebung ist größer. Mit anderen Worten: Je mehr ihr lange Brennweiten nutzt und eng komponiert, desto kürzer wird die Schärfentiefe und desto größer ist die Gefahr, dass euer Motiv nicht im Fokus liegt. Das gilt unabhängig von der Sensorgröße, auch wenn es bei kleineren Sensoren weniger leicht passiert. Aber wir sprechen hier über spiegellose Kameras und DSLRs, die mindestens Micro-4/3-Sensoren haben, die bereits groß genug sind, um recht kurze Schärfentiefen leicht zu erzielen.

Wie oben erwähnt, erfordert der Bildausschnitt je nach verwendeter Brennweite einen bestimmten Abstand zum Motiv. Auch hier gilt: Je enger ihr riert, desto geringer wird die Schärfentiefe, entweder indem ihr näher an das Motiv herangeht oder indem ihr die Brennweite erhöht. Selbst mit kurzen Brennweiten oder kleinen Blenden könnt ihr aufgrund eures Abstands zum Motiv sehr geringe Schärfentiefen erzielen.

Zum Beispiel verwenden Wildlife-Fotografen oft Objektive wie das 150–600 mm f/5–6.3, die keine sehr großen maximalen Blenden haben und dennoch scharfe Bilder von Wildtieren mit sehr unscharfen Hintergründen erzeugen können. Tatsächlich hilft eine lange Brennweite in Kombination damit, dass sie so nah wie möglich an die Tiere herangehen, um sie eng zu rieren, die Schärfentiefe stark zu reduzieren (und dann diese schönen, unscharfen Hintergründe zu erzeugen). Genauso könnt ihr das auch mit einer sehr kurzen Brennweite tun, indem ihr sehr nah an das Motiv herangeht: Denkt an das Sichtfeld als einen Kegel vor euch und stellt euch einen farbigen Bereich vor, der die Schärfentiefe um das Motiv herum darstellt. Stellt euch dann vor, wie sich das ändern würde, wenn ihr näher herangeht.

Zur Blende der Iris: Auch sie beeinflusst den Fokusbereich. Je größer sie ist, wie f/2.8 oder f/1.4, desto stärker wird bei gleichem Abstand und gleicher Brennweite die Schärfentiefe reduziert. Folglich gilt: Je kleiner die Blende (wie f/5.6 oder f/11), desto größer die Schärfentiefe. Und ihr werdet oft Porträtfotografen davor warnen hören. Denn bei großen Sensoren und großen Blenden habt ihr manchmal eine so kurze Schärfentiefe, dass sie nicht die ganze Person umfasst, wodurch sich der scharfe Bereich nur auf das Gesicht reduziert und der Hinterkopf in Unschärfe versinkt, also die Haare (falls vorhanden, denken wir an Glatzköpfe!), oder sogar die Nasenspitze. Wenn die Person seitlich steht, seht ihr sogar den Unterschied zwischen dem Auge im Fokus und dem anderen.

Wie wir oben beim Punkt Brennweite und Abstand gesehen haben, gilt: Je kürzer die Brennweite und je größer der Abstand, desto größer die Schärfentiefe. Das bedeutet, dass bei kurzen Brennweiten und einem weit entfernten Motiv der Fokusbereich oft sehr groß ist, selbst bei großer Blende. Umgekehrt ist er bei langen Brennweiten und einem nahen Motiv viel kleiner, selbst bei kleiner Blende. Im zweiten Fall muss man daher vorsichtiger sein als im ersten, was paradox erscheinen kann, da wir meistens empfehlen, in der Landschaftsfotografie abzublenden, obwohl wir oft sehr kurze Brennweiten verwenden, und wir empfehlen, in der Wildlife-Fotografie maximal zu öffnen, weil uns dort meist mehr Licht fehlt als in der Landschaftsfotografie und wir größere Schwierigkeiten haben, diesen Mangel auszugleichen (zum Beispiel erlaubt ein Stativ in der Wildlife-Fotografie, die Arme zu entspannen, aber es stabilisiert nicht das Tier). Seid ihr noch dabei?

All diese Begriffe sind wichtig, da sie beim Fokussieren auf das Motiv eine Rolle spielen. Je nach gewünschtem Ergebnis, und insbesondere wenn ihr die Unschärfe im Vorder- und Hintergrund betonen wollt, müsst ihr zunächst den Bildausschnitt entsprechend eurer Brennweite und dem Abstand zum Motiv wählen. Das bestimmt weitgehend die Ausdehnung eures Fokusbereichs. Dann müsst ihr eure Blende wählen und schließlich die Kamera (wenn ihr Autofokus nutzt) den Fokus setzen lassen oder, wenn ihr manuell fokussieren wollt, das Motiv im Bild lokalisieren.

Präzision ist dann entscheidend, denn je kürzer dieser Fokusbereich ist, desto stärker wirken sich Bewegungen auf das Bild aus. Als kleine Randbemerkung: Bei spiegellosen Kameras begegnet uns dieses Problem nicht, aber wenn ihr eine DSLR nutzt, solltet ihr wissen, dass der Phasendetektions-Autofokus im optischen Sucher zwar sehr schnell, aber auch unpräzise ist, und es nicht selten zu Fokusverschiebungen kommt. Tatsächlich haben Hersteller bei den meisten Kameras sogar eine Option integriert, um diese Verschiebungen (mehr oder weniger) zu korrigieren. Sigma und Tamron sind sogar so weit gegangen, USB-Konsolen anzubieten, mit denen man sie präziser korrigieren kann. Im Internet findet ihr viele Tutorials, die euch das Vorgehen zeigen, um eure Kamera zu überprüfen. Das ist etwas, das jeder DSLR-Nutzer jedes Mal tun sollte, wenn er ein neues Objektiv kauft. Denn es ist illusorisch zu glauben, dass Hersteller mit diesem Autofokus jederzeit perfekt kalibrierte Objektive produzieren können.

Beim Autofokus ist es daher entscheidend, den Modus zu wählen: Einzel oder kontinuierlich, mit Tracking auf einem einzelnen AF-Punkt, einer Gruppe von AF-Punkten oder allen AF-Punkten eurer Kamera. Denkt daran: Je mehr ihr habt, desto präziser, aber desto langsamer wird es. Ihr verpasst den Fokus genauso leicht mit vielen präzisen AF-Punkten, die aber nicht schnell genug sind, um dem Motiv zu folgen, wie mit wenigen schnelleren AF-Punkten, die aber nicht präzise genug sind. Offensichtlich gilt: Je höherklassig die Kamera, desto eher ist sie schnell UND präzise. Lasst euch jedoch nicht einreden, dass ihr unbedingt eine 5000€-Kamera kaufen müsst. Die meisten Kameras, sogar Einsteigermodelle, haben Autofokussysteme, die für die meisten Situationen gut genug sind, solange ihr den richtigen Modus wählt.

Ich würde euch persönlich raten, den kontinuierlichen Modus zu verwenden, besonders bei sehr geringer Schärfentiefe. Denn schon die kleinste Bewegung von euch kann dazu führen, dass ihr den Fokus verfehlt, selbst wenn das Motiv stillsteht. Es ist nicht ungewöhnlich, zwischen dem Moment des Fokussierens und dem Auslösen leicht nach vorne oder hinten zu kippen. Bei unbewegten Motiven mit großer Schärfentiefe reicht der Einzelmodus oft aus und beschleunigt den Fokus etwas. Natürlich habt ihr im manuellen Modus mehrere Techniken. Zum Beispiel erlaubt euch die Hyperfokaldistanz, den Fokus vom nächstmöglichen Abstand bis unendlich zu maximieren. Focus Peaking hebt den scharfen Bereich auf eurem Bildschirm hervor. Aber am Ende werdet ihr eure Kamera nicht so sehr dafür verantwortlich machen können, wenn ihr den Fokus verpasst, verdammt noch mal!

Nachdem ihr nun die passenden Einstellungen für eure Kamera gewählt habt, sodass der Fokusbereich dort liegt, wo ihr ihn wollt, und sich über den Bereich erstreckt, den ihr wollt, können wir uns den Detailgrad in diesem Bereich genauer ansehen, nämlich die berühmte Schärfe. Der erste Einflussfaktor ist das Objektiv, das das Licht über ein Linsensystem zu eurem Sensor leitet. Natürlich gilt: Je besser diese Linsen das Licht präzise bündeln, desto besser werden die Details sein. Wie so oft gilt: Je höher der Preis, desto besser die Qualität, denn die besten Objektive, die die besten Vergütungen erhalten haben, sind teurer in der Herstellung und daher auch teurer im Verkauf.

Allerdings ist nichts jemals einfach: Objektive der „Hersteller“-Marken wie Canon, Nikon oder Sony sind auch deshalb teurer, weil sie den Namen dieser Marken tragen. Und es ist nicht ungewöhnlich, Sigma-, Tamron-, Tokina- oder andere Objektive zu finden, die ebenso gute oder sogar bessere Ergebnisse für deutlich weniger Geld liefern. Nikons 35 mm f/1.4G ist zum Beispiel insgesamt schlechter als das Sigma Art und sogar schlechter als das aktuelle Tamron, obwohl es das teuerste der drei ist. Man findet bei diesen Marken sogar günstigere Objektive, die fast so gut sind wie die High-End-Versionen, wie Nikons 35 mm f/1.8G im Vergleich zum f/1.4G oder Canons 35 mm f/2 IS im Vergleich zum 35 mm f/1.4L. Auch Generationsunterschiede können Einfluss haben. Zum Beispiel ist das 24 mm f/1.4G von Nikon, angeblich höherklassig als das f/1.8G, am Ende nicht so gut und wurde viel früher veröffentlicht, ebenso wie das 85 mm f/1.2L von Canon im Vergleich zum erschienenen 85 mm f/1.4L.

Und tatsächlich ist nichts jemals wirklich einfach, denn abgesehen von einigen Ausnahmen haben die meisten Objektive Unterschiede in der Schärfe je nach Blende und bei Zooms sogar je nach Brennweite. Obwohl Hersteller bei High-End-Objektiven ihr Bestes tun, um bereits bei offener Blende ein hohes Maß an optischer Qualität zu gewährleisten und so die Unterschiede zwischen den Blenden zu begrenzen, gelingt ihnen das selten. Bei günstigeren Objektiven ist es noch offensichtlicher, wo sie andere Prioritäten haben (wie Kosten zu senken – sucht nicht weiter! haha). Festbrennweiten oder Zooms: Die meisten Objektive sind bei großen Blenden weniger scharf. Und bei Zooms sind die meisten an den extremen Brennweiten schlechter (24 und 105 mm bei einem 24–105 zum Beispiel). Aber noch einmal: Nichts ist jemals einfach, und es kann Zooms geben, die an den Enden besser sind als in der Mitte des Zoombereichs; ihr müsst euch also auf Tests verlassen oder es selbst testen, um zu wissen, wo ihr steht.

Und schließlich noch der letzte kleine Dorn im Auge: Die Schärfe ist nicht immer über das ganze Bild gleich! Üblicherweise hinken die Ränder dem Zentrum hinterher, aber auch hier ist ein Test immer nützlich, denn manchmal gibt es Überraschungen, wie Ränder, die so gut sind wie das Zentrum, aber der Bereich dazwischen, der schlechter ist, zum Beispiel (fragt mich nicht warum, aber es kommt vor, wenn auch ziemlich selten). Und außerdem: Selbst wenn es durch Abblenden besser wird, geschieht das nicht unbedingt gleichmäßig, und es ist nicht ungewöhnlich, dass sich das Zentrum schneller verbessert als die Ränder oder umgekehrt: Wenn das Zentrum bereits bei Offenblende sehr scharf ist, verbessern sich nur die Ränder. Ihr solltet daher wissen, dass Objektive in der Regel ihre beste Schärfe bei mittleren Blenden liefern: etwa f/4 bei Objektiven mit f/2 und lichtstärker, etwa f/5.6 bei Objektiven mit f/2.8 und etwa f/8 bei solchen, die weniger weit öffnen. Natürlich ist das keine absolute Wahrheit, und ihr müsst eure Objektive testen, um sicher zu sein.

Denkt schließlich nicht, dass ihr einfach maximal abblenden könnt, um dieses Problem zu umgehen, besonders bei Objektiven, die bis f/22 oder f/32 schließen. Bei diesen Blenden tritt ein Phänomen namens Beugung auf und beeinträchtigt die Details – umso stärker, je weiter ihr abblendet. Und je kleiner euer Sensor ist, desto früher tritt diese Beugung auf. Beim Vollformat tritt sie also bei f/16 auf, bei APS-C beginnt sie das Bild bei f/11 zu beeinflussen und bei mFT bei f/8. Übertragt ihr dieses Prinzip auf Kompaktkameras mit 1″-Sensor oder auf Smartphones, passiert es noch früher. Lasst euch also nicht von einer Bridge wie der Panasonic FZ200 mit einem 25–600 mm f/2.8 beeindrucken, denn mit ihrem 1/2.3″-Sensor ist die Beugung praktisch schon bei Offenblende am Werk und wird beim Abblenden schnell schlimmer!

Die oben angegebenen Werte sind nicht wörtlich zu nehmen; sie sind korrekt für den Fall, dass ihr eine Auflösung um 20 MP verwendet. Aber wie immer in der Fotografie gilt: Je stärker die Vergrößerung, desto mehr sieht man die Fehler – und umgekehrt. Wenn euer Sensor oder das Medium, auf dem ihr eure Bilder anzeigt, nur 8 MP nutzt, ist die Toleranz größer und die Beugung wird weniger schnell sichtbar. Wenn ihr dagegen zum Beispiel einen FF-60-MP-Sensor habt und bei 100 % hineinzoomt, seht ihr den Beugungseffekt bereits bei f/8. Merkt euch: Je kleiner euer Sensor ist, desto besser ist es, zu starkes Abblenden zu vermeiden!

Fotografie ist ein Moment, der auf einem lichtempfindlichen Medium festgehalten wird; daher muss man der Kamera die Zeit angeben, die benötigt wird, um das durch das Objektiv von der Szene gesendete Licht einzufangen. Wenn ihr also schon einmal eine Kamera in der Hand hattet, habt ihr wahrscheinlich Zahlen wie 1/1000, 1/250, 1/10, 2’… gesehen. Auch hier gilt: Wenn ihr mit diesem Konzept nicht sehr vertraut seid, findet ihr auf unserer Website einen Artikel über Verschlusszeit – wir legen uns wirklich für euch ins Zeug! Aber um ein einfaches Beispiel zu nehmen: Bewegt eure Hand schnell vor euch, und ihr werdet feststellen, dass ihr die Details umso weniger unterscheiden könnt, je schneller ihr sie bewegt. Wenn ihr ein Foto eurer Hand mit einer langen Belichtungszeit (z. B. 1 Sekunde) macht, hat sie Zeit, in dieser Sekunde eine gewisse Strecke zurückzulegen, und eure Kamera zeichnet das auf. Das nennt man Motivunschärfe, wobei eure Hand das Motiv ist. Um sie „einzufrieren“, müsst ihr eine ausreichend kurze Belichtungszeit finden, und je schneller sich eure Hand bewegt, desto kürzer muss diese Zeit sein, . Viele Anfänger lassen sich von dieser Motivunschärfe täuschen, weil sie den Unterschied zwischen dieser Unschärfe und mangelnder Schärfe noch nicht kennen. Achtet einfach darauf: Wenn das bewegte Motiv unscharf ist und die Elemente darum herum im Fokusbereich scharf sind und sich nicht bewegen, dann habt ihr es wahrscheinlich mit Motivunschärfe zu tun.

Eine weitere Unschärfe im Zusammenhang mit der Verschlusszeit ist Bewegungsunschärfe, die ebenfalls durch Bewegung verursacht wird, aber diesmal durch eure eigene! Denn wenn ihr eure Kamera aus der Hand haltet, bewegt ihr euch immer leicht, selbst wenn ihr glaubt, sehr stabil zu sein und Nerven aus Stahl zu haben, und diese Bewegungen können euer endgültiges Bild beeinflussen. Die „Regel“, die ihr oft überall angegeben findet, ist die von 1/Brennweite. Angenommen, ihr fotografiert aus der Hand und habt keine Stabilisierung (weder am Sensor noch im Objektiv): Wenn ihr ein 50 mm verwendet, müsst ihr eine Belichtungszeit von 1/50 Sekunde oder kürzer nutzen, um Bewegungsunschärfe zu vermeiden. Diese Regel gilt für alle Sensorformate, muss aber angepasst werden, weil sie sich zunächst auf das Vollformat bezieht. Bei einem kleineren Sensor müsst ihr mindestens den berühmten „Crop-Faktor“ anwenden, das heißt, ein APS-C hat zum Beispiel eine Diagonale, die 1,5× kleiner ist als beim Vollformat. Ihr müsst daher die Brennweite mit 1,5 multiplizieren. In unserem Beispiel mit 50 mm müsst ihr mindestens 1/75 Sekunde verwenden. Bei mFT müsst ihr mit 2 multiplizieren. Für andere Formate lade ich euch ein, euch über deren Diagonale zu informieren und sie mit der des Vollformats zu vergleichen. Ich würde euch sogar raten, bei hochauflösenderen Vollformatsensoren oder bei kleinen Sensoren eine Sicherheitsmarge zu nehmen: zum Beispiel mit 2 für APS-C und 3 für mFT multiplizieren.

Wenn ihr ein Objektiv, einen Sensor oder beides mit Stabilisierung habt, gilt die Regel weiterhin, aber die Stabilisierung erlaubt euch, die Belichtungszeit je nach Effizienz etwas zu verlängern. Zum Beispiel kann ein stabilisiertes 100 mm oder eines vor einem stabilisierten Sensor längere Belichtungszeiten als 1/100 verkraften. Wenn die Stabilisierung einen Gewinn von 2 Blendenstufen bietet, könnt ihr die Belichtungszeit durch 4 teilen oder eine Verschlusszeit bis 1/100×4 = 1/25 verwenden. Aus diesem Grund haben Kameras mit stabilisiertem Sensor, wie die meisten aktuellen Panasonic- und Olympus-Modelle oder die neuesten Sony- und Nikon-Vollformat-Spiegellosen, einen Vorteil, weil die Sensorstabilisierung euch auch dann zugutekommt, wenn das Objektiv sie nicht hat. Das ist besonders bei langen Brennweiten interessant. Wenn ihr diese Regel verstanden habt: Je länger die Brennweite, desto kürzer die Belichtungszeit, aber das erfordert oft eine Erhöhung der ISO – darauf kommen wir später zurück. Das ist der Grund, warum Teleobjektive häufiger stabilisiert sind als Weitwinkelobjektive, ebenso wie im Video, da eure Bewegungen dort kontinuierlich sichtbar sind.

Ihr müsst euch häufig zuerst um die Bewegung des Motivs kümmern, wenn es sich bewegt, denn außer ihr verwendet eine lange Brennweite, ist die Belichtungszeit, die nötig ist, um ein Motiv einzufrieren, in der Regel kürzer als die, die nötig ist, um Bewegungsunschärfe zu vermeiden. Bei unbewegten Motiven ist es dagegen besser, sich auf eure eigenen Bewegungen zu konzentrieren. In beiden Fällen gibt es jedoch Lösungen, um diese Unschärfen zu reduzieren oder sogar vollständig zu vermeiden, wie ein Einbeinstativ, ein Stativ oder ein Blitz. Das Einbeinstativ ermöglicht euch zum Beispiel, das Risiko von Bewegungsunschärfe zu reduzieren, ähnlich wie eine Stabilisierung, auch wenn es begrenzt bleibt. Dank des Stativs könnt ihr die Belichtungszeit eurer Wahl verwenden, aber denkt daran, dass es das Risiko von Bewegungen des Motivs nicht reduziert, genauso wenig wie Einbeinstativ und Stabilisierung. Für das Motiv ist der Blitz, solange es nicht zu weit entfernt ist, sehr effektiv, da er die Aktion mit einer anderen Belichtungszeit „einfriert“ als der, die an der Kamera eingestellt ist.

Nach Blende und Verschlusszeit fehlte nur noch ein Parameter, um das Belichtungsdreieck in der Fotografie zu vervollständigen, und das ist nun mit der Empfindlichkeit erledigt. Die Digitaltechnik hat bei diesem Parameter eine große Freiheit ermöglicht, denn in der Analogzeit waren Filme auf eine einzige Empfindlichkeit beschränkt – selbst wenn man sie ein wenig „pushen“ konnte, aber nicht zu stark, ohne das Bild stark zu verschlechtern. Man musste also den Film wechseln, um die Empfindlichkeit zu ändern. Heute können wir mit nur wenigen Drehungen am Rad von ISO 100 auf ISO 128.000 gehen oder es die Kamera automatisch in einem Tausendstel einer Sekunde erledigen lassen. Dank dieses Parameters machen wir den Sensor empfindlicher für Licht, auch wenn es in Wirklichkeit nur eine elektrische Verstärkung des Signals ist, aber ich überspringe die technischen Details.

Diese Verstärkung ist jedoch nicht ohne Nachteile (das wäre viel zu einfach!). Je höher ihr mit ISO geht, desto mehr bekommt ihr das sogenannte „digitale Rauschen“, das sich durch farbige Punkte auszeichnet, die zufällig über das gesamte Bild verteilt sind. Dank Verarbeitungsalgorithmen können wir dieses Rauschen reduzieren. Die Software analysiert es und versucht, es verschwinden zu lassen, aber das führt zu einer Glättung der Details und zu dem, was man „Korn“ nennen könnte. Dieser Begriff sollte jedoch im Digitalen nicht verwendet werden. Denn zu Filmzeiten bestand es aus Silberkörnern, daher der Begriff „Silber“, aber im Digitalen ist dieses Korn nicht einmal Rauschen, sondern eine Folge seiner Reduktion.

Je höher ihr also mit ISO geht, desto stärker werden die Details eurer Bilder beeinträchtigt. Idealerweise solltet ihr, wenn ihr so viele Details wie möglich in euren Bildern haben wollt, bei der niedrigsten ISO-Einstellung bleiben. Aber ist das unter vielen Bedingungen schwierig, wenn nicht unmöglich. Ihr müsst also alle zuvor gesehenen Techniken nutzen: Blitz, Stativ, große Blende… Am besten ist es natürlich, unter möglichst hellen Bedingungen zu fotografieren, aber ich weiß, dass es manchmal kompliziert ist, mitten in der Nacht den Sonnengott anzurufen (nun ja, ihr könnt es versuchen, aber ich bin nicht sicher, ob ihr eine Antwort bekommt).

„Aber welche Vibrationen?“, fragt ihr euch vielleicht… Ich spreche natürlich nicht von den guten Vibrationen eines Songs. Und ja: Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, die ihr befolgt habt, indem ihr die in diesem Artikel genannten Ratschläge umgesetzt habt, gibt es immer noch eine Möglichkeit, die Chancen auf noch detailreichere Bilder zu erhöhen. In einer Kamera bewegen sich oft viele mechanische Teile, wie der Verschluss oder der Spiegel, und wenn sie sich bewegen, lassen sie die Kamera leicht vibrieren und fügen dann Mikro-Unschärfe hinzu. Es gibt auch die Mikrobewegung, die durch die Dinge verursacht wird, die ihr in euren Händen habt: ja, ich meine eure Finger, die allein durch das Drücken des Auslösers ebenfalls Mikrowackler hinzufügen, selbst wenn ihr ein Stativ benutzt!

Werdet auch nicht paranoid! Wenn ihr alle Tipps befolgt, werdet ihr bereits sehr detailreiche Bilder haben, unabhängig von eurer Kamera. Aber wenn ihr noch weiter gehen wollt auf der Suche nach den feinsten Details, gibt es auch andere „kleine“ Tricks, wie den Selbstauslöser oder eine Fernbedienung zu verwenden, damit ihr nicht mit euren großen Händen voller Finger auf die Kamera drücken müsst, haha! Bei den meisten DSLRs findet ihr einen Mup-Modus, was „mirror up“ bedeutet und darin besteht, den Spiegel für eine definierte Zeit anzuheben, bevor der Sensor beginnt, Licht aufzuzeichnen, um nicht unter seinen Vibrationen zu leiden, wenn er hochklappt und zurückgeht. Bei manchen Kameras könnt ihr auch zwischen mechanischem und elektronischem Verschluss wählen – der elektronische Verschluss verursacht keine Vibrationen, kann aber andere unerwünschte Phänomene verursachen, insbesondere bei großen Sensoren, auch wenn das immer seltener der Fall ist.

Wenn man mit der Fotografie anfängt, sind all diese Dinge oft undurchsichtig, und man neigt dazu, seine Ausrüstung zu beschuldigen, besonders wenn sie Bilder liefert, die nicht besser zu sein scheinen als das, was man mit dem Smartphone oder der alten Kamera aus den 2000ern machen kann. Wie oft habe ich Leute über die Details ihres 50 mm f/1.8 an ihrer APS-C-DSLR klagen hören, nur um festzustellen, dass ihre Bilder mit 1/30 Sekunde gemacht wurden? Und ehrlich gesagt: Wie oft habe ich selbst darüber geklagt, als ich angefangen habe?

Ihr solltet also wissen, dass heutzutage die verkauften Kameras und Objektive in der Lage sind, sehr detailreiche und sogar hervorragende Bilder zu liefern, solange ihr wisst, wie man sie richtig benutzt. Bevor ihr ein neues Objektiv kauft, weil das, das ihr benutzt, zu wenig Details liefert, fangt damit an, all diese Tipps zu befolgen, und ihr werdet sehen, dass es in den meisten Fällen plötzlich sehr scharfe Bilder liefern kann. Lernt also, eure Kamera zu beherrschen und das Beste aus ihr herauszuholen! Ihr werdet feststellen, dass sie in den meisten Fällen das tut, was ihr von ihr erwartet, und zwar in guter Qualität, und die erzielten Ergebnisse werden durch die Bildbearbeitung, insbesondere durch Nachschärfen, noch weiter verbessert. Aber das gehört zu einem anderen Aspekt der Fotografie (Bearbeitung und Editing), der einen oder sogar mehrere weitere Artikel verdienen würde (habt Geduld, sie sind unterwegs!).

Der Wichtigkeit nach sozusagen sind hier die Schritte, die ihr befolgen solltet, um die beste Schärfe eines Bildes zu erhalten:

• Fokus setzen,
• Verschlusszeit wählen (an Bewegungsunschärfe und Motivunschärfe denken und Stabilisierung berücksichtigen, falls vorhanden),
• Blende einstellen (die maximale Blendenöffnung ebenso vermeiden wie die, die Beugung verursachen),
• ISO-Empfindlichkeit einstellen (je niedriger, desto besser, auch wenn das bedeutet, ein Stativ oder einen Blitz zu verwenden),
• Vibrationen so weit wie möglich reduzieren (sanftes Auslösen, Selbstauslöser, Fernbedienung…).

Vergesst nicht: Ein gutes Bild ist nicht unbedingt ein Bild voller Details, auf dem man die Grashalme und die Haare auf dem Kopf zählen kann… Es ist vor allem ein Bild, das eine bestimmte Emotion ausstrahlt. Achtet zuerst auf den Fokus, besonders wenn ihr große Sensoren und lange Brennweiten mit großen Blenden verwendet. Ein weiterer wichtiger Punkt: Viele von euch werden ihre Bilder in Software oder auf der Kamera bei 100 % ansehen, was den Mangel an Details (wenn es ihn gibt) hervorheben kann. Merkt euch eines: Diejenigen, die eure Bilder ansehen, werden selten so große Vergrößerungen sehen. Außerdem gilt, wie im Artikel über Megapixel erwähnt: Je mehr ihr vergrößert, desto wahrscheinlicher seht ihr den Mangel an Details, und je weniger ihr vergrößert, desto unwahrscheinlicher ist es. Zeigt ihr euren Freunden oft A0-Poster eurer Urlaube?

Was die Qualität der Objektive betrifft, gibt es glücklicherweise viele Test-Websites im Internet, die euch wertvolle Informationen über ihre Eigenschaften geben, insbesondere über die Schärfe. Aber hütet euch vor manchen Websites, auch wenn sie seriös wirken, die nicht immer eine strenge Methodik verwenden. Zum Beispiel vergessen viele den letzten Satz des vorherigen Absatzes und was er impliziert, wenn sie 100%-Crops von Objektiven vergleichen, die auf Kameras mit unterschiedlicher Auflösung getestet wurden. Eine seriöse Seite wie DxO kann interessant sein, weil sie ihre Tests in Laboren ohne Einfluss der Bedingungen durchführen und dann die Ergebnisse standardisieren, um das gesamte Material fair zu vergleichen. Lensrentals ist auch eine der wenigen Seiten, die mehrere Exemplare desselben Modells testen, um die Variationen zwischen ihnen zu berücksichtigen. Seid jedoch vorsichtig, denn diese Websites können als ziemlich technisch beschrieben werden und erfordern, dass ihr wisst, wie man ihre Ergebnisse interpretiert, damit sie wirklich nützlich sind.

Ich hoffe, dieser Artikel hilft euch, eure Ausrüstung voll auszuschöpfen, und lässt euch erkennen, dass große Macht große Verantwortung bedeutet… Ach nein, das ist Spiderman! Ich meinte eher, dass gute Fotografie viel Können und Erfahrung erfordert, lange bevor man eine große, leistungsstarke Kamera und teure Objektive hat, die wie Bazookas aussehen. Es ist auch besser, ein schönes Foto voller Geschichte und Emotionen zu haben als ein banales, scharfes, rauschfreies und unschärfefreies Foto, oder?

Bis bald,