Meine besten Tipps für Makrofotografie

Makrofotografie ermöglicht es Ihnen, kleine Motive zu fotografieren. Obwohl sie sich theoretisch auf einen Abbildungsmaßstab von 1:1 bis mindestens 10:1 bezieht (darüber hinaus befinden wir uns im Bereich der Mikrofotografie), werden wir eher von Nahfotografie sprechen, da derzeit nur wenige Objektive ohne Zubehör einen Maßstab größer als 1:1 ermöglichen. Wir werden dennoch sehen, welches Zubehör verwendet werden kann, um diesen Maßstab zu erhöhen.

Für diejenigen unter Ihnen, die mit dem Abbildungsmaßstab nicht vertraut sind: Sie haben ihn vielleicht bereits in einigen der in den technischen Spezifikationen der Objektive aufgeführten Eigenschaften gesehen. Es geht einfach darum, wie groß das Motiv im Verhältnis zu Ihrem Sensor abgebildet werden kann. Ein Vollformatsensor hat zum Beispiel die Abmessungen 24x36mm, was bedeutet, dass ein Motiv mit den Abmessungen 24x36mm das gesamte Bild ausfüllt. Grob gesagt entspricht 1cm tatsächlich 1cm auf dem Sensor. Die meisten Makroobjektive haben einen Abbildungsmaßstab von 1:1, aber nicht alle. Einige sind als „Makro“ gekennzeichnet, darunter auch einige Zoomobjektive, haben aber nur einen Maßstab von 1:2 oder weniger. Lassen Sie sich nicht täuschen, haha!

Ohne Zubehör sind Makroobjektive, die einen Maßstab von 1:1 erreichen, daher nur dann „wirklich“ Makros, wenn sie auf die minimale Fokusdistanz eingestellt sind. Dennoch werden wir zugeben, dass auch kleinere Maßstäbe ausreichend große Aufnahmen ermöglichen. Makrofotografie bedeutet weiterhin, sehr nah am Motiv zu sein, daher gilt eine lange Brennweite aus vernünftiger Entfernung nicht als Makro, auch wenn sie relativ nahe Aufnahmen ermöglicht.

Auf unserer Website finden Sie einen Artikel, der Ihnen hilft, Ihre Ausrüstung für die Makrofotografie auszuwählen. Dort finden sich einige in der Einleitung erwähnte Details sowie eine recht vollständige Liste von Kameragehäusen, Objektiven und Zubehör. Zusammengefasst: Die meisten spiegellosen Kameras und DSLRs sind für Makrofotografie gut genug. Ein schneller Autofokus ist nicht immer notwendig. Tatsächlich wird Makro oft mit manuellem Fokus betrieben, auch wenn er bei manchen Motiven angenehm ist – ebenso wie eine gute ISO-Erhöhung.

Die Mehrheit der festen Makroobjektive ist von sehr guter Qualität; sie sind darauf ausgelegt, Details so gut wie möglich einzufangen. Zögern Sie also nicht, auch Drittanbieter-Marken wie Tamron, Sigma oder Tokina anzusehen, die alle sehr gute Objektive anbieten, die mit nativen Marken wie Nikon, Canon oder Sony konkurrieren. Vergessen Sie auch hier nicht, den Abbildungsmaßstab zu prüfen: Manche Makroobjektive haben standardmäßig keinen Maßstab von 1:1, wie das 60mm f/2 von Fujifilm mit 1:2, und andere wie das Laowa Ultra Macro haben einen Abbildungsmaßstab größer als 1:1 (das 25mm zum Beispiel liegt zwischen 2,5:1 und 5:1). Behalten Sie außerdem im Hinterkopf, dass die Brennweite nur die Perspektive Ihrer Bilder beeinflusst. Makroaufnahmen erfordern, dass Sie sehr nah herangehen und möglichst nahe an die minimale Distanz Ihrer Objektive kommen. Daher werden Sie, egal ob Sie ein 50mm oder ein 200mm verwenden, immer in einer Entfernung sein, die bestimmte Motive wie Insekten schnell verscheucht. Zum Beispiel erreicht das 90mm von Tamron einen Maßstab von 1:1 bei 30cm Abstand zum Motiv, während das 150mm von Sigma diesen Maßstab bei 38cm erreicht. Wenn man bedenkt, dass das 150mm von Sigma 15cm misst und das 90mm von Tamron etwa 12cm, gewinnen Sie tatsächlich nur 3cm Abstand – das ist nicht viel…

Größere Sensoren werden wegen ihrer besseren ISO-Leistung in Situationen mit wenig Licht geschätzt, was in der Makrofotografie häufig der Fall sein kann. Sie bieten außerdem in der Regel einen besseren Dynamikumfang und eine bessere Farbwiedergabe, auch wenn das bei kleineren Sensoren nicht wirklich ein Problem ist. Welche Kamera Sie auch wählen: Bei den meisten Marken finden Sie Zubehör wie

• Umkehrringe, mit denen Objektive verkehrt herum montiert werden können (je kürzer die Brennweite, desto höher der Abbildungsmaßstab), wobei Sie jedoch die Automatiken verlieren,
• Nahlinsen, die wie Lupen wirken,
• Zwischenringe, die die minimale Fokusdistanz verringern,
• Makrobalgen, die nach dem gleichen Prinzip wie Zwischenringe funktionieren, jedoch mit einem Ziehharmonika-Körper, der eine einfache Variation der Auszugslänge ermöglicht.

Die meisten dieser Elemente verursachen einen Helligkeitsverlust, zumal: Je näher Sie herangehen, desto eher wirft Ihre eigene Kamera einen Schatten auf das Motiv, was zum Einsatz von Blitzen führen kann, die umso effektiver sind, wenn sie ringförmig sind – also nicht auf dem Gehäuse sitzen, sondern wie ein Ring um das Objektiv herum.

Makroaufnahmen erfordern viel Vorbereitung, da es darum geht, Motive zu fotografieren, die mit bloßem Auge schwer zu erkennen sind. Diese Motive unterscheiden sich jedoch nicht so sehr von denen in anderen Bereichen der Fotografie: Einige wie Blumen oder Gegenstände sind relativ still, andere wie Insekten sind in Bewegung. Die Einstellungen, die nötig sind, um Bewegung einzufangen, sind daher wie üblich. Verwenden Sie eine kurze Belichtungszeit für schnelle Motive und eine großzügigere Belichtungszeit für statische Motive. Schnelle Motive benötigen jedoch eine kürzere Belichtungszeit, weil – je näher Sie am Motiv sind – desto stärker wirken sich ihre Bewegungen auf das Bild aus. Daher wird, wie im Abschnitt Ausrüstung besprochen, eine gute ISO-Erhöhung oder der Einsatz eines Ringblitzes bei schnellen Motiven geschätzt. Für unbewegliche Motive ist die berühmte „1/Brennweite“-Regel, also mindestens 1/50s bei 50mm, bei sehr engen Aufnahmen etwas weniger empfehlenswert. Im Makrobereich rate ich Ihnen, eine Sicherheitsreserve einzuplanen, indem Sie diese Zeit mit 2 multiplizieren (also 1/100s bei 50mm), um das Risiko von Bewegungsunschärfe zu verringern. Für bewegte Motive nehmen Sie eine große Reserve mit relativ kurzen Belichtungszeiten wie 1/250s, und wenn das immer noch zu lang ist, zögern Sie nicht, diese Zeit weiter zu verkürzen. Auf einem Stativ stellt sich die Frage der Verwacklungsunschärfe nicht mehr, und Sie müssen – wie immer – Ihre Belichtungszeit an die Bewegungen des Motivs anpassen.

Wenn Sie den Artikel über Ausrüstung für Makrofotografie gelesen haben, dann wissen Sie, dass die maximale Blendenöffnung eines Makroobjektivs nicht besonders wichtig ist. Tatsächlich ist die Schärfentiefe in diesem Bereich so gering – selbst mit einem kleinen Sensor –, dass Sie dazu neigen werden, die Blende zu schließen oder Techniken wie Focus Stacking zu verwenden. Diese Technik besteht darin, dasselbe Motiv mehrmals hintereinander zu fotografieren, den Fokus dabei zu verschieben und die Bilder zu kombinieren, sodass sie zu einem einzigen Bild mit größerer Schärfentiefe werden. Auch hier kommen wir wieder zum Vorteil eines größeren Sensors zurück, da Sie manchmal den Lichtmangel durch die Verwendung dieser kleinen Blenden mit einer sehr kurzen Belichtungszeit ausgleichen müssen; dafür werden ein Blitz oder der Einsatz von Focus Stacking mehr als interessant – insbesondere bei kleinen Sensoren, da Sie die Blende etwas weiter öffnen und die Bilder kombinieren können, statt sie zu schließen und dadurch weniger Licht zu erhalten. Einfach gesagt: Statt ein einzelnes Bild bei f/16 zu machen, können Sie mehrere Bilder bei f/4 kombinieren, sodass jedes Foto 16-mal mehr Licht erhält.

Statt also zum Beispiel bei f/16 auf 3200ISO gehen zu müssen, können Sie mehrere Bilder bei 200ISO und f/4 aufnehmen, was im ersten Fall zu einem stärker verrauschten Bild führt als das kombinierte Bild im zweiten. Allerdings hindert Sie nichts daran, nur ein einziges Bild bei f/4 zu machen und mit extrem geringer Schärfentiefe zu spielen. Nur weil manche Leute Ihnen sagen, die Schärfentiefe sei sehr kurz und es sei besser, die Blende zu schließen, heißt das nicht, dass Sie es müssen. Wenn Sie es interessanter finden, Ihr Bild in Unschärfe zu „ertränken“, sodass Sie nur auf einen sehr kleinen Bereich Ihres Bildes fokussieren, dann tun Sie es! Obwohl Makroobjektive dafür ausgelegt sind, sehr detailreiche Bilder zu liefern, vermeiden Sie zu kleine Blenden, damit diese Details nicht durch Beugung verloren gehen. Im Vollformat schließen Sie nicht weiter als f/16, f/11 bei APS-C und f/8 bei Micro 4/3 (das hängt auch von der Auflösung Ihres Sensors ab, aber da die meisten um 20MP liegen, sind diese Blendenwerte für die meisten Kameras in diesen Formaten passend).

Wie immer: Versuchen Sie, die ISO-Erhöhung auf ein Minimum zu beschränken. Je mehr Sie die ISO-Empfindlichkeit niedrig halten können (nahe 100), desto besser wird die Bildqualität sein. Im Makrobereich fällt Rauschen schnell auf, weil Sie häufiger zuschneiden werden. Schließlich macht man Makro, um Details zu isolieren. Wenn Sie nicht näher herankommen (wegen der Fokusdistanz), ist Zuschneiden dann eine einfache Lösung, aber nicht ohne Nachteile. Um die Belichtungszeit beizubehalten oder kleinere Blenden verwenden zu können oder um den Helligkeitsverlust durch bestimmtes Zubehör wie Zwischenringe auszugleichen, werden Sie manchmal damit leben müssen und die ISO-Empfindlichkeit erhöhen; hier werden bestimmte Zubehörteile wie der Ringblitz zu wertvollen Verbündeten.

Die Schärfentiefe in der Makrofotografie ist meist extrem kurz, in der Größenordnung eines Millimeters, daher ist das Fokussieren entscheidend. Autofokus ist sehr praktisch, aber nicht immer präzise, weshalb viele Makrofotografen lieber manuell fokussieren. Für bewegte Motive brauchen Sie etwas Erfahrung und viel Übung und sogar Zubehör, um den Aufnahmekomfort zu verbessern. Viele Digitalkameras (fast alle, tatsächlich) sind nicht dafür ausgelegt, komfortables manuelles Fokussieren mit bloßem Auge zu ermöglichen, obwohl sie in der Regel Hilfen wie einen Fokusindikator oder farbige „Blitze“ bei DSLRs, eine Lupe oder Focus Peaking bei spiegellosen Kameras haben. Für statische Motive, insbesondere auf dem Stativ, ist manuelles Fokussieren deutlich weniger mühsam und hilft in manchen Fällen sogar, Fokusfehler zu vermeiden. Denn sobald der Fokus sitzt und solange Sie ihn nicht verändern, können Sie so viel fotografieren, wie Sie möchten – er bleibt, wo er ist. Manuelles Fokussieren kann außerdem sehr praktisch für Focus Stacking sein, ohne dass Sie die Option in der Kamera benötigen, da Sie einfach eine Serienaufnahme auslösen können, während Sie den Fokusring in die Richtung drehen, in der Sie die Schärfe erweitern möchten. Der einzige Nachteil ist, dass Sie diese Bilder später per Software zusammenfügen müssen, während es einfacher ist, ein Bild direkt aus dem Kameragehäuse zu erhalten.

Bei vielen Makroobjektiven mit Autofokus gibt es außerdem einen Distanzbegrenzer-Schalter, mit dem Sie den Bereich der Fokusdistanz reduzieren können, den das Objektiv abdeckt, um zu verhindern, dass es auf unnötige Entfernungen fokussiert. Wenn Sie Motive fotografieren, die 30 bis 50cm von Ihnen entfernt sind, gibt es im Grunde keinen Grund, das Objektiv über 2m hinaus fokussieren zu lassen. Absolut gesehen: Auch wenn Makro-Puristen damit nicht glücklich sein werden, kann Autofokus in den meisten Fällen seinen Dienst sehr gut tun. Für bewegte Motive ist er manchmal sogar unverzichtbar, da die Nahbewegungen mancher Insekten zu zufällig sind, um sie manuell zu verfolgen (es geht natürlich, aber auch hier braucht es gute Übung). Andererseits muss man zugeben, dass Autofokus im Makrobereich irrelevant ist, weil Autofokus bedeutet, dass Sie Ihre Distanz verändern und daher nicht immer mit demselben Abbildungsmaßstab fotografieren. Wenn wir vom psychorigiden Prinzip „Makro ist 1:1“ ausgehen, wäre der einzige Weg, dies zu tun, manuell auf die minimale Distanz zu fokussieren (oder zumindest auf Distanzen, die bei Objektiven mit höherem Maßstab mindestens 1:1 gewährleisten) und es dann nicht mehr anzufassen, sondern sich vor und zurück zu bewegen, um es an Ihr Motiv anzupassen.

Makrofotografie ist ein abstraktes Feld: Je näher Sie herangehen, desto schwieriger wird es, mit bloßem Auge zu erkennen, was Sie sehen. Dennoch kann man dieselben Ratschläge geben wie bei vielen anderen Arten der Fotografie, ob Landschaft oder Wildlife. Zögern Sie also nicht, mit Perspektiven und führenden Linien zu spielen oder Insekten Raum zu geben, wie Sie es bei einem Porträt tun würden.

Das wichtigste Element in der Fotografie ist natürlich das Licht, daher sollten Sie sich auf die Zeiten konzentrieren, in denen es weich ist – typischerweise bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Mit den heutigen Kameras, der Software und den Techniken sollten Sie sich jedoch nicht in dieses Schema einsperren. Stellen Sie sich vor, Sie befolgen sorgfältig alle Ratschläge, die man Ihnen gibt – und nicht nur im Makrobereich –, dann bleibt Ihnen am Tag nicht viel Zeit zum Fotografieren. Zumal Sie in der Makrofotografie, wie bereits erwähnt, Ihrem Motiv so nahe sind, dass oft Sie und Ihre Kamera einen Schatten auf das Motiv werfen. Wenn das nicht der Fall ist und das Licht tatsächlich etwas hart ist, können Sie Zubehör wie Reflektoren verwenden, um das Licht teilweise zu lenken, oder Diffusoren, um es weicher zu machen. Bewölkte Phasen können ebenfalls schön sein, da die Wolken wie große natürliche Diffusoren wirken.

Farben sind ebenfalls ein guter Weg, eine Komposition zu verstärken. Aber auch hier können Sie mit den heutigen Kameras und der Software – und besonders, wenn Sie in RAW fotografieren – diese Farben endlos anpassen, einschließlich der Simulation einer Stimmung, als hätten Sie Ihr Bild in einem dieser „weichen Licht“-Momente aufgenommen. Wenn Sie ein Stativ verwenden, nehmen Sie eines mit neigbarer Mittelsäule, da Sie sich manchmal zum Beispiel auf Bodenhöhe positionieren müssen; in diesem Fall ermöglicht die Säule, Ihre Kamera auszurichten. Aus der Hand wird auch eine Kamera mit klappbarem Bildschirm aus denselben Gründen geschätzt.

Wenn Sie Insekten fotografieren möchten, lade ich Sie ein, den Artikel über Wildlife-Fotografie zu lesen, denn Sie müssen eine ähnliche Vorbereitungsarbeit leisten: sie ausfindig machen, ihre Gewohnheiten beobachten, herausfinden, wie man sich ihnen unauffällig nähert usw.

Die Brennweite wird hier großen Einfluss haben: Je kürzer die Brennweite, desto stärker werden die Perspektiven verstärkt und verleihen dem Bild „Tiefe“. Umgekehrt komprimieren lange Brennweiten die Aufnahmen. In jedem Fall müssen Sie sehr genau auf Ihren Hintergrund achten. Selbst wenn er in der Regel in viel Unschärfe versinkt, werden Formen, Farben und Lichtvariationen unter anderem dem Hintergrund mehr oder weniger ablenkende Aspekte verleihen. Der Vorteil der Makrofotografie ist, dass Sie sehr kleine Dinge aufnehmen und daher Elemente hinter dem Motiv leicht platzieren können – ähnlich wie ein Studiofotograf, der seinen Hintergrund auswählt. Natürlich wird bei Insekten oder bewegten Motiven derselben Art die Aufmerksamkeit viel zu sehr auf das Motiv gerichtet sein, und Sie müssen mit dem Hintergrund leben; aber bei so starken Unschärfen wird er oft in Vergessenheit geraten.

Verwenden Sie möglichst Komplementärfarben; die Form der Elemente im Hintergrund – zum Beispiel ein Blatt – wird meist zu einem großen unscharfen Oval, gewöhnlich grün, während ein Büschel Blätter einen relativ gleichmäßigen Hintergrund ergibt, der dann viel monotoner wirkt. Sie können auch – selbstverständlich mit Respekt für die Umwelt – den Hintergrund nach Ihrem Geschmack arrangieren, indem Sie zum Beispiel Zweige hinzufügen oder im Gegenteil einige entfernen, Hintergründe wie Stoffe, Bretter … verwenden – warum nicht sogar Elemente Ihres eigenen Materials wie Ihre Tasche. Fast alles eignet sich, um den Hintergrund zu harmonisieren; achten Sie also darauf, dass er Tiefe, Formen und verschiedene Farbabstufungen hat, die zum Motiv passen.

Spielen Sie auch mit Seitenverhältnissen und Ausrichtung. Vollformat- und APS-C-Kameras bieten standardmäßig 3:2, während Micro 4/3 standardmäßig 4:3 ist. Sie können jedoch auch traditionelle Formate wie 16:9 oder Quadrat verwenden, um manche Aufnahmen dynamischer zu machen. Ebenso können Sie, wenn Sie dem Motiv ein Gefühl von Größe geben möchten – zum Beispiel einer Blume mit ihrem Stiel oder um sie von ihren Nachbarn zu isolieren –, Ihr Bild im Hochformat ausrichten. Das Hochformat eignet sich auch für Insekten.

Makrofotografie ist ein anspruchsvolles Feld für die Ausrüstung und erfordert viel Vorbereitung für das Shooting, aber seien Sie beruhigt: Wenn Sie sich nicht spezialisieren, werden Sie bereits mit „vernünftiger“ Ausrüstung sehr nahe Nahaufnahmen erzielen können. Viele Menschen begnügen sich mit Nahaufnahmen, die eher Nahfotografie sind, was viele Objektive ermöglichen – und sogar einige hochwertige Kompaktkameras. Tatsächlich werden viele Bilder, die als Makro beschrieben werden, in Wirklichkeit nicht im Maßstab 1:1 aufgenommen.

Ich hoffe, dass Ihnen dieser Artikel hilft, Ihre Nahfotografie zu verbessern. Behalten Sie im Hinterkopf: Je mehr Platz Ihr Motiv in Ihrem Bild einnimmt, desto kürzer sollte die minimale Belichtungszeit sein, um Unschärfe zu vermeiden oder ein bewegtes Motiv einzufrieren.

Wenn Sie nach anderen Fototechniken und Tipps suchen, lade ich Sie ein, einen Blick auf meine besten Tipps zur Wasserfallfotografie zu werfen.

Bis bald,