Fotografía nocturna, ¿cómo funciona?

Si hay un área que a menudo es descuidada por muchas personas (incluyéndome), es la fotografía nocturna. En nuestra defensa, uno tiende a pensar que no hay mucho que fotografiar por la noche porque simplemente está demasiado oscuro. A menudo somos demasiado perezosos para sacar la cámara cuando está oscuro en un viaje, por ejemplo, y preferimos pasar el rato en mercados nocturnos o simplemente tomarnos un descanso para prepararnos para el día siguiente. ¿Quizá tú también estás buscando formas de mejorar tus fotos de viaje?

Sin embargo, la noche suele ser el momento en que entran en juego los efectos de la luz y hay grandes oportunidades fotográficas. Pienso especialmente en las personas que viven en la ciudad, cerca de edificios altos, puentes iluminados o zonas de lagos/estanques/mar.

Desde un punto de vista técnico, si eres nuevo en la fotografía, probablemente tengas la impresión de que debe ser complicado fotografiar a esta hora. En efecto, no es tan sencillo, pero se puede aprender y dominar. Tu principal enemigo aquí será, como ya imaginaste, la falta de luz. Veamos ahora juntos cómo capturar una gran toma nocturna, hablando de los ajustes, la elección del equipo y algunos consejos extra.

Como se mencionó arriba, la principal preocupación en la fotografía nocturna es, por lo tanto, la falta de luminosidad. Me vas a decir: claro, ¡es de noche! Veamos cómo podemos compensarlo ajustando los tres parámetros que componen la exposición en una foto:

• Reducir la velocidad de obturación tanto como sea posible: te verás limitado bastante rápido para disparar a pulso,
• Abrir el diafragma del objetivo: esto es similar a ajustar la apertura a un número pequeño “f/”. Aquí estás limitado por la apertura máxima de tu objetivo,
• Aumentar la sensibilidad ISO: al aumentar los ISO, permites que entre más luz en el sensor para poder disparar más rápido. Entonces estás limitado por el ISO máximo de tu cámara. Como recordatorio, cuanto más aumentas los ISO, más ruido aparece en tu imagen (deteriorando la calidad).

Aquí tienes los 3 puntos para compensar la falta de luz. Cada una de estas elecciones impactará tu foto de manera más o menos importante, por ejemplo la aparición de ruido (para el ISO), la reducción de la profundidad de campo (para la apertura) o una foto movida (para la velocidad de obturación). Pero hay una herramienta mágica que podría ayudarte a evitar las limitaciones de las elecciones anteriores: el trípode.

Si he estado diciendo disparates y todavía no entiendes todos los términos técnicos relacionados con la exposición en particular, consulta la categoría sobre los fundamentos de la fotografía en este blog. Recuerda que los 3 elementos que componen la exposición en fotografía están íntimamente conectados y que cambiar un parámetro impacta en otro.

Ahora veamos los ajustes para la fotografía nocturna y el impacto que tienen en tu foto. Los elementos listados a continuación se aplican principalmente si no tienes un trípode. Por supuesto, con un trípode, puedes hacer lo que quieras en cuanto a ajustes…

Si la luz es baja, lo primero que tendrás que hacer es abrir el diafragma de tu objetivo (para simplificarlo al máximo, ajustar el “f/” lo más pequeño posible). Como recordatorio, abrir tu objetivo de f/5.6 a f/4 aporta el doble de luz al sensor. Esto significa que podrás disparar el doble de rápido que antes (la cámara compensa la luz extra simplemente capturando más rápido si estás en modo semiautomático, por ejemplo). ¿Ves a lo que voy? Si lo reduces de nuevo de f/4 a f/2.8, vuelves a duplicar la cantidad de luz que entra al sensor, etc.

Ejemplos de fotos nocturnas clásicas: un puente iluminado y una foto de arquitectura

Dos límites:

1 – Te verás limitado muy rápidamente por la apertura máxima de tu objetivo. Si eres principiante y tienes un objetivo económico, probablemente será f/4 o f/5.6 o mayor,

2 – Si reduces la apertura, la profundidad de campo disminuirá. En términos concretos, tu escena será menos nítida en general (dependiendo de dónde enfoques).

El problema con la velocidad de obturación es el desenfoque por movimiento. En efecto, no podrás obtener una foto nítida a pulso por debajo de cierta velocidad (depende de tu estabilidad y de tu distancia focal). Usar un objetivo con estabilizador puede permitirte ganar un poco en velocidad de obturación, pero digamos que por debajo de 1/10 o 1/15, tus fotos estarán movidas de todos modos y no tendrás otra opción que usar un trípode.

Un breve inciso, y para tener en cuenta la correlación entre la distancia focal (en mm) y el límite de velocidad de obturación, se recomienda, como mínimo, que haya una equivalencia entre ambas. Me explico. Con un teleobjetivo de 300 mm, sería mejor disparar a 1/300, por ejemplo. Con un gran angular de 11-18 mm, será posible tomar una foto nítida hasta 1/20, por ejemplo. Cuanto mayor sea la distancia focal, mayor velocidad de obturación necesitarás. Por ejemplo, ¡puedes imaginar lo difícil que sería obtener una foto nítida de fauna salvaje por la noche!

El último punto del triángulo de exposición es el parámetro que puede salvarnos la vida en algunos casos. Como todos los parámetros están conectados, si has abierto la apertura al máximo (“f/” lo más bajo) y tu réflex aún muestra una velocidad de obturación demasiado lenta, podrás compensar aumentando el ISO. En efecto, pasar de ISO 400 a ISO 800 te permitirá ganar 1 paso de velocidad de obturación, lo que significa poder tomar la foto el doble de rápido.

La desventaja de esta técnica es, por supuesto, la aparición de ruido digital en las zonas negras de la escena. Tu foto perderá calidad, así que ten cuidado de encontrar el equilibrio adecuado.

Tomemos un ejemplo sencillo: estás en la ciudad de noche, has abierto la apertura al máximo que permite tu objetivo, por ejemplo f/2.8, la cámara te muestra 1/4 s, lo cual es imposible disparar a pulso. Ya estás en ISO 1600, que es el límite máximo de tu cámara. ¿Qué pasa entonces en este caso? Pues que estás atascado y todas tus fotos pueden salir fácilmente movidas.

Sin mencionar que disparar a f/2.8 probablemente hará que parte de tu escena quede fuera de foco, que no era lo que querías en primer lugar. Ahora no tienes otra opción que disparar usando un trípode. Tu única posibilidad sería tener un equipo más adecuado; hablaremos de eso a continuación.

Puede ocurrir que en fotografía nocturna el balance de blancos (en automático en tu cámara por defecto) te juegue una mala pasada. Si tomas fotos en RAW, esto no es un problema, porque puedes ajustarlo en el posprocesado. De lo contrario, no dudes en probar varias veces para encontrar el valor correcto de balance de blancos en el momento.

Si todavía no conoces las nociones de enfoque y autofoco, te sugiero que vuelvas a leer el artículo dedicado en los fundamentos de la fotografía. Dependiendo de la calidad del punto AF de tu cámara, es posible que, según la situación, no puedas enfocar en automático a tu sujeto en la oscuridad. En cualquier caso, recuerda seleccionar siempre manualmente tu punto AF (y no dejar que la cámara lo haga).

A menudo aconsejo usar el punto AF central de tu cámara, que suele ser el mejor y el que se engancha al sujeto con más facilidad. Empieza por ahí. Si aun así no puedes, no dudes en cambiar al modo de enfoque manual y enfocar tú mismo girando el anillo de enfoque.

Enfocar de noche a veces puede ser complicado dependiendo de la calidad de los puntos AF de tu cámara – Mercado nocturno en Luang Prabang, Laos

Como se explicó arriba, el equipo fotográfico es importante para la fotografía nocturna. Independientemente de si disparas a pulso o con trípode, la idea es la misma. Lo único que cambia es que si disparas con trípode, no tienes que preocuparte tanto por tu equipo. ¿Por qué? Simplemente porque, con un trípode, puedes elegir los ajustes que quieras y a menudo los ajustes óptimos: ISO lo más bajo posible, la apertura elegida (f/11 por ejemplo para que toda la escena esté enfocada) y la velocidad de obturación adaptada a los otros dos parámetros. Aunque la cámara te muestre una foto de 5 segundos, aún puedes hacerla con trípode. Todo esto es imposible sin él.

Para la fotografía a pulso, hay dos cosas que aclarar:

• El cuerpo de la cámara: cuanto más tengas una cámara que pueda manejar ISO altos, más rápido podrás tomar una foto (aunque el ruido aumentará a medida que subas). En mi 6D, puedo disparar fácilmente fotos a ISO 6000 y la calidad sigue siendo buena. En su momento, con mi 500D, estaba atascado en ISO 1600 y no podía tomar fotos nítidas en medio de la selva en Sumatra… (lamentablemente, mi velocidad de obturación no era lo suficientemente rápida)

Idealmente, elige un cuerpo con un alto número de puntos AF y buenas prestaciones. Esto será realmente útil al enfocar a tu sujeto en la oscuridad, donde a menudo no hay suficiente contraste en la escena.

Por supuesto, no hace falta decir que cuantos más puntos AF y mayor ISO tenga tu cámara, por lo general más cara será.

Veamos en detalle tres ejemplos de equipo perfecto para fotografía nocturna: el Tokina 11-16mm f/2.8 (gran apertura máxima), la Canon 5D Mark IV (maneja ISO altos) y el excelente Canon 85mm f/1.8 (objetivo luminoso).

• Tus objetivos: a pulso, lo ideal será tener objetivos luminosos y estabilizados para aumentar tus posibilidades de éxito. Algunos están sobrevalorados, pero puedes encontrar pequeñas joyas como el Canon 50mm f/1.8 o el 85mm f/1.8 a precios bastante asequibles.

Cuanto más tengan tus objetivos una gran apertura máxima (repito: un “f/” pequeño), más podrás dejar entrar luz en tu cámara y tomar la foto más rápido (limitando el desenfoque por movimiento no deseado).

Entre los accesorios fotográficos esenciales para la fotografía nocturna, puedo mencionar los siguientes:

• El trípode: la elección no es sencilla y será necesario adaptar tu compra a tu práctica y al peso de tu equipo fotográfico actual o futuro. Puedes consultar mi artículo sobre el tema en los fundamentos. Aquí tienes, por ejemplo, una gran referencia.
• Un control remoto: viene con el trípode y sigue siendo ideal para limitar los movimientos cuando presionas el disparador. En el peor de los casos, puedes usar el temporizador de tu cámara. También será indispensable para largas exposiciones nocturnas. Yo personalmente uso este.
• Baterías extra: si eres fan de las largas exposiciones o si disparas con frío, siempre se recomienda tener al menos una batería de repuesto.

Por último, aquí tienes algunas recomendaciones y técnicas para tener en un rincón de la mente y mejorar tus tomas de fotografía nocturna.

Es el momento del día justo entre el día y la noche. De hecho, es el momento del día tan querido por algunos fotógrafos. A menudo surge una atmósfera muy especial de las fotos tomadas durante este pequeño periodo de tiempo. Puedes consultar sitios de fotografía especializados para saber cuándo es la hora azul del día según dónde estés.

En el campo sin luces, no te divertirás mucho por la noche, pero en la ciudad hay mucho que hacer con todas las luces alrededor. Ya sean las luces de los coches, edificios, escaparates, fuentes, ¡tienes todos los sujetos o casi para divertirte! Sé original. Los periodos de vacaciones son ideales para las luces, por supuesto.

A menudo en la ciudad también tienes bastantes pequeñas extensiones de agua. Pienso particularmente en parques, jardines verdes, ese tipo de cosas. Muy a menudo puedes divertirte y jugar con los reflejos en el agua, por ejemplo en la hora azul o con luces que se reflejan en los alrededores.

Si ya aprendiste a hacer larga exposición durante el día, ¿por qué no probar esta técnica por la noche? Es un momento perfecto para dejar volar tu imaginación. En la ciudad, tienes cosas geniales que hacer con carruseles nocturnos, coches que pasan o fuentes. Trípode obligatorio, aquí no hay elección.

Para los fans de la poca profundidad de campo (entender cómo resaltar un sujeto desenfocando el primer plano o el fondo), la noche es un gran patio de juegos. Podrás resaltar detalles de las escenas frente a ti y obtener, por ejemplo, bonitos bokehs con luces desenfocadas en el fondo. Definitivamente es una buena oportunidad para hacer algunas fotos bonitas y sombrías con esos famosos círculos de colores en el fondo. En Navidad, tendrás mucho para disfrutar. Consejos técnicos: abre al máximo (tu “f/” más pequeño), ten cuidado con tu velocidad de obturación si disparas a pulso (sube el ISO en el peor de los casos) y cuida tus composiciones para resaltar el sujeto.

Último consejo técnico. A menudo hablo de ello en mis artículos, pero poder disparar en RAW te permite compensar un poco mejor tus errores al disparar. Por ejemplo, si subexpusiste tu foto un poco demasiado, será mucho más difícil recuperarla en JPEG (que ya es un tratamiento en sí mismo). Escribí un artículo sobre la diferencia entre disparar en RAW y JPEG.

Eso es todo; llego al final de este artículo sobre fotografía nocturna. ¿Espero que hayas aprendido algunas cosas? En verdad habría más que decir con muchos más detalles, pero la idea está ahí. Es un tema que yo mismo no domino del todo y realmente necesito salir más a menudo en la oscuridad. ¿Y tú, es un momento del día que te gusta en fotografía?

Hasta pronto,

Escrito por Sylvain PONS

Apasionado por la fotografía desde 2010, he aprendido por mi cuenta, a medida que iba explorando. Hoy en día, me dedico a asesorar a otras personas en la elección de su equipo fotográfico y a compartir diversos consejos para enriquecer su práctica fotográfica.

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