¿Cómo fotografiar con un teleobjetivo?

Aquí estoy de nuevo en esta categoría de consejos y técnica fotográfica, una categoría sobre la que no me había tomado el tiempo de escribir desde hace bastante. Y luego, por fin, se me ocurrió la idea y tenía en mente un tema que aún no había tratado en nuestro blog: fotografiar con una distancia focal larga. Voy a hablar de muchos términos técnicos en este artículo, y te invito a leer el que trata sobre cómo dominar la exposición en fotografía.

A primera vista, podrías pensar que es un tema sencillo de abordar, pero pensándolo mejor, creo que hay mucho de qué hablar. Es un tema que disfruto especialmente en fotografía y debo admitir que, después de comprar y haber usado mi Canon 70-300 L IS durante bastante tiempo, por fin me siento listo para hablar de ello. Ciertamente, no tengo distancias focales muy largas, esos famosos superteleobjetivos más allá de 300 mm, pero tuve la oportunidad de probar varios y, al final, los consejos que son válidos para un 300 mm también se aplican a un 500 mm.

En este artículo, que puede ser largo lo admito, y espero que me disculpes, ¿de qué voy a hablar entonces? En primer lugar, te diré qué puede considerarse una distancia focal larga, algunos recordatorios sobre los ángulos de visión, la relación entre el tamaño del sensor y la distancia focal y los diferentes tipos de teleobjetivos. También explicaré los principales intereses de usar una distancia focal larga, y veremos que va mucho más allá del uso para fauna o deportes.

Luego hablaré de todos los consejos que puedo darte para fotografiar con una distancia focal larga, tanto técnicos como prácticos. Al final del artículo, también te daré algunos consejos sobre el equipo fotográfico, especialmente para elegir tu teleobjetivo y los accesorios que lo acompañan. ¡Vamos, y que disfrutes la lectura!

Empecemos por lo básico. ¿Qué es un objetivo con una distancia focal larga? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cambia según el tipo de cámara que tenga? ¡Te lo cuento todo!

Para entender y explicar de forma sencilla qué puede considerarse una distancia focal larga o un objetivo largo, no me queda otra que hacer un pequeño recordatorio sobre el término distancia focal (que ya detallé en el enlace de arriba). Para simplificar, la distancia focal, siempre expresada en milímetros (mm), es una característica técnica de un objetivo. Puede ser fija (Ej.: 85 mm, 200 mm) o variable (18-55 mm, 24-70 mm). También escribí un artículo completo sobre las diferencias entre una distancia focal fija y un zoom (distancia focal variable), si te interesa.

Es importante recordar que la distancia focal es la distancia entre tu sensor y el centro de tu objetivo. Por lo tanto, la distancia focal tiene una influencia real en el ángulo de visión que tendrás en tu visor. También hablaremos de distancia focal corta (p. ej.: 12 mm) para un gran angular, distancia focal estándar (p. ej.: 50 mm) o distancia focal larga (p. ej.: 300 mm).

Además, con una distancia focal corta, tu campo de visión será muy amplio y, concretamente, verás muchas más cosas en tu visor. Por el contrario, una distancia focal larga tendrá un ángulo de visión mucho más reducido. Hay una razón por la que a las distancias focales largas se les llama “zooms”: porque en realidad vas a acercarte a algo específico, reducir tu visión a un detalle más preciso y hacer que ese detalle aparezca mucho más grande en tu visor y, por lo tanto, en tu imagen final. Obviamente (como con todo tipo de objetivos), existen zooms largos (p. ej.: 70-200 mm, 200-400 mm) o objetivos de focal fija (p. ej.: 400 mm, 600 mm).

Debido a su construcción, especialmente por la presencia de muchos elementos añadidos para aumentar la visión, los objetivos largos suelen ser siempre pesados, largos y bastante caros. Obviamente, después, ¡todo es relativo según lo que consideres como tal!

Intentaré hacerlo corto y no demasiado técnico. Como vimos arriba, una distancia focal es una característica intrínseca de un objetivo. La referencia para medir una distancia focal es el tamaño de un sensor de fotograma completo, equivalente al antiguo 35 mm. Sin embargo, en la era digital actual, no todo el mundo usa una cámara con sensor de fotograma completo.

Muchos fabricantes, si no todos, ofrecen cámaras con sensores más pequeños. Básicamente hay dos tipos de sensores: APS-C y Micro 4/3. Ya sé lo que vas a decir: ¿y qué? Ahora voy a eso. Contrario a lo que podrías pensar, una distancia focal no cambia, siempre sigue siendo la misma. Una distancia focal de 50 mm siempre será una distancia focal de 50 mm, sin importar en qué cámara se monte. Lo que cambia es el campo de visión que obtienes con la cámara y la distancia focal, según el tamaño del sensor.

Con una cámara de fotograma completo, tienes un factor de recorte de 1x. Con una cámara APS-C, tienes un factor de 1,5x (para resumir), y en un sensor MFT, tienes un factor de x2. Esto simplemente está relacionado con el tamaño del sensor, que por ejemplo es dos veces más pequeño en un MFT que en un fotograma completo. Como recordatorio, aquí está el tamaño de los sensores:

• Sensor de fotograma completo: 36 x 24 mm,
• Sensor APS-C: 23,7 x 15,7 mm (los de Canon son 22,3 x 14,9 mm – factor 1,6x),
• Sensor MFT: 17,3 x 13 mm.

Puedes consultar mi artículo sobre el tamaño del sensor en fotografía, disponible en la sección de equipo fotográfico de nuestro blog. Además, para volver al tema que nos ocupa, el campo de visión obtenido para la misma distancia focal variará según el tamaño del sensor utilizado. Aquí tienes 4 ejemplos de diferentes distancias focales usadas en cámaras con distintos sensores.

Además, tendrás que tener cuidado con lo que elijas como equipo fotográfico según la cámara que vayas a usar y, especialmente, según el ángulo de visión que te dará el conjunto cámara/objetivo. Algunos objetivos están destinados a sensores APS-C mientras que otros son para fotograma completo, sabiendo que un objetivo FF siempre se montará en una cámara APS-C. Lo contrario también es teóricamente cierto siempre (excepto en las cámaras réflex Canon: verás viñeteo en los bordes de tus imágenes). Simplemente, la cámara de fotograma completo recortará automáticamente la imagen, ya que el objetivo dedicado a APS-C no está adaptado a su sensor.

Así que, cuidado: un objetivo de 12 mm en una cámara de formato completo equivale a un gran angular, lo cual no será lo mismo en un sensor M4/3, por ejemplo, con una distancia focal equivalente de 24 mm. En general, las marcas ofrecen distancias focales adaptadas al tipo de sensor que producen. El ejemplo más clásico son los zooms estándar. Suele haber un 12-35 mm para MFT, un 17-55 mm para APS-C y un 24-70 mm para fotograma completo. Aunque las distancias focales son diferentes, la vista en tu visor (ángulo de visión) será casi la misma.

Existen varios tipos de distancias focales largas, llamadas teleobjetivos. Aquí siempre nos referimos a un sensor de formato completo. De manera muy general, recuerda que cuanto más larga es una distancia focal, más probable es que esté estabilizada, su apertura máxima disminuye mientras su precio aumenta. Por el momento, los teleobjetivos siguen siendo más asequibles en cámaras réflex, en mi opinión. Generalmente distinguimos:

• Teleobjetivos cortos: entre 85 y 135 mm
• Teleobjetivos: entre 135 y 300 mm
• Superteleobjetivos: más allá de 300 mm

Después de haber visto qué podría considerarse una distancia focal larga y en qué casos, te presento brevemente los usos de una distancia focal larga.

Este es, obviamente, un clásico. Así que sí, todo dependerá de qué deporte estemos hablando. Pero, en general, incluyo todos los deportes en los que no tienes acceso cercano (tenis, balonmano, béisbol, voleibol, rally de coches, acrobacia aérea, etc.). Todos estos sujetos estarán demasiado lejos y usar una distancia focal larga será, obviamente, obligatorio si quieres fotografiar esos detalles de cerca. De hecho, recientemente publiqué un artículo completo que explica cómo elegir tu equipo fotográfico para fotografía deportiva.

Este es otro de los usos clásicos. De nuevo, mido mis palabras. No necesitas una distancia focal muy larga para hacer una foto de tu gato o tu conejo en tu jardín (¡aunque puede ser interesante!). Pero, como en los deportes, en cuanto quieras hacer fotos de animales lejanos o asustadizos, será necesario usar una distancia focal larga. Pienso en la fotografía de aves, la fotografía de safari o, en general, cualquier animal en su entorno natural. La macro es un campo especial y hay objetivos dedicados.

Este es otro uso frecuente. Insisto en exteriores porque en interiores, por ejemplo en un estudio, a menudo te faltará distancia para usar un 100 o 135 mm para fotografiar a alguien. En exteriores, tienes más espacio y usar una distancia focal larga te permitirá aislar al sujeto de su fondo, además de usar, por supuesto, una gran apertura. Contrario a lo que se podría pensar, no es la distancia focal en sí la que distorsiona al sujeto, sino la distancia hasta él. Para decirlo de forma simple: “con una distancia focal corta, para encuadrar cerrado, tendrás que acercarte, lo que distorsiona al sujeto”. En retrato, usar una distancia focal más larga garantizará una “forma correcta” del rostro.

Por cierto, si te interesa aprender más sobre el tema, escribimos un artículo que enumera nuestros mejores consejos para fotografía de retrato.

Como se mencionó arriba, uno de los usos principales, o al menos una de sus consecuencias, es poder separar el sujeto del fondo y así ponerlo en primer plano. Aquí entra en juego la noción de profundidad de campo, y te invito a leer el artículo en el enlace de arriba. Por supuesto, esta separación sujeto/fondo no depende solo de la distancia focal utilizada, sino principalmente de la apertura, la distancia de enfoque con el sujeto, la distancia del fondo respecto al sujeto o el tamaño del sensor.

Aunque el término “comprimir” no es perfecto, las distancias focales largas tienden a aplanar las perspectivas de una imagen. Así que, cuando disparas con una distancia focal larga, tienes la impresión de que las diferentes zonas de tu imagen están más cerca de lo que parecen. Un ejemplo típico es fotografiar edificios con una distancia focal larga. Puedes dar la impresión (usando un teleobjetivo) de que dos edificios (primer plano y fondo) están muy cerca, cuando en realidad pueden estar separados por varios kilómetros. Por el contrario, los grandes angulares dan una impresión de inmensidad y sugieren que el sujeto y su fondo están muy separados, cuando en realidad no lo están.

Por último, esto es una especie de conclusión, ya que retoma todos los puntos mencionados arriba. Usar una distancia focal larga suele permitir resaltar un detalle, ya sea un animal, un humano, un deporte o cualquier otro sujeto. También puedes aislar un detalle de un árbol, una flor, un coche, un edificio, etc., acercándote para encuadrar con precisión una parte de ello.

Las dos fotos de arriba fueron tomadas con mi Canon 70-300mm L IS USM f/4-5.6

A continuación te doy mis consejos para fotografiar con una distancia focal larga, tanto detalles técnicos como prácticos.

Este es, por fin, el mejor consejo y en el que más deberías centrarte, porque una distancia focal larga a menudo significa un objetivo pesado. Imagina llevar una cámara de alrededor de 1 kg (como mi 6D) a la que vas a añadir un objetivo 70-200 mm o un 300 mm, que rápidamente pesará más de un kilo. Al final, puedes tener fácilmente que sostener 2 kg/2,5 kg, y eso pesa lo suyo. Indudablemente, acabarás moviéndote ligeramente o temblando al disparar. ¿Y cuál es el resultado? ¡Una foto ligeramente borrosa! Claro, puede que no sea catastrófico, pero siempre es mejor tener fotos nítidas, ¿no? De hecho, podríamos decir que cuanto más cerrado es el encuadre (por lo tanto con una distancia focal larga), más se notan los movimientos en el visor.

Por convención, podemos decir que para una cámara de formato completo, aconsejamos usar al menos la misma velocidad de obturación que la distancia focal utilizada. Por ejemplo, si estás usando una distancia focal de 300 mm, recomendamos disparar al menos a 1/300. Si tienes la posibilidad de disparar más rápido, por ejemplo aumentando el ISO un paso, creo que deberías hacerlo. Para sensores más pequeños (APS-C / MFT), es aún más cierto, e incluso aplicaré el factor de recorte. Así que usa una velocidad de obturación de 1/450 para una cámara APS-C y 1/600 para MTF. Después, todo dependerá de tu capacidad para sostener la cámara y de la estabilización (o no) de esta.

Por supuesto, es posible disparar y obtener grandes fotos a velocidades de obturación más bajas. También dependerá del sujeto (fijo/activo, y si puedes apoyar el objetivo en algún sitio o en un trípode).

Por último, debes saber que en algunas cámaras (como mi 6D), también puedes configurar una velocidad de obturación mínima. Funciona en modo Av en mi Canon 6D y me permite, por ejemplo, fijar una velocidad mínima de 1/80 cuando uso mi Canon 85mm f/1.8. Es un ejemplo, pero lo uso a menudo para evitar bajar demasiado la velocidad.

El ISO forma parte del famoso triángulo de exposición, junto con la velocidad de obturación y la apertura. Como acabamos de ver, usar una distancia focal larga requerirá muy a menudo el uso de una velocidad de obturación rápida al disparar. Diría que, en general, rara vez usarás aperturas pequeñas con un teleobjetivo (p. ej., f/11), sino más bien aperturas bastante grandes (como f/4), o incluso mayores (recuerda: apertura grande = número pequeño).

Además, la clave aquí es encontrar el equilibrio adecuado entre tu equipo, la situación en la que estás y el sujeto. Porque para usar una velocidad de obturación rápida, incluso con una apertura grande, a menudo tendrás que aumentar el ISO en tu cámara. En situaciones de luz diurna, habrá pocas preocupaciones, ya que la luz es suficiente para no tener que subir demasiado el ISO, incluso si el sujeto es rápido. Pero en cuanto baja la luz, tendrás más dificultades.

Recuerda: cada vez que duplicas el ISO, puedes disparar el doble de rápido manteniendo la misma exposición de tu imagen. Sin embargo, cuanto más alto sea el ISO, más ruido aparecerá en tu imagen y la calidad se deteriorará claramente. Lo principal es encontrar el equilibrio adecuado entre tener suficiente velocidad de obturación para fotografiar tu sujeto con tranquilidad (y por lo tanto mantener el ISO más bajo) y tener un poco más de margen por el lado de la velocidad de obturación, pero esto a menudo significará tener que aumentar el ISO. Si no estás a máxima apertura, este también es el momento de abrir la apertura uno o dos pasos para ganar velocidad, pero perderás algo de profundidad de campo, según la situación.

Cada uno verá dónde se sitúa aquí, pero en mi opinión, es mejor subir un poco el ISO y lograr capturar tu sujeto (por ejemplo, si se está moviendo) que querer mantener un ISO bajo a toda costa y perder completamente tu foto. No es lo ideal, pero es mejor que nada.

Ten en cuenta que a menudo también puedes fijar en la cámara (es el caso de mi 6D) un rango de ISO para el modo automático, por ejemplo, lo cual puede ser útil si no quieres pasar por encima o por debajo de un cierto valor.

Después de mencionar el ISO arriba, quería añadir unas palabras sobre la apertura a usar cuando se utilizan distancias focales largas. Si nos centramos en los fotógrafos deportivos, a menudo los verás disparando a máxima apertura, principalmente por dos razones: necesitan usar una velocidad de obturación muy rápida y normalmente necesitan desenfocar el fondo. Usar distancias focales largas con aperturas grandes lo permite. Encontraremos fotógrafos usando, por ejemplo, un Canon 400mm f/2.8…

Sin embargo, no necesariamente siempre tendrás que disparar a máxima apertura. Tomo el ejemplo de un retrato en exteriores o de un detalle lejano. Seguramente querrás aislar el fondo para resaltar tu sujeto, pero también quieres ver más de tu sujeto enfocado. Cerrar la apertura uno o dos pasos (p. ej., en lugar de disparar a f/1.8 con mi 85 mm, cerrar a f/2 o f/2.8) no solo me dará más profundidad de campo (DOF: la parte nítida de mi sujeto será mayor, para decirlo de forma simple), sino que también a menudo me da mejor calidad de imagen. Para un retrato, cerrar un poco la apertura te permitirá ganar profundidad de campo y te permitirá tener algo más que la pupila del ojo del sujeto enfocada, ¡jaja!

Otro ejemplo es la fotografía de fauna. Si ya tienes una buena separación entre tu animal y el fondo, usar una distancia focal larga será suficiente para producir un bokeh bonito, un buen desenfoque de fondo. Puedes considerar cerrar un poco la apertura por las razones mencionadas arriba: ganar profundidad de campo y calidad de imagen. Esto será muy útil para fotografía de fauna, ya que algunos animales son bastante largos/grandes, y si usas una apertura demasiado grande, solo obtendrás una parte del animal enfocada (según el encuadre).

Ya lo he mencionado antes en este blog, pero los objetivos suelen tener un “punto dulce”, una apertura en la que la calidad es mejor. La mayoría de las veces, basta con mirar algunas curvas MTF para darse cuenta de que la mejor nitidez de un objetivo nunca está a máxima apertura, sino más bien 2/3 pasos más cerrada. Después, si tienes que disparar a máxima apertura porque te falta velocidad de obturación y abrir la apertura te permitirá obtener una buena foto, entonces no hay debate. Bueno, en objetivos de calidad que pesan varios kilos, como un 300mm f/2.8, la diferencia de calidad de imagen entre máxima apertura y apertura media suele ser bastante pequeña.

Además de tener una apertura en la que la nitidez es mejor, los objetivos también tienen una “mejor distancia focal”. En general, en teleobjetivos y superteleobjetivos, la calidad de imagen será peor en la distancia focal máxima, o en el zoom máximo como se suele decir. Concretamente, si usas un objetivo Sigma 150-600 mm, no deberías sorprenderte si la calidad no es tan buena a 600 mm.

Si no tienes elección, perfecto. Pero si, como en la fotografía de fauna, a veces puedes moverte y acercarte a tu sujeto, entonces será mejor hacerlo así: moverte hacia el sujeto y disparar a 500 mm, en lugar de quedarte en tu sitio y disparar a 600 mm. Bueno, tampoco te estoy diciendo que te pegues a un oso solo porque no quieres usar tu distancia focal más larga, ¿eh!

Es algo en lo que no pensamos a menudo, pero que es muy útil cuando se usan distancias focales largas. Para explicarlo de forma simple, es una herramienta (ajustable en la mayoría de los objetivos largos, pero también en algunas cámaras) que permite limitar el área en la que el objetivo intentará enfocar. Es realmente muy práctico, especialmente para deportes y fauna, e incluso puede serlo para un retrato, por ejemplo.

Básicamente, vas a pedirle a tu objetivo que se limite a intentar enfocar desde aquí y no más allá de allí. En teleobjetivos, a menudo tienes un botón en el lateral que indica, por ejemplo, “10 – ∞”. Si ya sabes que tu sujeto nunca estará más cerca de 10 m, entonces esta es una forma perfecta de ayudar a tu objetivo a enfocar.

Otras cámaras sin espejo recientes, por ejemplo, te permiten establecer una distancia precisa delante/detrás o incluso seleccionar las zonas precisas en las que el objetivo debe enfocar. Usando este truco, ganarás velocidad de enfoque y pondrás todas las probabilidades de tu lado para obtener buenas fotos, especialmente si el sujeto se mueve.

No entraré en detalles aquí, ya que las cosas son bastante simples. Tienes varios tipos de estabilización: la de la cámara (como la Nikon Z o las últimas Canon R5 / R6) y la del objetivo. En todos los casos, recuerda que usar un sistema de estabilización te permitirá disparar a velocidades de obturación más bajas limitando el desenfoque por movimiento. En otras palabras, limita tus movimientos, ya que los del sujeto no los compensa la estabilización.

En general, los objetivos largos tienen al menos 2 tipos de estabilización. El modo 1 es el modo simple que puedes usar a diario. El modo 2 es muy útil si quieres seguir a un sujeto en movimiento, como por ejemplo para filmar o para un sujeto al que simplemente quieres seguir.

He escrito un artículo completo sobre los diferentes modos en fotografía (de tu cámara). Aunque es un artículo dedicado a consejos para fotografiar con una distancia focal larga, también podemos hablar de cámaras. De hecho, todas las cámaras ofrecen diferentes modos, siendo los más conocidos y usados los modos AV, TV y M (o A, S y M).

En general, diría que si estás fotografiando un sujeto fijo o uno que no se mueve mucho, el modo Av (prioridad a la apertura) estará bien. Configuras el ISO en automático (o manual), luego tu apertura y la cámara finalmente calcula la velocidad ideal.

Si el sujeto se mueve, puede ser más interesante fijar la velocidad de obturación, digamos por ejemplo 1/2000. Puedes configurar el ISO en auto (o no) y la cámara calcula automáticamente la apertura que debe usar. Cuando no hay suficiente luz, en la mayoría de los casos, la cámara propone la apertura máxima de todos modos.

Nada demasiado sorprendente aquí, podrías decir, y en realidad no es un consejo solo para distancias focales largas. Usar una distancia focal larga, una apertura amplia y una gran distancia del fondo te permitirá producir un bokeh precioso. Te invito a leer mi artículo sobre profundidad de campo si quieres saber más sobre este tema.

Pero claramente, con distancias focales largas, las posibilidades de fondos perfectamente desenfocados son aún mayores. Solo tienes que usar los ajustes correctos y a veces moverte un poco para separar el fondo de tu sujeto. Con estas distancias focales, a veces basta con cambiar y variar el encuadre unos pocos centímetros para marcar una gran diferencia en el fondo y su calidad.

Este es obvio, pero es un consejo muy importante. Además de ayudarte a llevar tu combinación de cámara + objetivo largo que pesa una barbaridad, te dará más estabilidad y también la posibilidad de disparar a velocidades de obturación más lentas. Esto es especialmente cierto para deportes, fauna e incluso fotografía de retrato. Por cierto, puedes mirar a los fotógrafos deportivos alrededor de un estadio de fútbol o lo que sea: todos, o casi todos, están en trípodes/monopiés, y a veces incluso en un pequeño taburete. Obviamente, nadie quiere cargar con 2, 3 o 4 kg de equipo durante varias horas.

Por supuesto, no es obligatorio todo el tiempo, pero si estás haciendo técnicas de acecho, por ejemplo en tu jardín, o si estás parado en un lugar específico esperando a un animal o una escena particular (por ejemplo durante un safari), estarás encantado de tener un trípode o un monopié.

Para fotografía de safari, también podrías considerar comprar un bean bag, que es un accesorio fotográfico muy útil para estabilizar tu objetivo largo y limitar el desenfoque por movimiento.

Y por último, este es el último consejo que voy a darte aquí: tienes que practicar. Es una tontería, pero vas a necesitar tiempo y práctica para dominar un objetivo largo, para aprender sus limitaciones, defectos y cualidades. Solo el tiempo y la práctica te ayudarán. Te aconsejo entrenar varios días antes del gran día, por ejemplo si vas de safari.

Quería terminar este artículo con algunos detalles puramente técnicos sobre la elección de tu distancia focal larga y los accesorios asociados. De hecho, es posible que si acabas de encontrar este artículo, signifique que estás a punto de comprar un teleobjetivo o cambiar el antiguo.

Empecemos por ahí. ¿Cómo elegir tu distancia focal larga? Diría que dependerá de varios elementos que resumiré a continuación:

Bien, esto puede hacerte sonreír. Pero no me hagas decir lo que no dije. Nunca diría en este blog que este objetivo es más adecuado para principiantes y aquel para profesionales. Todo será a menudo cuestión de presupuesto, ganas y, con menos frecuencia cuando eres principiante, necesidades. Si estás empezando en fotografía y estás a punto de comprar tu primer teleobjetivo, hay dos maneras de verlo.

• • Puede que quieras empezar con algo básico y, en ese caso, te recomendaría quedarte con un teleobjetivo barato que encontrarás en todas las marcas. Canon/Nikon ofrecen, por ejemplo, 70-300 mm alrededor de 500/600 € (o incluso menos si eliges un teleobjetivo para un sensor APS-C, como el Canon EF-S STM 55-250 mm F/4-5.6 IS o el Nikkor AF-S DX 55-200mm f/4-5.6G ED VR II). A este precio, obviamente no tendrás el mejor objetivo del mundo, pero es más que suficiente para principiantes y ya puedes empezar a familiarizarte con tu nuevo juguete. Yo personalmente empecé con un Canon 55-250 mm…
  • O tienes un poco más de presupuesto y, aunque seas principiante, quieres darte un capricho comprando algo mejor que el objetivo de kit de pequeña apertura que mencioné arriba. Podrás optar por los clásicos 70-200 mm, 700-300 mm con aperturas fijas más grandes, como f/4 o f/2.8 (pero debes saber que el precio se duplica o triplica).

Como vimos en los consejos, todo dependerá de lo que quieras fotografiar. Si quieres centrarte en deportes, será interesante optar por una distancia focal larga con una gran apertura (p. ej., f/2.8), lo que te permitirá congelar los movimientos más fácilmente. Recuerda: como se mencionó arriba, una apertura de f/2.8 en comparación con f/4 te permitirá disparar el doble de rápido. Sabiendo que los teleobjetivos “baratos” a menudo ofrecen aperturas de f/4-5.6, o incluso f/6.3…

Si no estás realmente centrado en deportes, sino que más bien quieres usarlo para viajes y vida cotidiana, el interés de tener un teleobjetivo que abra a f/2.8 será más limitado. No estoy diciendo que sea inútil. Debes saber que un teleobjetivo que abre a f/2.8 en lugar de f/4 te permite disparar el doble de rápido, pero también desenfocar mejor los fondos. Sin embargo, la desventaja es que el objetivo es más caro, más grande y más pesado.

Estoy de acuerdo, es un poco como lo que mencioné arriba. Podríamos generalizar así: cuanto más larga sea la distancia focal del teleobjetivo que elijas, más caro, más largo y más pesado suele ser, y la apertura máxima será más pequeña.

Te resultará difícil encontrar objetivos con una gran apertura en cuanto elijas distancias focales más allá de 300/400 mm. Además, ten cuidado de comparar peras con peras cuando hagas tu elección. Lo explico en mi artículo sobre diferencias de sensores, pero un objetivo de 200 mm en una cámara Micro 4/3 o en una de fotograma completo no ofrecerá el mismo resultado en términos de ángulo de visión y profundidad de campo. Tendrás que comparar con distancia focal y apertura equivalentes, pero ese es otro tema…

Si no, te propongo a continuación algunas referencias serias de Canon, Fuji y Nikon, por ejemplo.

De nuevo, este es un tema que ya se ha tratado en detalle en el artículo dedicado a elegir trípodes en nuestro blog. Así que no voy a volver a entrar en todo aquí. Recuerda que si piensas comprar un trípode / rótula para tu futuro/nuevo teleobjetivo, tendrás que considerar el peso del conjunto de tu futura cámara + teleobjetivo. Este es el elemento principal a considerar al comprar un trípode: la carga máxima que puede soportar. En otras palabras, elige un trípode que pueda soportar al menos el doble (para mayor seguridad) del peso máximo de tu conjunto.

Aún no he escrito un artículo dedicado a estos accesorios de cámara (también conocidos como TC, Extender o Teleconverter), pero debes saber que permiten “aumentar la distancia focal” de tus objetivos. Actúan como una lupa y se colocan entre tu cámara y el objetivo. Una vez más, no entraré en detalles, pero pueden usarse si te quedas corto en distancia focal y quieres acercarte más de forma ocasional.

Ten en cuenta, sin embargo, que:

• Hay una pérdida de nitidez más o menos significativa al usar multiplicadores de distancia focal. Esto dependerá de la marca y del TC utilizado, pero también de la calidad del objetivo,
• Generalmente hay TC x1.4 y x2. Ten cuidado, sin embargo: pierdes un paso de luz al usar un TC x1.4 y 2 pasos con el doble (TCx2),
• Según el modelo y la distancia focal utilizada, a veces perderás el autofoco con estos accesorios,
• Los TC son más interesantes si el objetivo tiene una apertura lo suficientemente grande, idealmente f/2.8 o f/4.

En mi opinión, pueden ser una forma de salir del paso, pero no los usaría de manera continua.

Eso es todo, llego al final de este artículo sobre consejos para fotografiar con una distancia focal larga. Espero que hayas aprendido algunas cosas. No dudes en comentar en la sección de abajo y decirme qué te pareció y, sobre todo, ¡dame otros consejos que quizá haya olvidado!

Si quieres más consejos y trucos de fotografía sobre áreas específicas, no dudes en consultar la página de categoría del sitio.

Hasta pronto,

Escrito por Sylvain PONS

Apasionado por la fotografía desde 2010, he aprendido por mi cuenta, a medida que iba explorando. Hoy en día, me dedico a asesorar a otras personas en la elección de su equipo fotográfico y a compartir diversos consejos para enriquecer su práctica fotográfica.

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