Mis mejores consejos para fotografía macro

La fotografía macro te permite fotografiar sujetos pequeños. Sin embargo, aunque teóricamente se refiere a una relación de aumento de 1:1 y hasta 10:1 (más allá de eso entramos en el campo de la microfotografía), hablaremos más bien de fotografía de aproximación porque pocos objetivos permiten actualmente capturar con una relación superior a 1:1 sin accesorios. Aun así, veremos qué accesorios se pueden utilizar para aumentar esta relación.

Para quienes no estén familiarizados con la relación de aumento, quizá ya la hayan visto en algunas de las características indicadas en las especificaciones técnicas de los objetivos. Simplemente se trata de qué tan grande puede ser el sujeto en relación con tu sensor. Por ejemplo, un sensor de fotograma completo tiene dimensiones de 24×36 mm, lo que significa que un sujeto con dimensiones de 24×36 mm ocupará todo el encuadre. A grandes rasgos, 1 cm representará realmente 1 cm en el sensor. La mayoría de los objetivos macro tienen una relación de aumento de 1:1, pero no todos. Algunos están etiquetados como “macro”, incluidos algunos objetivos zoom, pero solo tienen una relación de 1:2 o menor. ¡Cuidado con que no te engañen, jaja!

Sin accesorios, los objetivos macro que alcanzan una relación 1:1 son por lo tanto “realmente” macro solo cuando se colocan a la distancia mínima de enfoque. No obstante, admitiremos que relaciones menores también permiten lograr tomas suficientemente grandes. La fotografía macro sigue implicando estar muy cerca del sujeto, así que una distancia focal larga a una distancia razonable no calificará como macro aunque permita tomas relativamente cercanas.

Encontrarás en nuestro sitio web un artículo que te permitirá elegir tu equipo para fotografía macro. Allí se pueden encontrar algunos detalles indicados en la introducción, así como una lista bastante completa de cuerpos, objetivos y accesorios. En resumen, la mayoría de las cámaras sin espejo y las DSLR son lo suficientemente buenas para la fotografía macro. No siempre es necesario tener un autofoco rápido. De hecho, la práctica del macro a menudo se realiza con enfoque manual, aunque para algunos sujetos será apreciable, al igual que un buen aumento de ISO.

La mayoría de los objetivos macro fijos son de muy buena calidad; están diseñados para capturar detalles lo mejor posible. Así que no dudes en mirar marcas de terceros como Tamron, Sigma o Tokina, que ofrecen objetivos muy buenos que compiten con marcas nativas como Nikon, Canon o Sony. De nuevo, no olvides comprobar la relación de aumento: algunos objetivos macro no tienen una relación 1:1 por defecto, como el 60 mm f/2 de Fujifilm que tiene una relación 1:2, y otros como el Laowa ultra macro que tienen una relación de aumento superior a 1:1 (el 25 mm, por ejemplo, tiene una relación entre 2.5:1 y 5:1). Ten también en cuenta que la distancia focal solo influirá en la perspectiva de tus imágenes. Disparar macro requiere estar muy cerca y acercarse lo máximo posible a la distancia mínima de tus objetivos. Por lo tanto, ya sea que uses un 50 mm o un 200 mm, siempre estarás a una distancia que asustará rápidamente a ciertos sujetos como los insectos. Por ejemplo, el 90 mm de Tamron alcanza una relación 1:1 estando a 30 cm del sujeto, mientras que el 150 mm de Sigma alcanza esta relación estando a 38 cm. Sabiendo que el 150 mm de Sigma mide 15 cm y que el 90 mm de Tamron mide alrededor de 12 cm, en realidad solo ganas 3 cm de distancia, lo cual no es mucho…

Los sensores más grandes se aprecian por su mejor rendimiento ISO en situaciones en las que falta luz, lo cual suele ser el caso en la fotografía macro. También suelen ofrecer mejor rango dinámico y reproducción del color, aunque esto no es realmente un problema con sensores más pequeños. Sea cual sea la cámara que elijas, en la mayoría de las marcas encontrarás accesorios como

• Anillos inversores que permiten montar los objetivos al revés (cuanto más corta sea la distancia focal, mayor será la relación de aumento), pero te hacen perder los automatismos,
• Lentes de conversión que actúan como lupas,
• Tubos de extensión que reducen la distancia mínima de enfoque,
• Los fuelles macro tienen el mismo principio que los tubos de extensión, pero con un cuerpo tipo acordeón que permite variar fácilmente la extensión.

La mayoría de estos elementos provocan una pérdida de luminosidad, sobre todo porque cuanto más te acercas, más probable es que tu propia cámara proyecte una sombra sobre el sujeto, lo que puede llevar al uso de flashes, que son más eficaces si son de tipo anular, es decir, no se colocan en el cuerpo sino alrededor del objetivo como un anillo.

Disparar macro requiere mucha preparación, ya que implica fotografiar sujetos difíciles de ver a simple vista. Pero estos sujetos no son tan diferentes de los de cualquier otro campo de la fotografía: algunos, como flores u objetos, estarán relativamente quietos y otros, como los insectos, estarán en movimiento. Por lo tanto, los ajustes necesarios para capturar el movimiento serán los mismos de siempre. Usa un tiempo de exposición corto para sujetos rápidos y un tiempo de exposición más permisivo para sujetos estáticos. Sin embargo, los sujetos que se mueven rápido requerirán un tiempo de exposición más corto porque cuanto más cerca estés del sujeto, más afectarán sus movimientos a la imagen. Por lo tanto, como se comentó en la sección de Equipo, un buen aumento de ISO o el uso de un flash anular será apreciable para sujetos rápidos. Para sujetos inmóviles, la famosa regla “1/distancia focal”, es decir, mínimo 1/50 para un 50 mm, es un poco menos recomendable para tomas muy cerradas. En macro, te aconsejo tomar un margen de seguridad multiplicando ese tiempo por 2 (así, 1/100 para un 50 mm) para reducir el riesgo de trepidación. Para sujetos en movimiento, toma un margen amplio con tiempos de exposición relativamente cortos como 1/250 y, si aún es demasiado largo, no dudes en reducir ese tiempo. En trípode, la cuestión del desenfoque por movimiento deja de existir y, como siempre, tendrás que adaptar tu tiempo de exposición según los movimientos del sujeto.

Si has leído el artículo sobre equipo para fotografía macro, entonces sabes que la apertura máxima de un objetivo macro no importa demasiado. En efecto, la profundidad de campo en este ámbito es tan corta, incluso con un sensor pequeño, que tenderás a cerrar el diafragma o a usar técnicas como el apilamiento de enfoque. Esta técnica consiste en fotografiar el mismo sujeto varias veces seguidas desplazando el enfoque y combinando las imágenes para que se conviertan en una sola con mayor profundidad de campo. Aquí de nuevo volvemos a la ventaja de tener un sensor más grande, ya que a veces tendrás que compensar la falta de luz debida al uso de estas aperturas pequeñas con un tiempo de exposición muy corto, para lo cual un flash o el uso del apilamiento de enfoque se volverá más que interesante, especialmente con sensores pequeños, ya que podrás abrir un poco más el diafragma y combinar las imágenes en lugar de cerrarlo y, por lo tanto, recuperar menos luz. Para simplificar, en lugar de hacer una sola imagen a f/16, puedes combinar varias imágenes a f/4, de modo que cada foto recibirá 16 veces más luz.

Así, en lugar de tener que subir a 3200 ISO a f/16, por ejemplo, puedes tomar varias fotos a 200 ISO y f/4, lo que dará como resultado una imagen con más ruido en el primer caso que la imagen combinada en el segundo. Sin embargo, nada te impide tomar solo una foto a f/4 y divertirte con profundidades de campo muy cortas. Que algunas personas te digan que la profundidad de campo es muy corta y que es mejor cerrar la apertura no significa que tengas que hacerlo. Si te parece más interesante ahogar tu imagen en desenfoque para enfocarte solo en una zona muy pequeña de tu imagen, ¡hazlo! Aunque los objetivos macro están diseñados para ofrecer imágenes muy detalladas, evita usar aperturas demasiado pequeñas para que esos detalles no se pierdan por difracción. En FF, no cierres más allá de f/16; f/11 en APS-C y f/8 en Micro 4/3 (esto también depende de la definición de tu sensor, pero como la mayoría ronda los 20 MP, estas aperturas serán correctas para la mayoría de las cámaras en estos formatos).

Como siempre, intenta mantener el aumento de ISO al mínimo. Cuanto más puedas mantener baja la sensibilidad ISO (cerca de 100), mejor será la calidad de imagen. En macro, el ruido se nota rápidamente porque tenderás a recortar más a menudo. Al fin y al cabo, si haces macro es para aislar detalles. Cuando no puedas acercarte más (por la distancia de enfoque), recortar será entonces una solución sencilla de aplicar, pero no exenta de defectos. Para mantener el tiempo de exposición o poder usar aperturas más pequeñas, o para compensar la pérdida de luminosidad debida a ciertos accesorios como los tubos de extensión, a veces tendrás que aceptarlo y subir la sensibilidad ISO; ahí es donde ciertos accesorios como el flash anular resultarán aliados valiosos.

La profundidad de campo en la fotografía macro suele ser extremadamente corta, del orden de un milímetro, por lo que el enfoque será crucial. El autofoco es muy práctico, pero no siempre es preciso, por eso muchos fotógrafos macro prefieren usar enfoque manual. Para sujetos en movimiento, necesitarás algo de experiencia y mucha práctica, e incluso algunos accesorios para mejorar tu comodidad al disparar. Muchas cámaras digitales (casi todas, de hecho) no están diseñadas para permitir un enfoque manual cómodo a simple vista, aunque suelen tener ayudas como un indicador de enfoque o un “destello” de color en las DSLR, una lupa o focus peaking en las cámaras sin espejo. Para sujetos estáticos, especialmente en trípode, el enfoque manual será mucho menos engorroso y, en algunos casos, incluso ayudará a evitar errores de enfoque. De hecho, una vez hecho el enfoque y mientras no lo cambies, puedes disparar todo lo que quieras: se quedará donde está. De hecho, el enfoque manual también puede ser muy útil para el apilamiento de enfoque sin necesitar la opción en la cámara, ya que puedes simplemente disparar una ráfaga girando el anillo de enfoque en la dirección en la que quieras extender la nitidez. El único inconveniente será tener que combinar esas imágenes después mediante software, mientras que es más fácil obtener una imagen directamente desde el cuerpo de tu cámara.

En muchos objetivos macro con autofoco, también tendrás un interruptor limitador de distancia, que te permite reducir el rango de distancias de enfoque que cubrirá el objetivo para evitar que enfoque a distancias innecesarias. Básicamente, si estás fotografiando sujetos que están a 30 a 50 cm de ti, no hace falta dejar que el objetivo intente enfocar más allá de 2 m. En términos absolutos, aunque a los puristas del macro no les gustará, el autofoco puede hacer el trabajo perfectamente en la mayoría de los casos. Para sujetos en movimiento, a veces incluso será indispensable, ya que los movimientos en primer plano de algunos insectos son demasiado aleatorios como para seguirlos manualmente (por supuesto que se puede hacer, pero de nuevo requerirá buena práctica). Por otro lado, hay que admitir que el autofoco es irrelevante en macro porque si usas autofoco, implica que cambias tu distancia y, por lo tanto, que no siempre disparas con la misma relación de aumento. Si partimos del principio psicorrígido de que “macro es 1:1”, la única manera de hacerlo sería enfocar manualmente a la distancia mínima (o al menos a distancias que aseguren una relación de al menos 1:1 en objetivos que ofrezcan una relación mayor) y no tocarlo más, moviéndote hacia adelante y hacia atrás para ajustarlo al sujeto.

La fotografía macro es un campo abstracto: cuanto más te acercas, más difícil será ver lo que ves a simple vista. Sin embargo, se pueden dar los mismos consejos que para muchos otros tipos de fotografía, ya sea paisaje o fauna. Así que no dudes en jugar con perspectivas y líneas guía, o en dar espacio a los insectos como lo harías en un retrato.

El elemento más importante en fotografía es, por supuesto, la luz, así que tendrás que centrarte en las horas en las que es suave, típicamente al amanecer y al atardecer. Sin embargo, con las cámaras, el software y las técnicas actuales, no te encierres en ese esquema. Imagina que sigues cuidadosamente todos los consejos que te dan, y no solo en macro: no te quedará mucho tiempo en el día para hacer fotos. Sobre todo porque en la fotografía macro, como ya se mencionó, estarás tan cerca del sujeto que a menudo serás tú y tu cámara quienes proyecten una sombra sobre él. Cuando no sea el caso y la luz sea efectivamente un poco dura, puedes usar accesorios como reflectores para dirigir parcialmente la luz o difusores para suavizarla. Los periodos nublados también pueden ser agradables, ya que las nubes actuarán como grandes difusores naturales.

Los colores también son una buena manera de reforzar una composición. Pero aquí de nuevo, con las cámaras y el software actuales, y especialmente si disparas en RAW, puedes personalizar esos colores infinitamente, incluso simulando la atmósfera como si hubieras tomado tu foto en uno de esos momentos de “luz suave”. Si usas un trípode, consigue uno con columna central basculante, ya que a veces necesitarás colocarte a ras de suelo, por ejemplo, y en ese caso la columna te permitirá orientar tu cámara. A pulso, una cámara con pantalla abatible también será apreciable por estas mismas razones.

Si deseas fotografiar insectos, te invito a leer el artículo sobre fotografía de fauna, porque tendrás que hacer un trabajo de preparación similar, es decir, localizarlos, observar sus hábitos, averiguar cómo acercarte a ellos discretamente, etc.

La distancia focal tendrá mucha influencia aquí: cuanto más corta sea la distancia focal, más se amplificarán las perspectivas y darán “relieve” a la imagen. Por el contrario, las distancias focales largas comprimirán las tomas. En cualquier caso, tendrás que prestar mucha atención al fondo. Aunque por lo general quedará ahogado en mucho desenfoque, las formas, los colores y las variaciones de luz, entre otras cosas, darán a los fondos aspectos más o menos distractores. La ventaja de la fotografía macro es que puedes capturar cosas muy pequeñas y, por lo tanto, colocar fácilmente elementos detrás del sujeto, como un fotógrafo de estudio que elige su fondo. Obviamente, para insectos o sujetos en movimiento del mismo género, la atención estará demasiado centrada en el sujeto y tendrás que lidiar con el fondo, pero de nuevo, con desenfoques tan grandes, a menudo se olvidará.

Usa colores complementarios tanto como sea posible; la forma de los elementos del fondo, por ejemplo una hoja, se convertirá en un gran óvalo desenfocado, normalmente verde, mientras que un conjunto de hojas dará un fondo relativamente uniforme que será mucho más monótono. También puedes, con respeto por el entorno por supuesto, organizar el fondo a tu gusto añadiendo ramas, por ejemplo, o por el contrario quitando algunas; usar fondos como telas, tablas… por qué no incluso elementos de tu propio material como tu mochila. Casi cualquier cosa sirve para armonizar el fondo, así que asegúrate de que tenga relieve, formas y distintos matices de color que combinen con el sujeto.

Juega también con las proporciones y la orientación. Las cámaras FF y APS-C ofrecen proporciones 3:2 por defecto, mientras que las Micro 4/3 son 4:3 por defecto. Sin embargo, también puedes usar proporciones tradicionales como 16:9 o formato cuadrado para hacer algunas tomas más dinámicas. Del mismo modo, si quieres dar una sensación de grandeza al sujeto, por ejemplo una flor con su tallo, o aislarla de sus vecinas, puedes orientar tu imagen en vertical. La orientación vertical también es adecuada para insectos.

La fotografía macro es un campo exigente para el equipo y requiere mucha preparación para la sesión, pero quédate tranquilo: a menos que te especialices, podrás lograr primeros planos ya muy cercanos con un equipo “razonable”. Muchas personas se conforman con primeros planos que se parecen más a la fotografía de aproximación, que muchos objetivos permiten conseguir, e incluso algunas compactas avanzadas. De hecho, muchas imágenes que se describen como macro no están realmente tomadas con una relación 1:1.

Espero que este artículo te ayude a mejorar tu fotografía de primeros planos; ten en cuenta que cuanto más espacio ocupe tu sujeto en tu foto, más corto debería ser el tiempo mínimo de exposición para evitar el desenfoque o para congelar un sujeto en movimiento.

Si buscas otras técnicas y consejos de fotografía, te invito a echar un vistazo a mis mejores consejos para fotografía de cascadas.

Hasta pronto,