Mis mejores consejos para la fotografía de vida salvaje

Debo decir que, aunque no es un campo que practique todos los días, siempre me ha apasionado la fotografía naturalista y de vida salvaje. ¿Qué fotógrafo no ha soñado nunca con capturar hermosas imágenes de animales salvajes, como las que podemos ver en las revistas de vida salvaje de National Geographic? Solo soy un simple aficionado, apasionado por la fotografía de vida salvaje, pero cada vez que tuve la oportunidad de probar suerte en un entorno natural, siempre lo disfruté, y tengo excelentes recuerdos. Pienso en particular en el descubrimiento de la naturaleza salvaje durante mi safari en Tanzania, en mis fotos de orangutanes en la selva de Sumatra, Indonesia, o en los makis y otras aves que fotografiábamos a menudo cuando vivía en la isla de Mayotte, en el océano Índico.

Después de haberte guiado en la elección de tu objetivo para fotografía de vida salvaje (pero también para tu cámara y accesorios), hoy te propongo darte mis consejos para ello. Porque tener un teleobjetivo y mirar galerías de los mejores fotógrafos de vida salvaje puede inspirarte, ¡pero no te convertirá en el rey de la fotografía de vida salvaje! Para quienes están empezando, te invito a echar un vistazo a los artículos que explican los fundamentos de la fotografía. Encontrarás lo esencial para empezar, para comprender los fundamentos y todas las nociones técnicas asociadas.

La fotografía de vida salvaje puede ser una disciplina exigente o fácil, según el tipo de animales que te interesen. Por supuesto, es más fácil fotografiar un gato en el sofá que un ratonero lanzándose sobre su presa. No obstante, en ambos casos hablamos de fotografía de vida salvaje, que incluye requisitos diferentes y necesariamente un equipo distinto. Por ejemplo, algunos animales pequeños pueden requerir objetivos macro, o al menos una distancia mínima de enfoque reducida, mientras que otros requerirán distancias focales cortas o, por el contrario, muy largas. Así que no te metas demasiado rápido en temas complicados y empieza más bien con animales sencillos, como la mayoría de las mascotas, que a menudo no requieren ninguna técnica especial pero pueden ayudarte a familiarizarte con ciertas reacciones animales y a entrenarte para ser discreto.

Pero, por supuesto, cuando pensamos en fotografía de vida salvaje, lo que nos viene directamente a la mente son animales salvajes, nosotros deambulando por la naturaleza en busca de la toma única que poca gente podría conseguir, y sobre todo grandes cámaras profesionales que cuestan un dineral. Afortunadamente, estas últimas no son necesarias, y menos aún hoy en día, cuando puedes conseguir equipo a precios muy razonables, como verás en el artículo sobre el equipo para fotografía de vida salvaje. Por cierto, te invito a leer nuestro artículo que detalla nuestros mejores consejos para usar un teleobjetivo. Lo que marcará la diferencia es la preparación de la toma, y no me refiero solo a poner la cámara en un trípode y girar las ruedas para ajustar los parámetros. En efecto, tendrás que conocer a los animales, sus comportamientos, dónde encontrarlos y cómo detectarlos, lo cual es solo el comienzo, porque también necesitarás tiempo para dominar técnicas de aproximación como el acecho y la toma. Razón de más para empezar seleccionando un tipo de animal en particular, el que más te interese, entre mamíferos, aves, insectos. Será mejor que no te disperses demasiado, ya que habría una gran masa de información que integrar sobre todo tipo de animales (¡cuando te decimos que te llevará tiempo!). Estamos de acuerdo en que no te preparas ni fotografías un oso, un búho, un león o una liebre de la misma manera…

También hay muchas limitaciones ambientales. Obviamente, no necesariamente encontrarás los animales que te interesan en cada esquina, y tendrás que desplazarte a lugares donde a veces tendrás que quedarte durante horas, con un clima y una luz que cambian con regularidad… lo que te obligará a preparar cuidadosamente cada salida con fases de rastreo, en las que pasarás más tiempo observando y planificando que tomando fotos.

Puedes empezar seleccionando la especie que quieres fotografiar y averiguar dónde vive (lógicamente, si buscas ciervos en la plaza del pueblo, probablemente te decepcionarás…). Luego debes aprender todo lo posible sobre su comportamiento: si es diurna o nocturna, qué come, si vive en grupo o no, si migra, sus hábitos y todo lo que te permita facilitar tu búsqueda. Sin olvidar, por supuesto, saber detectar las señales de su presencia (huellas, restos de comidas, incluso después de la digestión, pelo, refugios, etc.). Ten cuidado también de poder reconocerlos físicamente: algunas especies se identifican rápidamente, pero otras se parecen y pueden confundirse (bueno, normalmente no confundirías un tigre con un elefante, estamos de acuerdo, jaja). Puedes encontrar toda esta información en libros especializados o en internet.

Una vez que sepas dónde están, tendrás que encontrar un punto de vista y observar (unos prismáticos no son mala idea), para definir por qué zonas pasan, dónde descansan, dónde buscan comida, etc. También puedes tomar notas de los lugares y las horas, y de qué fotos podrías hacer con eso, especialmente si intentas seguir varias especies al mismo tiempo. No olvides también pensar en la dirección del viento al elegir tu punto de observación, ya que la mayoría de los animales tienen un sentido del olfato muy desarrollado y podrías ahuyentarlos. También puedes usar accesorios, como refugios, mencionados en el artículo sobre el equipo, o vestirte con ropa de camuflaje, por ejemplo (estamos de acuerdo en que para tus mascotas en el jardín no es necesario, ¿verdad?). No dudes en volver regularmente a los mismos lugares para añadir observaciones en tu cuaderno.

Por supuesto, aquí hablo de la técnica del acecho, que consiste en evitar en la medida de lo posible molestar a los animales en su vida diaria. En teoría, un buen escondite a menudo te permitirá acercarte lo suficiente a los animales, siempre que hayas preparado bien tu salida haciendo las observaciones correctas. Sin embargo, a veces tendrás que construir una “madriguera” para que los animales se acostumbren a ella. Es una técnica en la que la paciencia es una cualidad esencial, ya que pasarás mucho tiempo haciendo arreglos y vigilando. Otra técnica: la aproximación, o paseo fotográfico, consiste en ir a encontrarte directamente con el animal. Básicamente, no esperas a que lleguen, sino que vas a buscarlos. Esta técnica requiere muchas habilidades porque también exige mucha preparación y observación. Tendrás que ser discreto también, ya que tendrás que cargar con equipo pesado, y las decepciones a menudo serán numerosas para quienes no saben hacerlo bien.

Una vez hechas todas estas observaciones, definido el lugar donde te colocarás, y una vez que sepas en qué momentos se puede inmortalizar a los animales que te interesan, todavía tendrás que dirigir tu visor, elegir las horas y los lugares donde tendrás mejor luz, orientar tu cámara en la dirección más adecuada…

Por lo general, las primeras y las últimas horas del día ofrecen una hermosa luz baja. Apunta prioritariamente, y cuando sea posible, a los lugares iluminados por donde estos animales suelen pasar. No dudes en hacer algunas pruebas “en blanco” cuando los animales aún no estén en el lugar, para poder afinar tu encuadre y apreciar las diferentes tomas, aunque eso signifique moverte ligeramente o ponerte en picado o a ras de suelo, en caso de un fondo poco estético. Como los movimientos de la mayoría de los animales son rápidos y difíciles de anticipar, a veces tendrás que apañártelas y seguirlos aunque se rompa la armonía de las tomas. En este caso, recuerda que con distancias focales largas y sensores relativamente grandes (incluso micro 4/3), la profundidad de campo es bastante corta, y los fondos a menudo estarán desenfocados. Por lo tanto, debes asegurarte de centrar bien al animal.

Para empezar, te invito a releer el artículo sobre la regla de los tercios, pero recuerda que, aunque se llame “regla”, no es más que una convención. Te permite lograr cierta coherencia visual con bastante facilidad, pero sobre todo te anima a pensar en tu composición todo el tiempo, incluso cuando no la sigues. A menos que quieras crear un efecto particular, te aconsejo aplicar el mismo tipo de principios que para un retrato. Apunta al ojo, deja espacio para tu sujeto, idealmente en la dirección de sus movimientos. Si se mueve hacia la derecha, deja espacio a la derecha de la imagen; lo mismo a la izquierda, arriba o abajo, y orienta tu cámara según la morfología y la postura del sujeto para dar una mejor dinámica a la imagen. Por ejemplo, una jirafa de pie se presta más a una orientación vertical que un zorro tumbado.

A diferencia de la fotografía arquitectónica, rara vez tendrás edificios, carreteras u otra construcción que ofrezca referencias geométricas, y sin embargo puedes encontrar algunas fácilmente y usarlas como líneas guía, ya sean árboles, ramas, relieve del terreno… en resumen, utiliza el entorno alrededor del animal para dirigir la mirada en tus imágenes; solo puede ser beneficioso. Para ir más lejos, también te invito a releer el artículo sobre composición en fotografía, ¡puede ser útil!

Para la mayoría de los animales, por lo general necesitarás controlar más el tiempo de exposición que la profundidad de campo. Esto es especialmente cierto con distancias focales largas, donde de todos modos será muy corta. Así que es mejor usar el modo S/Tv (prioridad a la velocidad de obturación) y dejar que la cámara decida la apertura. En cualquier caso, normalmente se ajustará a la apertura máxima, que a menudo habrías elegido en muchos casos en los que faltaría luz, o cuando se necesitara un tiempo de exposición muy corto. En cuanto a la sensibilidad ISO, la cámara también se encargará de ello automáticamente, a menos que quieras uniformidad en tus tomas. En ese caso, puedes pasar al modo M y ajustar tú mismo todos los parámetros, y entonces los otros artículos de este sitio web pueden ayudarte con ello.

Para el modo de medición de la luz, todo dependerá del encuadre y del espacio que ocupe el animal que estás fotografiando en ese encuadre. Puedes consultar el artículo sobre los modos de medición para saber más, pero digamos que, por defecto, la medición ponderada al centro será un buen compromiso. Si el sujeto es pequeño o está a contraluz, puedes cambiar a medición puntual. Ten cuidado: en una réflex Canon, tendrás que centrarla, ya que la medición puntual en estas cámaras solo está en los puntos AF centrales.

En cuanto al modo de enfoque automático, un modo que permita seguir los movimientos del animal será obviamente mucho más adecuado, por ejemplo un modo continuo (AI Servo en Canon). Para animales relativamente lentos, puedes limitar este modo a un único punto AF y luego seguirlo tú mismo. Sin embargo, para otros más inquietos, será mejor usar un seguimiento en un número de puntos AF más o menos grande. Un número mayor provocará una pérdida de reactividad pero menos riesgo de perder al sujeto, así que depende de ti encontrar el mejor compromiso según el animal y sus movimientos.

Para la ráfaga, las cámaras de gama alta a menudo te ofrecerán mayor comodidad y tendrán ventaja sobre las demás. En efecto, en el campo de la fotografía de vida salvaje, los momentos son muy fugaces y una buena ráfaga será realmente interesante. Pasar horas observando un animal y perder el momento adecuado por una mala reactividad de la cámara, ya sea en la ráfaga o en el enfoque automático, siempre es frustrante. Sin embargo, ten cuidado de no excederte. ¡El ruido de algunas cámaras acabará alertando a los animales, sin mencionar que saturarás rápidamente tu tarjeta de memoria!

El tiempo de exposición suele ser el parámetro más importante. Según tu equipo, los animales y la forma en que quieras transcribir el movimiento, la elección de tu tiempo de exposición puede variar, desde 1/10 hasta 1/8000 de segundo. También dependerá de la distancia focal de tu objetivo, de si está estabilizado o no, o de si usas un monopié o un trípode. En full frame, la “regla” aconseja una velocidad de obturación de 1/distancia focal (1/300 para un 300 mm, por ejemplo) a pulso, sin estabilización en el objetivo ni en la cámara. En APS-C, será necesario multiplicar la distancia focal al menos por 1,5, o incluso por 2 para mayor seguridad (1/500 para un 300 mm, usando el mismo ejemplo). En Micro 4/3, habrá que multiplicarla por 2 o incluso por 3 (1/1000 para un 300 mm). Obviamente, si hay estabilización, como en la mayoría de las cámaras micro 4/3 o en cámaras Sony recientes, puedes usar tiempos de exposición más largos. Pero, en general, es el animal y sus movimientos lo que definirá la velocidad de obturación necesaria. Poder disparar sin trepidación a 1/10 de segundo cuando el animal es incapaz de quedarse quieto no es muy interesante.

Como se dijo arriba, con distancias focales largas, la apertura no será tan importante. Bueno, en realidad sí lo será, pero probablemente querrás una apertura del objetivo al máximo para obtener más luz y así evitar aumentar los ISO. Recuerda: un objetivo que abre a f/2.8 te permitirá fotografiar un animal el doble de rápido que si tuvieras un objetivo con una apertura máxima de f/4. Además, con un objetivo con mayor apertura, podrás desenfocar mejor el fondo y lograr un bokeh más bonito. En situaciones en las que no te falte luz (o si hay muchos animales en el encuadre), siempre puedes usar aperturas más cerradas como f/5.6, o f/8 si quieres aumentar un poco la profundidad de campo o mejorar el nivel de detalle en la imagen. Algunos teleobjetivos, especialmente los zoom, suelen rendir peor a aperturas grandes.

La sensibilidad ISO plantea siempre el mismo problema. Idealmente, nos gustaría poder ajustarla a su valor más bajo, pero las condiciones de luz rara vez lo permiten. Esto es particularmente cierto cuando necesitas usar tiempos de exposición cortos, sobre todo porque este tipo de fotos no suele permitir usar un flash, ¡y menos aún instalar sistemas de iluminación! Tendrás que lidiar con la sensibilidad necesaria para asegurar el tiempo de exposición deseado, así que no seas demasiado exigente en esa parte. Afortunadamente, las cámaras actuales saben gestionar bastante bien el aumento de ISO y podrás subir hasta ISO 3200 en la mayoría de los formatos, e incluso más en los más grandes. Yo mismo he fotografiado animales en Tanzania, o en la selva de Sumatra, con ISO 6400 sin demasiados problemas.

Como puedes ver, la fotografía de vida salvaje es un campo exigente, como muchos otros campos de la fotografía. Sin embargo, pocos son tan exigentes como este, especialmente en relación con el equipo fotográfico. Si quieres obtener resultados satisfactorios, debes preparar bien tus tomas, invertir mucho tiempo en ello y ser paciente, porque siempre hay mucho descarte. Personalmente, adquirí el hábito de disparar en RAW y hacer el posprocesado después.

Aquí termina este artículo; espero que estos consejos te ayuden a “atrapar” a nuestras pequeñas bestias. No olvides echar un vistazo a los otros artículos de este sitio, el que trata sobre el equipo para vida salvaje y aquel en el que doy consejos para tener éxito al tomar fotos en safari, entre otros.

Escrito por Sylvain PONS

Apasionado por la fotografía desde 2010, he aprendido por mi cuenta, a medida que iba explorando. Hoy en día, me dedico a asesorar a otras personas en la elección de su equipo fotográfico y a compartir diversos consejos para enriquecer su práctica fotográfica.

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