L'exposition en photo : Comment ça fonctionne ?
Depuis que j’ai commencé ce blog de voyage et de photographie, j’avais la volonté d’écrire sur le domaine et de pouvoir aider les gens à apprendre la photo, car on peut le dire, ce n’est pas inné…Certains personnes préfèrent prendre des cours photo ou une formation photo, mais je vais tenter dans ce blog de vous expliquer des notions pour apprendre la photographie sur le net. J’avais commencé il y a quelques temps un premier article sur les bases de la photographie, concernant la définition de la focale en photo, mais avec du recul je me rends compte que j’aurai du tout simplement commencer par la base : l’exposition en photo.
C’est selon moi (avec la notion complexe de composition-cadrage), l’élément le plus important à comprendre pour maitriser et réussir à progresser en photographie. Cette notion à elle seule influence le résultat final et le rendu souhaité de sa photographie. C’est un point capital. Dans cet article, je l’espère pas trop technique, je vous explique en détail qu’est ce que l’exposition en photo, comment ça fonctionne, quels paramètres l’influencent, et comment vous pouvez maitriser l’exposition de votre photo.

Je te propose de découvrir mes packs de fiches photo pratiques. C'est un moyen simple, sympa et ludique pour apprendre et progresser en photographie, en particulier sur le terrain !

Dans la foulée, si je peux dire, trois articles plus détaillés suivront pour préciser et expliquer les trois notions qui influencent l’exposition d’une photo : l’ouverture du diaphragme, la sensibilité ISO en photo et la vitesse d’obturation. Je vous en reparle brièvement plus bas dans l’article.
A noter que l’unité pour mesurer la valeur d’exposition en photo se note Ev (Exposure value an anglais), IL (Indice de lumination) ou stops.
L’exposition en photographie : qu’est ce que c’est ?
Pour faire simple, l’exposition c’est la quantité de lumière que reçoit le capteur de votre boitier numérique lors de la prise de vue d’une photo (dans le temps, c’était la pellicule). Pour comprendre simplement le concept, au plus votre capteur reçoit de la lumière, au plus la photo sera claire. A l’inverse, moins il y a de lumière vers ce dernier, plus la photo sera sombre.
- On parle donc de sous-exposition quand le capteur n’a pas reçu suffisamment de lumière. Cela se traduit par une photo trop sombre et qui manque de détails dans les zones d’ombres ou noires. Vous entendrez parler de « zones bouchées »,
- A l’inverse, une photo surexposée signifie que le capteur de l’appareil a reçu trop de lumière. Vous perdez alors en détails dans les zones claires et blanches de la photo. Les termes de « zones brûlées ou cramées » s’utilisent pour les photos de ce type.



Voici un exemple (pris de ma terrasse !) : à gauche la photo est sous-exposée, celle du milieu est correctement exposée, celle de droite est surexposée
Il faut retenir dans tous les cas, qu’il ne s’agit pas de juger de la qualité de la photo mais seulement de son exposition, on pourrait dire de « sa réalité » par rapport à la scène devant vous. On peut décider volontairement de surexposer ou sous-exposer une photo pour faire ressortir une ambiance ou un ressenti du moment.
Les techniques du low key and high key en sont bien la preuve (technique photo qui consistent volontairement à sur/sous exposer une scène à son extrême pour faire ressortir un sujet ou une ambiance). Voilà simplement les choses à retenir sur l’exposition en photo.

Les paramètres déterminants : le triangle d’exposition
Vous l’aurez donc compris je l’espère, exposer correctement une photo dépend donc plus d’un choix et de votre volonté de retranscrire une certaine réalité, qu’une vérité en soit. Le photographe aura donc le plaisir de pouvoir gérer soi-même l’exposition de sa photo en modifiant trois paramètres principaux, ceux qui constituent le fameux triangle d’exposition.
Définitions :
- La sensibilité ISO : c’est tout simplement la sensibilité du capteur de votre appareil à la lumière. A vitesse et ouverture égale, plus vous augmentez la sensibilité de votre capteur (vous augmentez les ISO), plus votre photo sera claire,
- L’ouverture du diaphragme : il s’agit d’un autre paramètre très important à considérer pour l’exposition de votre photo. C’est ce dernier qui va vous permettre essentiellement de flouter une partie d’une scène ou à l’inverse d’avoir l’ensemble totalement net (notion de profondeur de champ). Techniquement, il s’agit du diamètre du diagramme de votre objectif photo au moment de la prise de vue (exprimé en « f/», exemple f/2.8 ou f/11). Retenez pour l’instant qu’une grande ouverture = petit f/,


A gauche, l’arrière plan de la photo est flou (f/2.8 = grande ouverture) alors qu’à droite, l’arrière plan est net (f/11 = petite ouverture)
- Dernier élément du triangle, la vitesse d’obturation : c’est le temps de l’ouverture du diaphragme lors de la prise de vue de votre photo (ex : 1/200).
La base en soit n’est pas compliquée. Là où les choses sont plus difficiles à appréhender, c’est que ces trois paramètres de l’exposition en photo sont indissociables les uns des autres, interconnectés. Impossible donc d’en modifier un sans que cela impacte au moins un des deux autres.
Comprendre l'exposition en photographie : l’interaction entre les 3 paramètres
Pour comprendre correctement le concept de l’exposition en photographie, nous allons voir pourquoi et comment ces 3 paramètres sont liés. Dans les 3 cas ci-dessous, deux fois plus de lumière est envoyée vers le capteur :
- Quand on ouvre l’ouverture (par exemple de F/4 à f/2.8),
- Quand on augmente la sensibilité ISO (ex : ISO 100 à ISO 200)-> Comme le dit très bien Thierry en commentaire c’est après la capture de la lumière qu’il y a une amplification du signal permettant au capteur de recevoir 2 fois plus de lumière. C’est un détail un peu technique, j’avais souhaité résumé !
- Quand on augmente le temps de pose (ex : 1/100 à 1/50) -> On voit que la notion « d’augmenter le tempes de pose » peut être trompeuse, en voyant un chiffre qui diminue.
Il faut retenir que chacun des paramètres va influencer sur l’exposition, mais pas seulement. Pour information :
- Modifier l’ouverture impacte sur la profondeur de champs de l’image (la zone de netteté pour faire court, à l’inverse de la zone flou aussi appelée le bokeh),
- Si le temps de pose est modifié (vitesse d’obturation), le mouvement capté pourra être plus ou moins flou (nécessité d’utiliser un trépied du coup pour obtenir une netteté correcte),
- Enfin, au plus vous augmentez la sensibilité ISO, au plus vous aurez du grain sur votre photo (la photo sera plus « grossière » on pourrait simplifier).

Je sais qu’il y a beaucoup de termes techniques, mais ils seront tous expliqués par la suite dans des articles plus précis. A savoir qu’il existe plus ou moins des automatismes à retenir concernant le choix des paramètres en fonction des conditions de prises de vues (Ex : ISO au plus bas en pleine journée au soleil).
L’objectif pour faire de belles images sera donc de trouver un équilibre entre ces 3 paramètres en fonction de ce que vous souhaitez faire ou prendre en photo.
Pour exemple, les 3 combinaisons suivantes donneront la même exposition, mais pas le même résultat photo.
f/11 – 1/500 – ISO 400
f/8 – 1/1000 – ISO 400
f/8 – 1/500 – ISO 200
Retenez qu’il existe des vitesses, ouverture et ISO normés (comprendre à chaque fois que l’on change d’un cran, l’exposition sera doublé ou divisée de moitié). Voici les valeurs :
Pour les ISO : 50 – 100 – 200 – 400 – 800 – 1 600 – 3 200 – 6 400 – 12 800 – 25 600 – 51 200 – 102 400
Pour la vitesse d’obturation : 30s – 15s – 8s – 4s – 2s – 1s – 1/2s – 1/4s – 1/8s – 1/15s – 1/30s – 1/60s – 1/125s – 1/250s – 1/500s – 1/1000s – 1/2000s – 1/4000s – 1/8000s
Pour l’ouverture (f/) : 1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32 – 45 – 64 – 90 – 128
Je vous précise un point plus en détail plus bas concernant les valeurs d’IL (indice d’exposition). Dans tous les cas, si vous augmentez un paramètre (ISO, ouverture ou temps de pose), vous aurez plus de lumière qui va rentrer, et donc, une photo plus claire au final. C’est inversement vrai aussi. Gardez à l’esprit qu’à chaque fois que vous doublez un paramètre, l’exposition double aussi (exemple : passer de f/5.6 à F/4 ou de passer de 1/1000 à 1/500 ou de ISO 100 à ISO 200).
Voici 5 cas concret expliqués en détails ci-dessous

L’objectif de l’exercice est de retrouver la même exposition sur la photo en modifiant un ou plusieurs paramètres du triangle d’exposition. Les paramètres de départ choisis sont situés à gauche du tableau alors que les valeurs modifiées sont à droite.
- La valeur bleue est celle modifiée volontairement pour l’exercice,
- La ou les valeurs en rouges correspondent aux valeurs modifiées pour compenser la valeur volontairement changée (bleue),
- Les valeurs en noirs restent les valeurs inchangées dans la compensation des paramètres.
Explications : Pour ce premier cas, c’est l’ouverture qui est modifiée. Nous avons donc ouvert de deux crans notre ouverture (diaphragme) et sommes passés de f/8 -> f/5.6 -> f/4. Rappelez-vous (voir le tableau grisé ci-dessus), à chaque fois que l’on modifie un paramètre d’un cran, on double/divise l’exposition par 2. Ici, nous avons ouvert notre diaphragme (ouverture) de 2 stops (grande ouverture = petit chiffre f/), nous avons donc 4 fois plus de lumière à f/4 qu’à f/8 (2 fois doublé). Pour ce premier cas, nous ne décidons de modifier que le paramètre de la vitesse pour compenser cet excès de lumière. Les ISO restent identiques.
Compensation : Nous devons compenser 2 crans/2 stops pour garder la même exposition sur la photo. Nous décidons donc d’augmenter la vitesse, c’est à dire de prendre plus vite l’image (il y a aura moins de lumière qui arrivera au capteur). Nous avions une vitesse de départ de 1/60. Si l’on décide de compenser d’un cran, nous prenons la photo deux fois plus vite, soit, 1/125 (voir tableau grisé). Or nous devons compenser 2 crans, nous décalons encore la vitesse d’un cran pour arriver à 1/250. Nous avons ainsi décalé de 2 crans la vitesse pour compenser les 2 crans d’ouverture changées pour l’exercice.
La photo gardera la même exposition entre f/8 – 1/60 – ISO 400 ET f/4 – 1/250 – ISO 400
Impacts : l’ouverture étant plus grande (f/ plus petit), la profondeur de champ (zone de netteté sur l’image) sera réduite. Concrètement, vous allez avoir une partie de votre image qui sera plus floue, souvent votre arrière plan. C’est idéal par exemple pour mettre en valeur un sujet et flouter un arrière plan disgracieux. Votre vitesse est maintenant plus rapide, ce qui permet de limiter d’avoir une photo floue à la prise de vue. Cette vitesse pourra être idéale pour figer une scène rapide proche (par exemple, votre chat qui court devant vous…).
Explications : Pour ce cas N°2, c’est la vitesse qui est modifiée. Cette dernière a été volontairement changée de 1/60 à 1/500. En se référant au tableau grisé ci-dessus, nous avons décalé de 3 crans la vitesse (1/60 -> 1/125 -> 1/250 -> 1/500). Nous prenons donc la photo plus rapidement qu’à l’initial (petit calcul 60 x 2 = 120 puis 120 x 2 = 240 puis 240 x 2 = 480, soit (3×2) environ 1/500). Ce nouveau réglage laisse donc rentrer 6 fois moins de lumière (3 crans). Nous décidons de compenser en modifiant l’ouverture.
Compensation : Vous l’aurez compris, pour compenser la perte de lumière par les 3 crans de vitesse, nous devons faire rentrer plus de lumière vers notre capteur. Nous allons donc ouvrir notre diaphragme (ouverture) de 3 crans. Initialement, elle est de f/8. Nous la décalons, soit f/8 -> f/5.6 -> f/4 -> f/2.8. En choisissant une ouverture de f/2.8, nous avons donc bien compensé la perte de lumière dans l’exercice.
La photo gardera la même exposition entre f/8 – 1/60 – ISO 400 ET f/2.8 – 1/500 – ISO 400
Impacts : Comme sur le cas N°1, l’ouverture est maintenant grande (f/2.8). Ce paramètre sera idéal pour flouter votre arrière plan par exemple. Si vous souhaitez une grande profondeur de champ (zone de netteté) sur votre image, il vous faudra revenir à une ouverture plus petite (ex : f/11), ce qui impactera directement votre photo, car vous serez obligé de baisser la vitesse de plusieurs crans (Rq. : il est possible d’avoir un ensemble net à f/2.8, tout dépendra de la distance par rapport à votre sujet, on en reparlera). Des risques de flou de bougé apparaitront ensuite.
Explications : Pour le cas N°3, il a été décidé pour l’exercice de modifier les ISO (ISO 100 à ISO 400). Nous avons donc décalé de 2 crans, soit 2 fois doublé la lumière (4 fois). Nous avons donc 4 fois plus de lumière qui arrive vers le capteur qu’à initial. Pour compenser cet excès de lumière, nous choisissons de modifier la vitesse d’obturation.
Compensation : Nous devons donc décaler notre vitesse de 2 crans également. Rappelez-vous que nous avions une vitesse initiale de 1/250. En se décalant d’un cran (1/500), nous diminuons la lumière par deux (la photo est prise plus rapidement, donc moins de lumière arrive au capteur). Si nous décalons encore d’un cran, nous arrivons donc à une vitesse de 1/1000. Nous avons donc compensé l’excès de lumière en prenant la photo 4 fois plus rapidement (1/250 à 1/1000).
La photo gardera la même exposition entre f/4 – 1/250 – ISO 100 ET f/4 – 1/1000 – ISO 400
Impacts : L’important pour ce cas est de noter qu’en choisissant d’augmenter les ISO à 400, cela nous permet de prendre la photo quatre fois plus rapidement. Cela sera donc très utile dans des conditions de faible luminosité où une vitesse minimale acceptable sera nécessaire afin d’éviter que la photo soit floue. Si l’on décidait de se placer en ISO 800 (décaler encore d’un cran), la vitesse serait de 1/2000 pour la même exposition. Retenez que la montée en ISO permet d’obtenir (en gardant la même exposition) une vitesse plus rapide. A noter qu’il sera nécessaire de trouver un juste milieu car au plus vous augmentez vos ISO, au plus vous perdez en qualité d’image. Autre possibilité pour compenser cet excès de lumière, nous aurions pu décaler l’ouverture de 2 crans (soit passer de f/4 à f/8).
Vous verrez plus bas dans l’article l’intérêt de monter en ISO avec une longue focale dans des conditions de faible luminosité (histoire avec mes Orangs-outans).
Explications : Le cas n°4 ressemble au cas n°1. Nous avons choisi de modifier l’ouverture en fermant d’un cran notre diaphragme (passer de f/5.6 à f/8). Nous avons donc diminué de moitié la lumière de l’image. Pour compenser cette perte de lumière, nous décidons donc de modifier les ISO.
Compensation : Nous décidons donc de donner plus de sensibilité ISO, en les décalant d’un cran (passage de ISO 100 à 200). La quantité de lumière arrivant au capteur est ainsi doublé. La perte de lumière est donc compensée dans le cas-présent.
La photo gardera la même exposition entre f/5.6 – 1/500 – ISO 100 ET f/8 – 1/500 – ISO 200
Impacts : Passer de 100 ISO à 200 ISO n’a que peu d’impact en réalité sur une photo. Par contre choisir pour l’exercice de fermer d’un cran notre diaphragme impacte sur la profondeur de champ. Concrètement, l’ensemble de la photo sera plus net partout à f/8 qu’à f/5.6.
Explications : Ce dernier cas est le plus complexe des 5 cas. Nous choisissons pour l’exercice de modifier l’ouverture (F/11 à F/5.6). Nous avons donc multiplié par 4 (décalage de 2 crans d’ouverture) la quantité de lumière de la photo. Cette fois-ci, pour compenser cet excès de lumière, nous décidons donc de modifier les 2 autres paramètres et non pas qu’un seul (comme dans les autres cas ci-dessus). Rappelez-vous, nous avons donc deux crans à compenser.
Compensation : Nous décidons dans un premier temps de doubler la vitesse (passer de 1/1000 à 1/2000). La photo était prise plus vite (1 cran), la quantité de lumière est diminué de moitié. Mais ce n’est pas suffisant, sachant que nous avons 2 crans à rattraper. Nous modifions ensuite les ISO en les diminuant de moitié (passage de ISO 400 à IS0 200), ce qui divise encore par 2 la quantité de lumière de la scène. Nous avons donc divisé par deux à deux reprises, la quantité de lumière, pour compenser les 2 crans de l’exercice.
La photo gardera la même exposition entre f/11 – 1/1000 – ISO 400 ET f/5.6 – 1/2000 – ISO 200
Impacts : Ce cas n°5 prouve que vous pouvez compenser un excès ou une perte de lumière par deux paramètres du triangle d’exposition.
Retenez les éléments suivants :
- Si vous devez compenser d’un cran un excès de lumière, vous n’avez qu’à modifier d’un cran l’un des deux autres paramètres qui influencent sur l’exposition de votre photo,
- Vous pouvez compenser 2 crans avec les 2 autres paramètres de l’exposition (1 cran chacun par exemple),
- Chaque compensation que vous faites aura un impact sur le résultat de votre photo et non pas sur l’exposition elle-même (si votre compensation est correcte). Il pourra s’agir d’une plus grande profondeur de champ (ex : si vous avez compensé en fermant votre diaphragme à f/13), ou une augmentation du grain sur votre photo (en ayant compensé en augmentant les ISO), ou un risque de flou de bougé (si vous avez décidé de diminuer la vitesse de prise de vue de la photo par exemple.
L’objectif sera donc de trouver un équilibre entre les 3 paramètres en fonction de ce que vous souhaitez mettre en valeur sur la photo ou de vos conditions de lumière par exemple.
Rassurez-vous, vous n’allez pas devoir toujours faire ces exercices pour compenser tel ou tel paramètre. Une fois l’ensemble des 3 paramètres influençant l’exposition bien compris, vous serez en mesure d’utiliser si vous voulez, les modes semi-automatiques, qui feront une partie du travail pour vous. J’utilise personnellement beaucoup le Mode Av, où je n’ai besoin de fixer que l’ouverture souhaitée et les ISO (et encore je pourrais les mettre en Auto). Je vous en parle en dessous.
Comment exposer correctement avec mon appareil photo alors ?
Vous allez me dire, tout ça c’est bien beau mais c’est très technique. Je vous explique concrètement. Vous avez 4 possibilités :
- Soit vous utilisez le mode automatique et vous le laissez gérer tout seul (mais vous n’avez pas acheté un reflex pour ça si ?),
- Soit vous utilisez le mode priorité ouverture (« Av » chez Canon) et dans ce cas-là, vous ne fixer que l’ouverture (le « f/ ») et les ISO, l’appareil gère seul la vitesse adéquate,
- Soit vous utilisez le mode priorité vitesse (« Tv » chez Canon) et vous fixez à l’inverse la vitesse de la prise de vue et les ISO, l’appareil choisi alors l’ouverture adéquate,
- Soit vous utilisez le mode manuel et dans ce cas-là, il vous revient de choisir les valeurs des 3 paramètres (vous y arriverez une fois que le concept d’exposition en photo sera clair).
Pour voir si une photo est exposée de manière « correcte » vis à vis de la scène devant vous, vous pouvez vous aider de l’histogramme de votre photo. Il est visible sur votre appareil photo pour chaque photo. Ce dernier vous permet de voir en un coup d’œil si votre photo a une exposition normale, sous-exposée ou sur-exposée. Voici l’exemple de 3 histogrammes pour vous montrer.



Représentation sous forme d’histogramme des 3 photos présentées au début de l’article (ma terrasse). A gauche, l’histogramme traduit une photo sous exposée, au milieu une photo dont l’exposition est normale et, à droite, une photo sur-exposée.
Dans cet article je vous parle plus précisément de l’histogramme en photo, comment apprendre à le lire en détail et comment il va vous aider à améliorer vos photos et vos expositions.
Retenez pour résumer que l’histogramme vous propose la courbe des tons de votre photo. Si votre histogramme est tiré vers la gauche (comment la première photo), c’est que votre photo a beaucoup de tons foncés, voir noir (si l’histogramme est complétement à gauche). Une photo « correctement exposée » disposera souvent d’un histogramme présentant aussi bien de tons clair (vers la droite) que de tons foncés (vers la gauche), voir l’histogramme du centre sur l’image ci-dessus. A l’inverse, l’histogramme de droite sur l’image ci-dessus, est tiré vers la droite, ce qui démontre que la photo dispose d’une partie très claire, voir complètement blanche.
Les notions d’Ev ou d’IL pour une meilleure compréhension
Pour terminer sur l’exposition en photo, voici une dernière précision technique. J’ai évoqué le terme en introduction qui précise que l’Ev ou l’IL est une unité pour mesurer la valeur d’exposition. Je vous ai expliqué dans les paragraphes ci-dessus qu’il existait des valeurs normées (pour lesquelles on double ou divise par deux l’exposition). Sur les appareils photo reflex, on augmente généralement de « Ev » ou de « IL » par des crans d’1/3 (ou 1/2) à chaque fois (quand vous tournez la molette pour régler un paramètre). Trois crans de 1/3 (ou deux crans de 1/2) sont donc nécessaires pour doubler un paramètre.
Voici un exemple de valeur d’IL intermédiaire pour des crans de 1/3 (comme sur mon Canon)
Pour l’ouverture : 2,8 – 3,2 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5.6 – 6,3 – 7,1 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22
Pour la vitesse : 1s – 0,8s – 0,6s – 1/2s – 0,4s – 0,3s – 1/4s – 1/5s – 1/6s – 1/8s – 1/10s – 1/13s – 1/15s – 1/20s – 1/25s – 1/30s – 1/40s – 1/50s – 1/60s – 1/80s – 1/100s – 1/125s – 1/160s – 1/200s – 1/250s
Exemple en mode manuel (M) par crans de 1/3 : vous fixez l’ouverture à f/16, mais vous voulez une photo plus claire (en gardant les autres paramètres fixes), vous décidez donc d’ouvrir le diaphragme. Avec votre molette vous décalez alors d’un cran (1/3), vers f/14. La photo est donc plus claire. Si vous décalez encore d’un cran, vous êtes à f/13, puis enfin à f/11 au dernier cran. En passant de f/16 à f/11 vous avez donc ainsi doublé la quantité de lumière qui arrive vers vôtre capteur (perte d’un stop).
Si vous êtes en mode priorité ouverture (Av – Canon) : c’est le même principe sauf que l’appareil à compensé cet excès de lumière en diminuant la vitesse de manière automatique.
Ex : f/16 – 1/1000 – IS0 100 puis après votre modification, l’appareil compense à f/11 – 1/2000 – ISO 100. (l’appareil à diminué le temps de pose par 2 -> comprendre il prend 2 fois plus vite).
Le résultat en terme d’exposition est le même sauf que vous avez une profondeur de champ qui s’est réduite (concrètement votre photo est moins nette partout).
Les réglages de l'exposition en photo avec un exemple concret !
Je vous présente un cas réel que j’ai eu il y a quelques années alors que je prenais des photos d’Orang-outan dans la jungle à Sumatra, en Indonésie.
Pour situer, les lieux étaient très sombres, entièrement dans l’ombre. Une montée des ISO est dans ce cas-là obligatoire. Je souhaitais isoler mes sujets (Orang-outan) et flouter l’arrière plan. Pour cela, il faut ouvrir au maximum le diaphragme (tout dépend donc de l’ouverture maximale de votre objectif). Le mien n’ouvrait qu’à f/4 au maximum. Je me retrouve donc limité par des ISO 1600 (de mon boitier) et un f/4 en ouverture. J’étais alors en mode Av (priorité ouverture), et l’appareil m’affichait des vitesses trop lentes (inférieur à 1/200ème) pour prendre ma photo. Concrètement, qu’est ce que cela implique en réalité ?
Le résultat est qu’une bonne partie de mes photos étaient floues, la vitesse n’étant pas suffisamment rapide pour prendre une photo nette dans ces conditions. J’avais donc atteint les limites de mon matériel ici (aussi bien mon boitier que mon objectif).
Pourquoi je vous raconte ça, pour tenter de vous faire comprendre pourquoi il existe une différence de prix entre un Canon 24-70 mm f/4 (1000€) et un Canon 24-70mm f/2.8 (2200€). Le prix est doublé, c’est la réalité. Mais si on se replace dans mon cas des Orang-outan, si j’avais eu un objectif avec une ouverture à f/2.8, j’aurai concrètement pu prendre la photo 2 fois plus rapidement (rappelez-vous le tableau au-dessus, on double la vitesse entre f/4 et f/2.8). Maintenant imaginez aussi que si j’avais eu un boitier qui montait à plus de ISO 1600 (par exemple 3200), j’aurai encore pu doubler ma vitesse de prise de vue sur mon cliché (donc plus nettes). Je suis maintenant passé sur un boitier Plein format (Full frame) et c’est beaucoup mieux.

Si vous avez compris ça, c’est déjà très bien. Cela vous explique concrètement pourquoi certains objectifs ou boitiers coûtent très chers, mais surtout le lien entre les 3 paramètres de l’exposition en photo. Le choix de son appareil photo est donc aussi important.
Je vous ai perdu avec mes Orang-outan ou pas ? 🙂
Conclusions
Si vous avez bien compris mes explications, il existe bien donc des possibilités infinies en modifiant ces trois paramètres pour jouer sur l’exposition en photo. En fonction de ce que vous souhaitez photographier, de quelle manière, à quelle vitesse, quel type de photo, etc., vous aurez à choisir les paramètres adéquats pour mettre en valeur votre sujet.
Vous devez maintenant arriver à comprendre toute la difficulté pour choisir le meilleur compromis entre ces 3 paramètres. Pour l’instant, le concept d’exposition reste peut-être un peu flou, mais je vous inviterai (dès qu’ils seront écrit) à lire les articles détaillés sur les paramètres : l’ouverture du diaphragme, la sensibilité ISO, et la vitesse d’obturation. Pour résumer, on peut augmenter l’exposition d’une photo de la manière suivante :
Augmentant l’ouverture de votre diaphragme (un chiffre f/ plus petit)
Augmentant la sensibilité ISO (chiffre ISO plus haut)
Diminuer la vitesse (1/… plus petit)
Et inversement pour baisser l’exposition de votre photo.
Attention, je rappelle que :
Plus vous ouvrez votre diaphragme, plus la profondeur de champs sera courte (zone nette plus réduite),
Plus vous augmentez votre sensibilité ISO, plus vous aurez du bruit/grain sur votre photo (perte qualité),
Plus vous baissez la vitesse d’obturation, plus votre photo risque d’être flou.
Voilà, j’en ai terminé avec l’exposition en photo, en espérant que vous ayez pu comprendre l’idée générale et les trois concepts qui l’influencent. Je vous expliquerai plus tard l’importance du format RAW et du post traitement en lien avec l’exposition. Vous ne deviendrez pas photographe professionnel avec quelques lectures (je ne le suis pas non plus), mais vous allez savoir assez vite comment photographier, capturer, figer un moment particulier en fonction de votre matériel photo et de ses limites. Vous obtiendrez ainsi de belles photos !
Suis-je clair ? Trop technique ? Vous avez besoin de précision ? Vous avez des questions ? N’hésitez pas à laisser un commentaire pour qu’on en discute ensemble.Pour poursuivre votre apprentissage, n’hésitez pas à venir lire l’article sur l’ouverture en photo, ou les ISO.
Sylvain
Bonsoir, je viens de lire votre article, je trouve ça plutôt sympa de tels articles sur le net pour des profanes notamment… jusqu’à aujourd’hui je ne connaissais strictement rien à la photo, et même si les explications sont claires, j’ai bien compris que pour maîtriser ce fameux triangle d’exposition il doit falloir quelques heures de pratique tout en se remémorant les différents paramètres, c’est pas gagné….en tout cas merci, car en fonction de ce que je désire faire, ça me donne des pistes de réflexion pour l’achat d’un éventuel appareil.
Merci beaucoup Laurent, content que l’article plaise en tout cas.
Sylvain
Bonjour,
Merci beaucoup pour cet article qui m’a permit de comprendre les choses que je mettais déjà en place, sans savoir ce que cela signifiait…
J’ai une petite question concernant la valeur d’exposition (Ev ou IL), à quoi cela correspond exactement ?
Merci beaucoup à bientôt !
Maëlyss
Coucou Maëlyss,
c’est tout simplement la manière que l’appareil photo mesure la lumière lors de l’exposition. C’est l’équivalent d’un stop. A chaque fois que tu doubles la quantité de lumière vers ton capteur, tu augmentes d’un stop (1 EV)
Bonjour Sylvain,
Merci pour toutes ces precieuses explications. Tes photos sont juste magnifiques !
Je possede un reflex mais pour le moment je ne l utilise qu en automatique… prochain voyage prevu en Polynésie. Tes photos me poussent à m’y mettre pour pouvoir en realiser d’aussi belles.
J’epingle tout article tout de suite !
Severine
Coucou Séverine,
Merci pour ton message, content que l’article plaise alors 🙂
Sylvain
Bonsoir Sylvain,
Je profites de ces quelques lignes pour te souhaiter ainsi qu’a tes proches une très bonne et heureuse année 2020.
Tu es pleinement responsable de mes nuits de plus en plus courte… , mais milles bravos pour tes articles , tes cours , tes conseils…
M’étant équipé après quelques conseils de ta part d’un SONY alpha 7 II (avec grand angle fixe et un 28/70)
Après avoir potasse la notice et mis a jour l’heure et la date (à peine plus!!!)
je rentre dans le dur avec tes cours , mais quel plaisirs de te lire et de mettre en pratique comme en T.D!!!.
FOCALE , EXPOSITION , OUVERTURE , ISO
Le temps presse Laponie dans 3 semaines , j’aimerai ramener dans mes valises quelques aurores …
Bravo et merci encore Sylvain…
Coucou Thierry,
Je te remercie pour tes mots et je suis content que tu apprécies les articles. Tout n’est pas encore là mais ça viendra !
Sylvain
Bonjour Sylvain,
Un grand merci pour le partage d’expérience, mais aussi pour le temps consacré à transmettre ton savoir au profane que je suis.
Les explications sont clairs et précis.
Je pars une semaine faire de la photo à San Francisco , je sais d’avance que mes photos seront plus réussies.
Merci , Merci, Merci…
Bruno
Un grand merci à toi Bruno pour ton commentaire !
Bon voyage,
Sylvain
Bonjour Sylvain,
Merci beaucoup de prendre autant de temps pour écrire des articles clairs, précis, qui donnent envie d’apprendre et de s’améliorer !
Reste plus qu’à expérimenter !!
Jordan
Coucou Jordan,
De rien, avec plaisir 🙂 Je suis content que l’article plaise !
Sylvain
Perso je trouve tes articles au top !
Merci pour tes précisions, ta clarté et ton humour 🙂
Continue !
Merci beaucoup Bernard, content que ça plaise !
Sylvain
Bonjour Sylvain
J’ai lu les premiers articles un peu rapidement puis décidé d’y revenir plus tranquillement pour bien saisir chaque info. Quelle clarté! Tu vas me faire quitter le mode auto bien souvent! Je n’avais jamais franchi le pas malgré quelques tentatives. Là, d’un coup, il fait jour, même si ce ne sont que les bases et qu’il y a encore un immense travail derrière même pour un pur amateur. Mais non seulement ces bases permettent d’aller plus loin, elles donnent aussi envie d’y aller! GRAND MERCI!
G
Je n’ai pas voulu m’inscrire à la liste de diffusion, pensant qu’il fallait d’abord enregistrer l’existant pour pouvoir rattraper le cours au stade où il se trouve.
Bonjour Georges,
Ton commentaire me donne vraiment le sourire et me pousse à continuer à écrire pour aider les débutants en photo. Je sui content que l’article te plaise !
Pour la newsletter, aucune pression, tu ne reçois que les derniers articles par email, parfois voyage, parfois photo !
Sylvain
Merci pour la clarté de cet article.
Le seul point que je trouve un peu ambigu dans la formulation est : « deux fois plus de lumière est envoyée vers le capteur quand on augmente la sensibilité ISO ». La sensibilité, en tant que telle ne restreint ou n’augmente pas la quantité de lumière envoyée au capteur (contrairement au temps de pose et l’ouverture qui influent mécaniquement sur la quantité de lumière projetée sur le capteur). La sensibilité intervient après la capture de la lumière avec une amplification du signal.
Mais la conséquence de cette amplification du signal est effectivement de permettre au capteur de recevoir deux fois moins de lumière dès lors que la sensibilité est doublée.
Et merci encore pour tous ces articles. J’ai également beaucoup aimé l’article sur les filtres ND 🙂
Coucou Thierry,
un grand merci pour ton commentaire très pertinent et juste. Bien évidemment, tu as raison, les ISO n’influencent pas directement comme peut le faire l’ouverture ou la vitesse, mais c’est bien une amplification du signal qui permet au capteur de recevoir plus de lumière. Je m’étais dis que c’était un peu complexe à expliquer à des personnes qui souhaitent apprendre, mais je vais rajouter l’information.
N’hésite pas à venir fouiner et faire des remarques 🙂
Sylvain
Ce sont des informations et explications très claires. Merci.
Coucou,
Merci d’avoir pris le temps de laisser un petit mot !
Sylvain
Merci pour ce super article 🙂
Coucou Alicia, merci beaucoup 🙂
Sylvain
Ça paraît clair, ça me redonne envie de refaire (réessayer d’apprendre à faire) de la photo. Y’a plus qu’à essayer en vrai, quitte à réfléchir 2 minutes sur les réglages au lieu de faire au pif. Merci !
Coucou Aurélie,
merci de ton retour. N’hésites pas à revenir vers moi si tu as des soucis sur certains points 🙂
Coucou.
Merci beaucoup pour cet article qui est très intéressante, vraiment.
Je viens d’acquérir le Sony ilce 5000, j’avoue ne pas e’core savoir m’en servir. Je n’ai vraiment pas tout compris dans cet article même si il est très détaillé. Je n’y connais encore rien, alors je m’épingle ton post pour pouvoir revenir dessus. Merci, je vais lire tes autres articles. A bientôt, Tiffany
Bonjour Tiffany,
merci de ton message. J’avoue que l’article est assez long et complet. J’espère que tu y reviendras avec plaisir. N’hésites pas à laisser des commentaires si tu ne comprends pas certains point précis. Sylvain
Merci pour ces explications claires !
De rien et surtout merci pour ton retour, ça fait plaisir 🙂
Sylvain