L'exposition en photo : Comment ça fonctionne ?

Depuis que j’ai commencé ce blog de voyage et de photographie, j’avais la volonté d’écrire sur le domaine et de pouvoir aider les gens à apprendre la photo, car on peut le dire, ce n’est pas inné…Certains personnes préfèrent prendre des cours photo ou une formation photo, mais je vais tenter dans ce blog de vous expliquer des notions pour apprendre la photographie sur le net. J’avais commencé il y a quelques temps un premier article sur les bases de la photographie, concernant la définition de la focale en photo, mais avec du recul je me rends compte que j’aurai du tout simplement commencer par la base : l’exposition en photo.

C’est selon moi (avec la notion complexe de composition-cadrage), l’élément le plus important à comprendre pour maitriser et réussir à progresser en photographie. Cette notion à elle seule influence le résultat final et le rendu souhaité de sa photographie. C’est un point capital. Dans cet article, je l’espère pas trop technique, je vous explique en détail qu’est ce que l’exposition en photo, comment ça fonctionne, quels paramètres l’influencent, et comment vous pouvez maitriser l’exposition de votre photo.

Dans la foulée, si je peux dire, trois articles plus détaillés suivront pour préciser et expliquer les trois notions qui influencent l’exposition d’une photo : l’ouverture du diaphragme, la sensibilité ISO en photo et la vitesse d’obturation. Je vous en reparle brièvement plus bas dans l’article.

A noter que l’unité pour mesurer la valeur d’exposition en photo se note Ev (Exposure value an anglais), IL (Indice de lumination) ou stops.

Pour faire simple, l’exposition c’est la quantité de lumière que reçoit le capteur de votre boitier numérique lors de la prise de vue d’une photo (dans le temps, c’était la pellicule). Pour comprendre simplement le concept, au plus votre capteur reçoit de la lumière, au plus la photo sera claire. A l’inverse, moins il y a de lumière vers ce dernier, plus la photo sera sombre.

• On parle donc de sous-exposition quand le capteur n’a pas reçu suffisamment de lumière. Cela se traduit par une photo trop sombre et qui manque de détails dans les zones d’ombres ou noires. Vous entendrez parler de « zones bouchées »,
• A l’inverse, une photo surexposée signifie que le capteur de l’appareil a reçu trop de lumière. Vous perdez alors en détails dans les zones claires et blanches de la photo. Les termes de « zones brûlées ou cramées » s’utilisent pour les photos de ce type.

Voici un exemple (pris de ma terrasse !) : à gauche la photo est sous-exposée, celle du milieu est correctement exposée, celle de droite est surexposée

Il faut retenir dans tous les cas, qu’il ne s’agit pas de juger de la qualité de la photo mais seulement de son exposition, on pourrait dire de « sa réalité » par rapport à la scène devant vous. On peut décider volontairement de surexposer ou sous-exposer une photo pour faire ressortir une ambiance ou un ressenti du moment.

Les techniques du low key and high key en sont bien la preuve (technique photo qui consistent volontairement à sur/sous exposer une scène à son extrême pour faire ressortir un sujet ou une ambiance). Voilà simplement les choses à retenir sur l’exposition en photo.

Vous l’aurez donc compris je l’espère, exposer correctement une photo dépend donc plus d’un choix et de votre volonté de retranscrire une certaine réalité, qu’une vérité en soit. Le photographe aura donc le plaisir de pouvoir gérer soi-même l’exposition de sa photo en modifiant trois paramètres principaux, ceux qui constituent le fameux triangle d’exposition.

Définitions :

• La sensibilité ISO : c’est tout simplement la sensibilité du capteur de votre appareil à la lumière. A vitesse et ouverture égale, plus vous augmentez la sensibilité de votre capteur (vous augmentez les ISO), plus votre photo sera claire,
• L’ouverture du diaphragme : il s’agit d’un autre paramètre très important à considérer pour l’exposition de votre photo. C’est ce dernier qui va vous permettre essentiellement de flouter une partie d’une scène ou à l’inverse d’avoir l’ensemble totalement net (notion de profondeur de champ). Techniquement, il s’agit du diamètre du diagramme de votre objectif photo au moment de la prise de vue (exprimé en « f/», exemple f/2.8 ou f/11). Retenez pour l’instant qu’une grande ouverture = petit f/,

A gauche, l’arrière plan de la photo est flou (f/2.8 = grande ouverture) alors qu’à droite, l’arrière plan est net (f/11 = petite ouverture)

• Dernier élément du triangle, la vitesse d’obturation : c’est le temps de l’ouverture du diaphragme lors de la prise de vue de votre photo (ex : 1/200).

La base en soit n’est pas compliquée. Là où les choses sont plus difficiles à appréhender, c’est que ces trois paramètres de l’exposition en photo sont indissociables les uns des autres, interconnectés. Impossible donc d’en modifier un sans que cela impacte au moins un des deux autres.

Pour comprendre correctement le concept de l’exposition en photographie, nous allons voir pourquoi et comment ces 3 paramètres sont liés. Dans les 3 cas ci-dessous, deux fois plus de lumière est envoyée vers le capteur :

• Quand on ouvre l’ouverture (par exemple de F/4 à f/2.8),
• Quand on augmente la sensibilité ISO (ex : ISO 100 à ISO 200)-> Comme le dit très bien Thierry en commentaire c’est après la capture de la lumière qu’il y a une amplification du signal permettant au capteur de recevoir 2 fois plus de lumière. C’est un détail un peu technique, j’avais souhaité résumé !
• Quand on augmente le temps de pose (ex : 1/100 à 1/50) -> On voit que la notion « d’augmenter le tempes de pose » peut être trompeuse, en voyant un chiffre qui diminue.

Il faut retenir que chacun des paramètres va influencer sur l’exposition, mais pas seulement. Pour information :

• Modifier l’ouverture impacte sur la profondeur de champs de l’image (la zone de netteté pour faire court, à l’inverse de la zone flou aussi appelée le bokeh),
• Si le temps de pose est modifié (vitesse d’obturation), le mouvement capté pourra être plus ou moins flou (nécessité d’utiliser un trépied du coup pour obtenir une netteté correcte),
• Enfin, au plus vous augmentez la sensibilité ISO, au plus vous aurez du grain sur votre photo (la photo sera plus « grossière » on pourrait simplifier).

Je sais qu’il y a beaucoup de termes techniques, mais ils seront tous expliqués par la suite dans des articles plus précis. A savoir qu’il existe plus ou moins des automatismes à retenir concernant le choix des paramètres en fonction des conditions de prises de vues (Ex : ISO au plus bas en pleine journée au soleil).

Pour exemple, les 3 combinaisons suivantes donneront la même exposition, mais pas le même résultat photo.

f/11 – 1/500 – ISO 400
f/8 – 1/1000 – ISO 400
f/8 – 1/500 – ISO 200

Retenez qu’il existe des vitesses, ouverture et ISO normés (comprendre à chaque fois que l’on change d’un cran, l’exposition sera doublé ou divisée de moitié). Voici les valeurs :

Je vous précise un point plus en détail plus bas concernant les valeurs d’IL (indice d’exposition). Dans tous les cas, si vous augmentez un paramètre (ISO, ouverture ou temps de pose), vous aurez plus de lumière qui va rentrer, et donc, une photo plus claire au final. C’est inversement vrai aussi. Gardez à l’esprit qu’à chaque fois que vous doublez un paramètre, l’exposition double aussi (exemple : passer de f/5.6 à F/4 ou de passer de 1/1000 à 1/500 ou de ISO 100 à ISO 200).

Voici 5 cas concret expliqués en détails ci-dessous

L’objectif de l’exercice est de retrouver la même exposition sur la photo en modifiant un ou plusieurs paramètres du triangle d’exposition. Les paramètres de départ choisis sont situés à gauche du tableau alors que les valeurs modifiées sont à droite.

• La valeur bleue est celle modifiée volontairement pour l’exercice,
• La ou les valeurs en rouges correspondent aux valeurs modifiées pour compenser la valeur volontairement changée (bleue),
• Les valeurs en noirs restent les valeurs inchangées dans la compensation des paramètres.

Vous allez me dire, tout ça c’est bien beau mais c’est très technique. Je vous explique concrètement. Vous avez 4 possibilités :

• Soit vous utilisez le mode automatique et vous le laissez gérer tout seul (mais vous n’avez pas acheté un reflex pour ça si ?),
• Soit vous utilisez le mode priorité ouverture (« Av » chez Canon) et dans ce cas-là, vous ne fixer que l’ouverture (le « f/ ») et les ISO, l’appareil gère seul la vitesse adéquate,
• Soit vous utilisez le mode priorité vitesse (« Tv » chez Canon) et vous fixez à l’inverse la vitesse de la prise de vue et les ISO, l’appareil choisi alors l’ouverture adéquate,
• Soit vous utilisez le mode manuel et dans ce cas-là, il vous revient de choisir les valeurs des 3 paramètres (vous y arriverez une fois que le concept d’exposition en photo sera clair).

Pour voir si une photo est exposée de manière « correcte » vis à vis de la scène devant vous, vous pouvez vous aider de l’histogramme de votre photo. Il est visible sur votre appareil photo pour chaque photo. Ce dernier vous permet de voir en un coup d’œil si votre photo a une exposition normale, sous-exposée ou sur-exposée. Voici l’exemple de 3 histogrammes pour vous montrer.

Représentation sous forme d’histogramme des 3 photos présentées au début de l’article (ma terrasse). A gauche, l’histogramme traduit une photo sous exposée, au milieu une photo dont l’exposition est normale et, à droite, une photo sur-exposée.

Dans cet article je vous parle plus précisément de l’histogramme en photo, comment apprendre à le lire en détail et comment il va vous aider à améliorer vos photos et vos expositions.

Retenez pour résumer que l’histogramme vous propose la courbe des tons de votre photo. Si votre histogramme est tiré vers la gauche (comment la première photo), c’est que votre photo a beaucoup de tons foncés, voir noir (si l’histogramme est complétement à gauche). Une photo « correctement exposée » disposera souvent d’un histogramme présentant aussi bien de tons clair (vers la droite) que de tons foncés (vers la gauche), voir l’histogramme du centre sur l’image ci-dessus. A l’inverse, l’histogramme de droite sur l’image ci-dessus, est tiré vers la droite, ce qui démontre que la photo dispose d’une partie très claire, voir complètement blanche.

Pour terminer sur l’exposition en photo, voici une dernière précision technique. J’ai évoqué le terme en introduction qui précise que l’Ev ou l’IL est une unité pour mesurer la valeur d’exposition. Je vous ai expliqué dans les paragraphes ci-dessus qu’il existait des valeurs normées (pour lesquelles on double ou divise par deux l’exposition). Sur les appareils photo reflex, on augmente généralement de « Ev » ou de « IL » par des crans d’1/3 (ou 1/2) à chaque fois (quand vous tournez la molette pour régler un paramètre). Trois crans de 1/3 (ou deux crans de 1/2) sont donc nécessaires pour doubler un paramètre.

Voici un exemple de valeur d’IL intermédiaire pour des crans de 1/3 (comme sur mon Canon)

Pour l’ouverture : 2,8 – 3,2 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5.6 – 6,3 – 7,1 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22

Pour la vitesse : 1s – 0,8s – 0,6s – 1/2s – 0,4s – 0,3s – 1/4s – 1/5s – 1/6s – 1/8s – 1/10s – 1/13s – 1/15s – 1/20s – 1/25s – 1/30s – 1/40s – 1/50s – 1/60s – 1/80s – 1/100s – 1/125s – 1/160s – 1/200s – 1/250s

Exemple en mode manuel (M) par crans de 1/3 : vous fixez l’ouverture à f/16, mais vous voulez une photo plus claire (en gardant les autres paramètres fixes), vous décidez donc d’ouvrir le diaphragme. Avec votre molette vous décalez alors d’un cran (1/3), vers f/14. La photo est donc plus claire. Si vous décalez encore d’un cran, vous êtes à f/13, puis enfin à f/11 au dernier cran. En passant de f/16 à f/11 vous avez donc ainsi doublé la quantité de lumière qui arrive vers vôtre capteur (perte d’un stop).

Si vous êtes en mode priorité ouverture (Av – Canon) : c’est le même principe sauf que l’appareil à compensé cet excès de lumière en diminuant la vitesse de manière automatique.

Ex : f/16 – 1/1000 – IS0 100 puis après votre modification, l’appareil compense à f/11 – 1/2000 – ISO 100. (l’appareil à diminué le temps de pose par 2 -> comprendre il prend 2 fois plus vite).

Le résultat en terme d’exposition est le même sauf que vous avez une profondeur de champ qui s’est réduite (concrètement votre photo est moins nette partout).

Je vous présente un cas réel que j’ai eu il y a quelques années alors que je prenais des photos d’Orang-outan dans la jungle à Sumatra, en Indonésie.

Pour situer, les lieux étaient très sombres, entièrement dans l’ombre. Une montée des ISO est dans ce cas-là obligatoire. Je souhaitais isoler mes sujets (Orang-outan) et flouter l’arrière plan. Pour cela, il faut ouvrir au maximum le diaphragme (tout dépend donc de l’ouverture maximale de votre objectif). Le mien n’ouvrait qu’à f/4 au maximum. Je me retrouve donc limité par des ISO 1600 (de mon boitier) et un f/4 en ouverture. J’étais alors en mode Av (priorité ouverture), et l’appareil m’affichait des vitesses trop lentes (inférieur à 1/200ème) pour prendre ma photo. Concrètement, qu’est ce que cela implique en réalité ?

Le résultat est qu’une bonne partie de mes photos étaient floues, la vitesse n’étant pas suffisamment rapide pour prendre une photo nette dans ces conditions. J’avais donc atteint les limites de mon matériel ici (aussi bien mon boitier que mon objectif).

Pourquoi je vous raconte ça, pour tenter de vous faire comprendre pourquoi il existe une différence de prix entre un Canon 24-70 mm f/4 (1000€) et un Canon 24-70mm f/2.8 (2200€). Le prix est doublé, c’est la réalité. Mais si on se replace dans mon cas des Orang-outan, si j’avais eu un objectif avec une ouverture à f/2.8, j’aurai concrètement pu prendre la photo 2 fois plus rapidement (rappelez-vous le tableau au-dessus, on double la vitesse entre f/4 et f/2.8). Maintenant imaginez aussi que si j’avais eu un boitier qui montait à plus de ISO 1600 (par exemple 3200), j’aurai encore pu doubler ma vitesse de prise de vue sur mon cliché (donc plus nettes). Je suis maintenant passé sur un boitier Plein format (Full frame) et c’est beaucoup mieux.

Si vous avez compris ça, c’est déjà très bien. Cela vous explique concrètement pourquoi certains objectifs ou boitiers coûtent très chers, mais surtout le lien entre les 3 paramètres de l’exposition en photo. Le choix de son appareil photo est donc aussi important.

Je vous ai perdu avec mes Orang-outan ou pas ? 🙂

Si vous avez bien compris mes explications, il existe bien donc des possibilités infinies en modifiant ces trois paramètres pour jouer sur l’exposition en photo. En fonction de ce que vous souhaitez photographier, de quelle manière, à quelle vitesse, quel type de photo, etc., vous aurez à choisir les paramètres adéquats pour mettre en valeur votre sujet.

Vous devez maintenant arriver à comprendre toute la difficulté pour choisir le meilleur compromis entre ces 3 paramètres. Pour l’instant, le concept d’exposition reste peut-être un peu flou, mais je vous inviterai (dès qu’ils seront écrit) à lire les articles détaillés sur les paramètres : l’ouverture du diaphragme, la sensibilité ISO, et la vitesse d’obturation. Pour résumer, on peut augmenter l’exposition d’une photo de la manière suivante :

Attention, je rappelle que :

Voilà, j’en ai terminé avec l’exposition en photo, en espérant que vous ayez pu comprendre l’idée générale et les trois concepts qui l’influencent. Je vous expliquerai plus tard l’importance du format RAW et du post traitement en lien avec l’exposition. Vous ne deviendrez pas photographe professionnel avec quelques lectures (je ne le suis pas non plus), mais vous allez savoir assez vite comment photographier, capturer, figer un moment particulier en fonction de votre matériel photo et de ses limites. Vous obtiendrez ainsi de belles photos !

Suis-je clair ? Trop technique ? Vous avez besoin de précision ? Vous avez des questions ? N’hésitez pas à laisser un commentaire pour qu’on en discute ensemble.Pour poursuivre votre apprentissage, n’hésitez pas à venir lire l’article sur l’ouverture en photo, ou les ISO.

Sylvain