Innen- und Low-Light-Fotografie

Schwachlichtsituationen sind häufig, häufiger als du vielleicht denkst. Unsere Augen passen sich an und nutzen jede Lichtquelle, damit wir so viel wie möglich sehen können wie bei hellem Tageslicht. Wenn du also in einem relativ hellen Raum bist oder es draußen noch nicht ganz dunkel ist, merkst du nicht vollständig, wie viel geringer das Umgebungslicht tatsächlich ist. Das bringt deine Kamera schnell an ihre Grenzen, denn sie braucht Licht. Das ist die eigentliche Definition der Fotografie: Schreiben mit Licht. Wenn es weniger davon gibt, wird es zwangsläufig schwieriger, es „zu schreiben“ – ein bisschen so, als würdest du versuchen, einen Brief mit einem Stift zu schreiben, in dem kaum noch Tinte ist. Heute sprechen wir also über Schwachlicht- und Innenraumfotografie. Übrigens: Zu einem verwandten Thema möchtest du vielleicht mehr über Nachtfotografie wissen?
Wir werden dieser Art von Problem daher sehr oft begegnen: in der Innenarchitektur wie in einer Kirche oder einem Museum, bei einem Konzert, in der Landschaftsfotografie sehr früh oder sehr spät, bei Indoor-Sportarten wie Basketball oder Boxen, in der Streetfotografie am Abend, in der Wildlife-Fotografie, in der Makrofotografie … im Grunde in allen Momenten und an allen Orten, an denen du dich nicht auf gutes natürliches Licht verlassen kannst und bei denen du das Licht nicht selbst kontrollieren kannst. Deshalb ist Studiofotografie ein Sonderfall, denn obwohl sie meist drinnen stattfindet, verfügt der Fotograf über eine Beleuchtung, die er ausgewählt und eingestellt hat. Immobilienfotografie, um Objekte für den Verkauf zu präsentieren, ist ein weiteres Beispiel.

Du wirst feststellen, dass Fotografieren, Aufnehmen und Bildermachen in Innenräumen oder bei Schwachlichtbedingungen nicht so einfach ist. Schauen wir uns die Schwierigkeiten beim Fotografieren an, die möglichen Lösungen, um unter diesen Bedingungen Bilder zu machen, und schließlich, welche Fotoausrüstung ich für diese Art von Situation empfehle.

Ich schlage vor, du liest die anderen Artikel zum Thema Belichtung in der Fotografie; sie helfen dir, besser zu verstehen, wie deine Kamera Licht einfängt und warum die Situationen, über die wir hier sprechen, problematisch sind. Denn je nach Bereich ist es zwar immer ein Lichtmangel, aber die besten Lösungen sind nicht immer dieselben – je nachdem, ob du statische oder bewegte Motive fotografierst, ob du Licht hinzufügen kannst oder nicht, ob dir ein Stativ oder eine stabile Auflage zur Verfügung steht oder ob du aus der Hand fotografierst …

Es wird also nötig sein, Licht zu sammeln oder – wenn möglich – mehr hinzuzufügen; dafür muss man meist die richtige Ausrüstung kaufen. Zuerst über die Blende deines Objektivs: Je weiter sie sich öffnen kann, desto mehr Licht kann sie durchlassen. Unter uns: Wenn du in einem völlig dunklen Raum ohne jede Lichtquelle bist, träum nicht – selbst ein sehr lichtstarkes Objektiv vollbringt keine Wunder. Eine größere Öffnung verringert jedoch die Schärfentiefe, und in manchen Bereichen ist das nicht das gewünschte Ziel. Du wirst also nicht immer so weit öffnen wollen, wie dein Objektiv es zulässt, auch wenn bei kurzen Brennweiten und weit entfernten Motiven große Blenden weiterhin eine recht große Schärfentiefe bieten.

In diesem Fall solltest du dich eher darauf konzentrieren, die Belichtungszeit zu verlängern. Dadurch lässt du deinen Sensor länger Licht sammeln und erhöhst somit die Lichtmenge, selbst wenn sie sehr schwach erscheint. Aber auch hier gilt: In manchen Fällen, etwa bei Indoor-Sport, führt eine lange Belichtungszeit zu oft unerwünschter Bewegungsunschärfe, sodass du gezwungen bist, kürzere Belichtungszeiten zu verwenden, was die gesammelte Lichtmenge weiter reduziert.

Dein Sensor hat eine Lichtempfindlichkeit, die ISO genannt wird. Bei wenig Licht sorgt die Möglichkeit, diese Empfindlichkeit zu erhöhen, dafür, dass du das Licht zurückgewinnst, das durch eine zu kleine Blende und/oder eine zu kurze Belichtungszeit verloren geht – oder weil du bereits die maximale Blendenöffnung deines Objektivs erreicht hast und die Belichtungszeit nicht verlängern kannst. Durch Erhöhen der Empfindlichkeit kannst du eine gute Belichtung für dein Bild erzielen. Diese ISO-Erhöhung geht jedoch mit einer Verschlechterung der Bildqualität einher, insbesondere durch das Auftreten von digitalem Rauschen.

Und schließlich: Selbst wenn in manchen Fällen keine dieser Lösungen ausreicht, um genug Licht zurückzugewinnen, kannst du mit Zubehör wie einem Blitz Licht hinzufügen. Oder wenn du aus der Hand an Grenzen stößt, kannst du einen Stabilisator nutzen – entweder einen mechanischen Stabilisator im Objektiv oder im Sensor – oder ein Stativ, das natürlich der beste Stabilisator überhaupt ist. Manchmal sind diese Zubehörteile jedoch nicht wirksam, nicht verfügbar oder sogar komplett verboten.

In der Landschafts- und Architekturfotografie (statische Motive) brauchst du keine sehr kurze Belichtungszeit. Mit einem 24-mm-Weitwinkelobjektiv kann diese Zeit bis auf 1/25 Sekunde eingestellt werden (1× die Brennweite, um Bewegungsunschärfe zu vermeiden). Mit dem „Brennweitenfaktor“ bei einem Sensor, der kleiner als Vollformat ist, bleibt diese Belichtungszeit korrekt. Ein 16 mm APS-C und ein 12 mm mFT können bis 1/25 Sekunde verwendet werden. Für diese Art von Bild ist es am besten, eine ISO-Erhöhung zu vermeiden, idealerweise unter ISO 400, um maximale Dynamik und Farben zu erhalten und das Auftreten von Rauschen zu begrenzen. Dennoch wirst du feststellen, dass dir selbst bei einer relativ langen Zeit oft Licht fehlt.

Du wirst außerdem eher eine kleine Blende verwenden, wie f/5.6 oder f/8, um die Schärfentiefe zu maximieren und das ganze Bild scharf zu haben – was unserem Problem des Lichtmangels nicht hilft. Du wirst also weiter mit der Belichtungszeit spielen müssen, zum Beispiel mit einem Stativ, das es uns erlaubt, die Belichtungszeit nach Belieben einzustellen. Wenn es nicht anders geht als aus der Hand, versuchen wir, ein Objektiv mit Stabilisierung zu verwenden, das es uns erlaubt, die Verschlusszeit um mehrere Stufen zu verlängern. Im Beispiel des 24 mm können wir oft bis 1/5 oder sogar 1/4 Sekunde gehen, manchmal bis 1 s bei den effektivsten Stabilisierungen, vorausgesetzt, du bleibst so ruhig wie möglich.

Die Kamera kann außerdem beim automatischen Fokussieren versagen, weil Autofokus am besten funktioniert, wenn er viel Licht erhält. Da hier weniger Licht vorhanden ist, kann er „abrutschen“ oder sogar völlig danebenliegen. Da die Motive statisch sind und die Schärfentiefe groß ist (insbesondere bei kurzen Brennweiten), kannst du den Autofokus ausschalten und manuell fokussieren (das kann dich oft retten).

Ich spreche hier zum Beispiel von Porträts bei Konzerten, Sport oder Wildlife im Unterholz: In der Regel müssen wir die Belichtungszeit von 1/125 auf 1/1000 oder sogar noch kürzer reduzieren. Bei langen Brennweiten wie 300 mm solltest du sogar vermeiden, eine Belichtungszeit länger als 1/320 zu verwenden, es sei denn, das Objektiv ist stabilisiert. Deshalb endet diese Art von Bild oft ziemlich verrauscht und mit viel Hintergrundunschärfe (Bokeh). Um den Lichtmangel und die sehr kurze Belichtungszeit auszugleichen, musst du nämlich mit den beiden anderen Parametern spielen, also Blende und ISO-Empfindlichkeit. Bevorzugt nutzt man die Blende, die neben dem Einfangen von mehr Licht auch erlaubt, das Motiv zu isolieren. Wir versuchen, die ISO-Empfindlichkeit so niedrig wie möglich zu halten, um Rauschen zu begrenzen und eine bessere Bildqualität zu behalten. Daher bevorzugen wir große Blenden wie f/2.8 oder f/1.4, was lichtstarke Objektive voraussetzt – wobei es ab 300 mm schwierig wird, besser als f/4 zu finden, und vor allem, daran zu kommen, ohne eine Niere verkaufen zu müssen!

Wenn es erlaubt ist und solange das Motiv nicht zu weit entfernt ist, kann ein Blitz ebenfalls sehr nützlich sein, ebenso wie Reflektoren, die dir helfen, das Licht zu lenken. Für gestellte Porträts, bei denen du sogar in einer Studiosituation wärst, kannst du Lichtformer wie Softboxen hinzufügen. Bei weit entfernten Motiven musst du oft die ISO-Empfindlichkeit erhöhen und akzeptieren, dass Rauschen deine Bilder stört; eine Empfindlichkeit von ISO 3200 oder ISO 6400 ist in den meisten Fällen und mit den meisten Kameras von mFT bis Vollformat noch akzeptabel, diese erlauben sogar ISO 12800 ohne allzu große Probleme. Beim Fokussieren kannst du, wenn das/die Motiv(e) nicht zu unruhig sind und im selben Bereich bleiben, auf manuellen Fokus umschalten. Wenn sie aktiver sind und manuelles Fokussieren zu kritisch wäre, musst du helle Bereiche mit Kontrast an den nächstgelegenen Stellen finden, an denen es scharf sein soll.

In manchen anderen Bereichen musst du Lösungen kombinieren, etwa bei Streetfotografie nachts. Denn du kannst Architektur fotografieren, ohne auf Passanten zu achten, und zu einem anderen Zeitpunkt Porträtfotos machen, um das Stadtleben zu illustrieren. Du kannst also genauso gut mit einem Stativ herumlaufen, gleichzeitig ein stabilisiertes Objektiv mit großer Blendenöffnung dabeihaben und vor allem mit ISO- und Belichtungszeiteinstellungen jonglieren.

Makrofotografie kann ebenfalls zu einer „Schwachlicht“-Situation werden, denn selbst wenn Licht vorhanden ist, erfordern bewegte Motive und manchmal auch statische Motive eine recht kurze Belichtungszeit. Die extrem geringe Schärfentiefe wird dich dazu bringen, die Blende zu schließen (z. B. f/11), und das Rauschen wird schnell störend. Du wirst dann vermeiden, die ISO zu erhöhen – das ist der beste Weg, schnell ohne Licht dazustehen, zumal du sehr nah an deinem Motiv bist. In manchen Fällen können du und deine Kamera einen Schatten auf das Motiv werfen. Ein Stativ ist dort ebenfalls ein sehr nützliches Werkzeug, aber bei vielen Motiven ist es notwendig, Licht hinzuzufügen, etwa über einen Ringblitz. Zur Information: Ein herkömmlicher Blitz wird durch die Gegenlichtblende und sogar durch das Objektiv selbst teilweise verdeckt – daher das Interesse, diesen Blitz vor dem Objektiv zu platzieren.

Hier ist, was ich empfehle:

• Modus: A/Av für statische Motive (Blendenpriorität), S/Tv (Zeitpriorität) für bewegte Motive, aber du wirst oft die Kontrolle über alle Einstellungen brauchen, daher ist es sinnvoll zu lernen, wie man steuert und in den manuellen Modus (M) wechselt,
• Autofokus: AF-S für statische Motive, AF-C für bewegte Motive, Manuell, wenn wirklich nicht genug Licht vorhanden ist, damit AF das Motiv erfassen kann,
• Blende: klein (f/5.6–8) für weite Szenen (Landschaften), groß (f/1.4–2.8) für einzelne Motive und um sie vom Hintergrund abzuheben,
• Belichtungszeit/Verschlusszeit: lang (bis zu mehreren Sekunden) für statische Motive, kurz (1/125 bis 1/4000 und kürzer) für bewegte Motive,
• ISO: so niedrig wie möglich, aber bei aktiven Motiven wird es nötig sein, hochzugehen, sehr hoch, wenn nötig (um Bewegungsunschärfe zu vermeiden).

Eine kleine Erinnerung: Bei deiner DSLR-/spiegellosen Kamera hast du die Möglichkeit, im RAW- oder JPEG-Format zu fotografieren. Das RAW-Format bietet mehr Flexibilität in der Nachbearbeitung. Du wirst sicherlich eine Postproduktions-/Bearbeitungssoftware wie Photoshop oder Lightroom verwenden müssen, um deine RAWs zu öffnen und zu bearbeiten, aber ich finde, das lohnt sich. Du kannst unterbelichtete Bilder (zu dunkel) leichter retten, das Rauschen reduzieren, einen misslungenen Weißabgleich korrigieren usw. Auch wenn das Wesentliche beim Fotografieren passiert, vergiss es nicht …

Ich spreche hauptsächlich über Kameragehäuse und Objektive. Es ist natürlich unmöglich, dir alle Referenzen zu geben, weil das zu sehr von deiner Nutzung, deinen Mitteln oder den Situationen abhängt, in denen du dich befindest.

Kameragehäuse: Du brauchst eine Kamera, die bei wenig Licht komfortabel ist – sowohl beim Hochziehen der ISO als auch beim Fokussieren. Also von mFT bis Vollformat, und wenn du das Budget für eine recht hohe Klasse hast, denn Einsteiger-Autofokus ist oft weniger effizient, besonders wenn du keine Objektive mit großer Blendenöffnung hast; das muss dann durch einen empfindlicheren AF kompensiert werden. Für statische Motive wähle Kameras mit Sensorstabilisierung, wie die meisten neueren Panasonic-, Sony- und Olympus-Kameras.

Objektive: All diese decken einen recht großen Brennweitenbereich ab – vom Weitwinkel für Landschaft und Architektur bis zum Tele für Wildlife, kleines Tele für Makro und Standardbrennweite für Streetfotografie. Wähle stabilisierte Objektive für Bereiche, in denen du kleine Blenden und lange Belichtungszeiten verwendest, wie die meisten 16–35 mm f/4-Objektive, sowie Teleobjektive wie 70–200 mm f/4, und Objektive mit großer Blendenöffnung für Bereiche, in denen du die Belichtungszeit verkürzen musst, wie 24–70 mm f/2.8 oder 18–35 mm f/1.8 (APS-C). Festbrennweiten sind weniger vielseitig, erlauben aber in der Regel größere Blenden, wie 24 mm f/1.4 oder 85 mm f/1.8. Du brauchst gute Praxis und eine gute Kenntnis deiner Bedürfnisse, da du auf einen einzigen Bildwinkel beschränkt bist.

Je weiter du bei den Brennweiten nach oben gehst, desto schwieriger wird es, große Blenden zu finden, besonders zu erschwinglichen Preisen. Wenn du dich für Teleobjektive interessierst, die bis 600 mm reichen, musst du dich oft mit relativ kleinen und „zähen“ Blenden wie bei einem 150–600 mm f/5–6.3 zufriedengeben. Insgesamt kannst du bis 200 mm erschwingliche Objektive mit einer Blende von mindestens f/4 finden. Hier sind ein paar Referenzen in der Reihenfolge der im Artikel genannten Fototypen:

Was Makroobjektive betrifft, kann ich besonders das Tamron 90mm f/2.8 VC (DSLR), das Sigma 105mm f/2.8 OS Macro (DSLR), das Fuji 80mm f/2.8 OIS Macro (APS-C Mirrorless), das Tamron 60mm f/2 (APS-C DSLR) oder im mFT-Mirrorless-Bereich das Panasonic Leica 45mm f/2.8 OIS Macro oder das Olympus 60mm f/2.8 Macro empfehlen.

Für statische Motive:

Stativ: Vergiss nicht das Budget für das Stativ; ein gutes, stabiles kostet mindestens hundert Euro. Es muss das Gewicht deiner Ausrüstung tragen können, achte also auf die Beschreibung des Stativs: In der Regel ist das maximale Gewicht angegeben. Schau dir das Gewicht deiner Ausrüstung an und multipliziere es mit 2, um herauszufinden, welche maximale Traglast für dein Stativ am besten geeignet ist, und behalte etwas Reserve, falls du später auf schwerere Ausrüstung umsteigst. Manfrotto- und Vanguard-Stative sind in der Regel von guter Qualität.

Für bewegte Motive:

Blitz : Wenn die Motive nah genug sind und du ihn verwenden kannst, ist ein Blitz ein wertvoller Verbündeter, um Licht hinzuzufügen und die Action einzufangen. Wähle einen guten Aufsteckblitz, denn der in die Kamera eingebaute Blitz – falls vorhanden – ist oft leistungsschwach und zu nah am Objektiv. Für Makrofotografie verwende einen Ringblitz, der die Vorderseite des Objektivs umgibt, um Schlagschatten zu vermeiden. Marken wie Meike und Neewer bieten sehr interessante Aufsteckblitze zu erschwinglichen Preisen an; bei Ringblitzen empfehle ich die Marke Aputure.

Ich hoffe, dieser Artikel hat dich „erleuchtet“, was praktisch ist, wenn dir Licht fehlt, haha! Denk daran: Ich kann nicht für dich fotografieren, und ein Artikel (ja, sogar dieser) reicht nicht aus, um alle Bereiche bei wenig Licht zu beherrschen. Du musst üben, testen, lernen und alle Prinzipien der Fotografie verstehen, um schließlich in diesen Situationen wie auch in anderen bessere Bilder zu machen. Ich kann dir versichern: Mit ein wenig fotografischer Praxis und Kontrolle über deine Kamera musst du kein professioneller Fotograf sein, um zurechtzukommen! Wer hätte gedacht, dass Fotografierenlernen einfach wäre, hm?! In der Zwischenzeit kann ich dir beibringen, wie du eine schöne Hintergrundunschärfe oder Bokeh erzeugst?

Bis bald und viel Spaß beim Fotografieren.