Fotografía en interiores y con poca luz

Las situaciones de poca luz son comunes, más de lo que podrías pensar. Nuestros ojos se adaptan y aprovechan cada fuente de luz para permitirnos ver lo máximo posible como a plena luz del día, de modo que cuando estás en una habitación relativamente iluminada o todavía no está demasiado oscuro afuera, no te das cuenta del todo de cuánto más baja es la luz ambiental. Esto llevará rápidamente tu cámara a sus límites porque necesita luz. Esta es la definición misma de la fotografía, escribir con luz; si hay menos, inevitablemente será más difícil escribirla, un poco como intentar escribir una carta con un bolígrafo al que apenas le queda tinta. Así que hoy hablaremos de fotografía con poca luz y en interiores. Por cierto, sobre un tema relativamente cercano, ¿quizá quieras saber más sobre la fotografía nocturna?
Por lo tanto, nos encontraremos con este tipo de problema muy a menudo, en arquitectura interior como en una iglesia o un museo, en un concierto, en fotografía de paisaje muy temprano o muy tarde, en deportes de interior como baloncesto o boxeo, en fotografía callejera por la noche, en vida salvaje, en macro… básicamente en todos los momentos y lugares en los que no puedes confiar en una buena luz natural y en los que no puedes controlar la luz tú mismo. Por eso la fotografía de estudio es un caso especial porque, aunque normalmente se hace en interiores, el fotógrafo tendrá a su disposición una iluminación que habrá elegido y ajustado. La fotografía inmobiliaria para mostrar propiedades en venta es otro ejemplo.

Encontrarás que disparar, capturar y tomar fotos en interiores o en condiciones de poca luz no es tan sencillo. Veamos las dificultades al disparar, las posibles soluciones para tomar fotos en estas condiciones y, por último, qué equipo fotográfico recomiendo para este tipo de situación.

Te sugiero que leas los otros artículos relacionados con la exposición en fotografía; te ayudarán a entender mejor cómo tu cámara captura la luz y por qué las situaciones que estamos tratando aquí son problemáticas. Porque según el ámbito, aunque siempre sea una falta de luz, las mejores soluciones no siempre serán las mismas, ya sea que fotografíes sujetos estáticos o en movimiento, que puedas añadir luz o no, que tengas un trípode o una superficie estable disponible o que dispares a pulso…

Por lo tanto, será necesario captar luz o añadir más cuando sea posible; esto requerirá la mayoría de las veces comprar el equipo adecuado. Primero, gracias a la apertura de tu objetivo: cuanto más pueda abrirse, más luz podrá transmitir. Entre nosotros, si estás en una habitación totalmente oscura sin ninguna fuente de luz, no sueñes: incluso un objetivo muy luminoso no hace magia. Sin embargo, abrirlo más reducirá la profundidad de campo y, en algunos ámbitos, ese no será el objetivo deseado. Así que no querrás abrir tanto como tu objetivo permite, aunque, con distancias focales cortas y sujetos lejanos, las aperturas grandes siguen manteniendo una profundidad de campo bastante amplia.

En este caso, deberías más bien centrarte en alargar el tiempo de exposición. Al alargarlo, dejarás que tu sensor recoja la luz durante más tiempo y, por lo tanto, aumentará su cantidad, aunque parezca muy débil. Pero aquí de nuevo, en algunos casos como los deportes de interior, usar un tiempo de exposición largo provoca desenfoque a menudo no deseado, por lo que te verás obligado a usar tiempos de exposición más cortos, lo que reducirá aún más la cantidad de luz recogida.

Tu sensor tiene una sensibilidad a la luz llamada ISO. Con poca luz, poder aumentar esta sensibilidad te permitirá recuperar la luz perdida debido a una apertura demasiado pequeña y/o un tiempo de exposición demasiado corto, o porque has alcanzado la apertura máxima de tu objetivo y no puedes alargar el tiempo de exposición. Al aumentar la sensibilidad, podrás obtener una buena exposición para tu imagen. Sin embargo, este aumento de ISO va acompañado de un deterioro de la calidad de imagen, especialmente con la aparición de ruido digital.

Por último, aunque en algunos casos ninguna de estas soluciones sea suficiente para recuperar luz, puedes añadir algo con accesorios como un flash o, si se alcanzan ciertas limitaciones al disparar a pulso, puedes usar un estabilizador, ya sea un estabilizador mecánico integrado en tu objetivo o en el sensor, o con un trípode, que obviamente es el mejor estabilizador que existe. Pero a veces estos accesorios no serán eficaces, accesibles o estarán totalmente prohibidos.

En fotografía de paisaje y arquitectura (sujetos estáticos), no necesitarás un tiempo de exposición muy corto. Con un objetivo gran angular de 24 mm, este tiempo puede ajustarse hasta 1/25 de segundo (1x la distancia focal para evitar el desenfoque por movimiento). Con la «conversión de distancia focal» en un sensor más pequeño que el full frame, este tiempo de exposición seguirá siendo correcto. Un 16 mm APS-C y un 12 mm mFT pueden usarse hasta 1/25 de segundo. Para este tipo de foto, es mejor evitar aumentar el ISO, idealmente por debajo de ISO 400, para conservar el máximo rango dinámico y los colores y limitar la aparición de ruido. Aun así, te darás cuenta de que incluso con un tiempo relativamente largo, a menudo te faltará luz.

También preferirás usar una apertura pequeña, como f/5.6 o f/8, para maximizar la profundidad de campo y tener toda la imagen nítida, lo cual no ayudará a nuestro problema de falta de luz. Por lo tanto, tendrás que seguir jugando con el tiempo de exposición, por ejemplo usando un trípode, que nos permitirá ajustar el tiempo de exposición como queramos. Si no podemos hacer otra cosa que disparar a pulso, intentaremos usar un objetivo con estabilización que nos permita alargar la velocidad de obturación varios pasos. En el ejemplo del 24 mm, a menudo podemos llegar hasta 1/5 o incluso 1/4 de segundo, a veces hasta 1 s para las estabilizaciones más eficaces, siempre que te mantengas lo más estable posible.

La cámara también puede fallar al enfocar automáticamente porque el enfoque automático funciona mejor cuando recibe mucha luz. Como aquí hay menos luz, puede «resbalar» o incluso equivocarse por completo. Como los sujetos son estáticos y la profundidad de campo es grande (especialmente con distancias focales cortas), podrás desactivar el enfoque automático y enfocar manualmente (lo que puede salvarte muchas veces).

Hablo aquí, por ejemplo, de retratos en concierto, deportes o vida salvaje en el sotobosque: por lo general tendremos que reducir el tiempo de exposición de 1/125 a 1/1000 o incluso menos. Con distancias focales largas como 300 mm, incluso deberías evitar usar un tiempo de exposición superior a 1/320, a menos que el objetivo esté estabilizado. Por eso este tipo de imagen a menudo termina siendo bastante ruidosa con mucho desenfoque de fondo (bokeh). En efecto, para compensar la falta de luz y el tiempo de exposición muy corto, tendrás que jugar con los otros dos parámetros, es decir, la apertura y la sensibilidad ISO. Preferiblemente usa la apertura, que permite aislar al sujeto además de captar más luz. Intentaremos mantener la sensibilidad ISO lo más baja posible para limitar el ruido y conservar una mejor calidad de imagen. Por lo tanto, preferiremos aperturas grandes, como f/2.8 o f/1.4, lo que implica tener objetivos luminosos, aunque a partir de 300 mm será difícil encontrar algo mejor que f/4 y, sobre todo, acceder a ello sin tener que vender un riñón.

Cuando esté permitido y mientras el sujeto no esté demasiado lejos, un flash también puede ser bastante útil, así como reflectores que te ayudarán a dirigir la luz. Para retratos posados en los que incluso estarías en una situación de estudio, puedes añadir iluminación como softboxes. Para sujetos lejanos, a menudo tendrás que subir la sensibilidad ISO y aceptar que el ruido estropee tus imágenes; una sensibilidad de 3200 o 6400 ISO sigue siendo aceptable en la mayoría de los casos y con la mayoría de las cámaras, de mFT a full frame; estas incluso pueden permitir 12800 ISO sin demasiados problemas. Para el enfoque, si el/los sujeto(s) no están demasiado agitados y permanecen en la misma zona, puedes cambiar a enfoque manual. Si están más activos y el enfoque manual sería demasiado crítico, tendrás que encontrar zonas luminosas con contraste en los lugares más cercanos donde quieras que esté nítido.

En otros ámbitos, tendrás que combinar soluciones, como en la fotografía callejera nocturna. En efecto, podrás hacer fotos de arquitectura sin prestar atención a los transeúntes y, en otro momento, hacer retratos para ilustrar la vida de la ciudad. Así que puedes pasear con un trípode al mismo tiempo que con un objetivo estabilizado de gran apertura y tener que hacer malabares principalmente con los ajustes de ISO y tiempo de exposición.

La fotografía macro también puede convertirse en una situación de «poca luz» porque, incluso si hay luz, los sujetos en movimiento y a veces los sujetos estáticos requerirán un tiempo de exposición bastante corto. La profundidad de campo extremadamente corta hará que cierres el diafragma (ej.: f/11) y el ruido se volverá rápidamente molesto. Entonces evitarás subir el ISO, que es la mejor manera de quedarte sin luz rápidamente, sobre todo porque estarás muy cerca de tu sujeto. En algunos casos, tú y tu cámara pueden proyectar una sombra sobre el sujeto. Usar un trípode también es una herramienta muy útil, pero para muchos sujetos será necesario añadir luz mediante un flash anular. Para tu información, un flash convencional tendrá su destello obstruido por el parasol e incluso por el propio objetivo, de ahí el interés de colocar este flash delante del objetivo.

Esto es lo que recomiendo:

• Modo: A/Av para sujetos estáticos (prioridad a la apertura), S/Tv (prioridad a la velocidad de obturación) para sujetos en movimiento, pero a menudo necesitarás tener control sobre todos los ajustes, así que será prudente aprender a controlar y cambiar al modo manual (M),
• Enfoque automático: AF-S para sujetos estáticos, AF-C para sujetos en movimiento, Manual si realmente no hay suficiente luz para que el AF capture al sujeto,
• Apertura: pequeña (f/5.6-8) para escenas amplias (paisajes), grande (f/1.4-2.8) para sujetos individuales y destacarlos del fondo,
• Tiempo de exposición/velocidad de obturación: largo (hasta varios segundos) para sujetos estáticos, corto (1/125 a 1/4000 y menos) para sujetos en movimiento,
• ISO: lo más bajo posible, pero para sujetos activos será necesario subirlo, muy alto si es necesario (para evitar el desenfoque por movimiento).

Un pequeño recordatorio: en tu cámara réflex/mirrorless, tienes la opción de disparar en formato RAW o JPEG. El formato RAW ofrece más flexibilidad en la posproducción. Sin duda tendrás que usar un software de posproducción/edición como Photoshop o Lightroom para poder recuperar tu RAW y procesarlo, pero creo que es algo bueno. Podrás recuperar más fácilmente fotos subexpuestas (demasiado oscuras), reducir el ruido, corregir un balance de blancos fallido, etc. Aunque lo esencial se hará durante la toma, no lo olvides…

Hablo principalmente de los cuerpos y los objetivos. Por supuesto, es imposible darte todas las referencias, porque depende demasiado de tu uso, tus medios o las situaciones en las que te encuentres.

Cuerpo de cámara: necesitarás una cámara que se comporte bien con poca luz, tanto al subir el ISO como al enfocar. Así que, de mFT a full frame, y si tienes presupuesto para una gama bastante alta, porque el enfoque automático de entrada suele ser menos eficiente, especialmente si no tienes objetivos de gran apertura; habrá que compensarlo con un AF más sensible. Para sujetos estáticos, opta por cámaras con estabilización en el sensor, como la mayoría de las cámaras recientes de Panasonic, Sony y Olympus.

Objetivos: Todos estos cubren un rango focal bastante amplio, desde gran angular para paisaje y arquitectura hasta teleobjetivo para vida salvaje, teleobjetivo corto para macro y distancia focal estándar para fotografía callejera. Elige objetivos estabilizados para ámbitos en los que usarás aperturas pequeñas y tiempos de exposición largos, como la mayoría de los 16-35 mm f/4, así como teleobjetivos, como 70-200 mm f/4, y objetivos de gran apertura para ámbitos en los que necesitas reducir el tiempo de exposición, como 24-70 mm f/2.8 o 18-35 mm f/1.8 (APS-C). Las focales fijas son menos versátiles, pero por lo general permiten aperturas mayores, como 24 mm f/1.4 u 85 mm f/1.8. Necesitarás buena práctica y un buen conocimiento de tus necesidades, ya que estarás limitado a un único ángulo de visión.

Cuanto más subas en distancias focales, más difícil será encontrar aperturas grandes, especialmente a precios asequibles. Si te interesan teleobjetivos que puedan llegar hasta 600 mm, a menudo tendrás que conformarte con aperturas relativamente pequeñas y poco luminosas como un 150-600 mm f/5-6.3. En definitiva, hasta 200 mm, puedes encontrar objetivos asequibles con una apertura de al menos f/4. Aquí tienes algunas referencias en el orden de los tipos de fotos indicados en el artículo:

En cuanto a objetivos macro, podría recomendar especialmente el Tamron 90mm f/2.8 VC (DSLR), el macro Sigma 105mm f/2.8 OS (DSLR), el macro Fuji 80mm f/2.8 OIS (APS-C mirrorless), el Tamron 60mm f/2 (APS-C DSLR) o, en mirrorless mFT, el macro Panasonic Leica 45mm f/2.8 OIS o el macro Olympus 60mm f/2.8.

Para sujetos estáticos:

Trípode: no olvides el presupuesto para el trípode; uno bueno y estable costará al menos cien euros. Debe poder soportar el peso de tu equipo, así que presta atención a la descripción del trípode: por lo general se indica el peso máximo. Mira el peso de tu equipo y multiplícalo por 2 para saber qué peso máximo será el más adecuado para tu trípode, manteniendo algo de margen por si más adelante cambias a un equipo más pesado. Los trípodes Manfrotto y Vanguard suelen ser de buena calidad.

Para sujetos en movimiento:

Flash : cuando los sujetos estén lo suficientemente cerca y puedas usarlo, un flash será un aliado valioso para añadir luz y capturar la acción. Elige un buen flash tipo cobra, porque el integrado en tu cámara, si lo tiene, a menudo tiene poca potencia y está demasiado cerca del objetivo. Para fotografía macro, usa un flash anular que rodee la parte frontal del objetivo para evitar sombras proyectadas. Marcas como Meike y Neewer ofrecen flashes tipo cobra muy interesantes a precios asequibles; en flash anular recomiendo la marca Aputure.

Espero que este artículo te haya «iluminado», lo cual viene bien cuando te falta luz, ¡jaja! Recuerda: no puedo disparar por ti, y un artículo (sí, incluso este) no es suficiente para dominar todos los ámbitos con poca luz. Tendrás que practicar, probar, aprender y comprender todos los principios de la fotografía para, finalmente, tomar mejores fotos en estas situaciones como en otras. Te lo aseguro: con un poco de práctica fotográfica y control de tu cámara, no hace falta ser fotógrafo profesional para salir adelante. ¿Quién habría pensado que aprender fotografía sería simple, eh? Mientras tanto, ¿puedo enseñarte cómo crear un bonito desenfoque de fondo o bokeh?

Hasta pronto y buenas fotos.

Escrito por Sylvain PONS

Apasionado por la fotografía desde 2010, he aprendido por mi cuenta, a medida que iba explorando. Hoy en día, me dedico a asesorar a otras personas en la elección de su equipo fotográfico y a compartir diversos consejos para enriquecer su práctica fotográfica.

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