Nach rechts belichten: warum und wie?

Hier geht es um Tipps für fortgeschrittenere Fotografen. Die fotografische Technik, die ich dir in diesem Artikel vorstelle, nach rechts belichten, setzt voraus, dass man die grundlegenden Begriffe beherrscht und bereits kennt, zumindest die Belichtung in der Fotografie. Ich kann dir gleich versichern: Du musst kein professioneller Fotograf sein, um die Grundidee zu verstehen und sie konkret anzuwenden. Wenn du mehr über Fotografie im Detail lernen möchtest, dann ist dieser Artikel genau das Richtige für dich!

Denn das ist letztlich auch das Ziel dieses Foto-Blogs: die Fotografie und alles, was dazugehört, möglichst verständlich zu erklären – Technik, Tipps, Fotoausrüstung und mehr. Die Technik selbst ermöglicht es dir, das Beste aus deinem Sensor herauszuholen und verbessert die Qualität deiner Fotos insgesamt – ziemlich cool, oder?

Nachdem ich dich an das Konzept des Histogramms in der Fotografie erinnert habe, erkläre ich dir das echte Interesse am Nach-rechts-Belichten, wie man es in der Praxis mit einer DSLR-Kamera (oder einer anderen) umsetzt, wo die Grenzen dieser Technik liegen und sogar, wie man ein solches Foto nachbearbeitet. Am Ende des Artikels zeige ich dir ein konkretes Beispiel für den Nutzen dieser Technik und die positiven Auswirkungen auf die Qualität deiner Fotos. Behalte jedoch im Hinterkopf, dass diese Technik für mehr Effizienz erfordert, in RAW zu fotografieren.

Bevor ich zur Vorstellung dieser Technik komme, wollte ich dir ein paar kurze Erinnerungen zu diesem sehr wichtigen Begriff geben. Ich habe einen vollständigen Artikel über das Histogramm in der Fotografie geschrieben, falls du damit noch nicht vertraut bist.

Einfach gesagt ist das Histogramm die grafische Darstellung aller Tonwerte in deinem Bild. Du bekommst im Grunde schon beim Fotografieren eine gute Vorstellung davon, ob dein Foto zum Beispiel unterbelichtet, überbelichtet ist oder zu wenig Kontrast hat.

Warum wird also der Begriff „nach rechts belichten“ verwendet? Die Idee bezieht sich ganz einfach auf das Histogramm deines Bildes. Das Histogramm besteht aus mehreren Bereichen, von links nach rechts:

• Die schwarzen Bereiche,
• die Schattenbereiche,
• der Bereich der Mitteltöne,
• der Bereich der Lichter,
• der Weißbereich.

Einfach gesagt: Je weiter links dein Histogramm zusammengedrängt ist, desto mehr dunkle und schwarze Tonwerte hast du in deinem Bild. In diesem Artikel geht es um das Gegenteil, denn die hier erklärte Technik besteht darin, dein Histogramm „so weit wie möglich nach rechts“ zu belichten (aber Überbelichtung vermeiden – darauf kommen wir später zurück). Das Ziel ist also, möglichst viele Lichter und Weißtöne in dein Bild zu bringen. Ich erkläre dir jetzt das Warum und Wie.

Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, ist es notwendig, das Interesse am Nach-rechts-Belichten in der Fotografie zu erklären. Zunächst solltest du wissen, dass es einen Unterschied zwischen der JPEG-Datei (der Standard in deiner Kamera) und der RAW-Datei gibt, die dem Film im digitalen Format entspricht – also einem Rohbild, das in der Nachbearbeitung entwickelt werden muss.

Warum erzähle ich dir das? Es ist wichtig zu wissen, dass der Sensor beim Fotografieren mit deiner DSLR je nach JPEG/RAW unterschiedliche Helligkeitsstufen speichert. In JPEG erfasst der Sensor 256 Lichtstufen (in 8 Bit kodiert) gegenüber 4096 oder 16.394 Tonwerten in RAW (je nachdem, ob 12 oder 14 Bit). Klar, das ist ein Detail, aber es bedeutet vor allem: In einer RAW-Datei hast du viel mehr Informationen als in einer JPEG-Datei.

Wichtig ist, dass die Helligkeitsstufen in einem Histogramm nicht gleichmäßig verteilt sind. Tatsächlich entfallen etwa 50 % auf den Bereich der Lichter (den Bereich rechts im Histogramm). Die verbleibende Hälfte verteilt sich dann auf die benachbarten Tonwerte usw. Was bedeutet das konkret? Du bekommst schlicht mehr aufgezeichnete Daten in den Lichtern als in den Mitteltönen oder gar in den schwarzen Tonwerten. Einfach gesagt: Du kannst sehr viele Informationen erfassen, wenn dein Bild hell ist, und fast nichts in den Schatten oder schwarzen Bereichen.

Als Beweis habe ich den Test gemacht und zwei Fotos aufgenommen. Das erste, bei dem die Belichtung mit meinem halbautomatischen Av-Modus gemacht wurde, und das zweite, bei dem ich die Belichtungskorrektur um +1 erhöht habe. Beide Fotos zeigen eine korrekte Belichtung und keine weißen Bereiche waren überbelichtet. Das Foto rechts zeigt jedoch deutlich mehr Informationen als das links. Der Beweis: Es ist um „2,3 MB“ größer. Auch wenn das Bild sehr hell wirken kann, zeigt es am Himmel viel mehr Informationen und Details in den dunklen Bereichen des Bildes, insbesondere am Hang im Vordergrund. PS: Das ist ein Foto, um zu veranschaulichen, was ich meine – kein Meisterwerk!

Wenn du neu in der Fotografie bist oder den Artikel über ISO-Empfindlichkeit gelesen hast, solltest du wissen, dass Fotos bei wenig Licht und oft bei hoher ISO anfällig für digitales Rauschen sind, was in Fotos einen sehr unattraktiven Effekt erzeugt. Die Grundidee dieser Technik ist daher, das Auftreten von Schatten oder schwarzen Bereichen so weit wie möglich zu begrenzen und dein Foto auf den rechten Teil des Histogramms auszurichten. Tatsächlich ist es viel einfacher, Informationen in den hellen Bereichen des Bildes zurückzugewinnen (indem man sie nachträglich etwas abdunkelt), als Informationen in den schwarzen Bereichen zu suchen (indem man sie nachträglich aufhellt). Im letzteren Fall ist das Rauschen deutlich stärker. Ich habe auch einen vollständigen Artikel darüber geschrieben, wie man drinnen und bei wenig Licht fotografiert – interessiert dich das?

Behalte im Kopf: „Ich hole mir ein Maximum an Informationen für meine Nachbearbeitung am Computer.“ Je mehr du dein Foto auf mittlere oder dunkle Tonwerte belichtest, desto mehr Informationen verlierst du und desto stärker zerstörst du in Wirklichkeit die Qualität deines Bildes. Diese Technik ist besonders interessant bei kontrastreichen Szenen mit großen Helligkeitsunterschieden (zum Beispiel in der Landschaftsfotografie). Wenn du bereits unter schwierigen Bedingungen arbeitest, ist diese Technik – je nach Ausrüstung – nicht empfehlenswert. Darauf kommen wir weiter unten zurück.

Nachdem wir die Zahlen im Detail und das Interesse am „nach rechts fotografieren“, wie man sagt, gesehen haben, schauen wir uns nun an, wie man das in der Praxis an der Kamera umsetzt. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Histogramm immer vorhanden ist – egal ob du eine DSLR, eine spiegellose Kamera oder eine Kompaktkamera verwendest (auch wenn ich nicht viele Leute kenne, die mit einer Kompaktkamera in RAW fotografieren und ihre Bilder bearbeiten!).

Wie bereits erwähnt, ist das Ziel, das Histogramm nach rechts zu schieben. Achtung: Das Histogramm darf nicht komplett nach rechts gedrückt werden oder rechts abgeschnitten sein. Ist das der Fall, bedeutet das schlicht, dass dein Foto stark überbelichtet ist und du somit alle Informationen in den weißen Bereichen verloren hast. Konkret hast du dann nur noch weiße Flächen und kannst in der Nachbearbeitung keine Details mehr zurückholen.

Zunächst solltest du in deinem Handbuch nachsehen, welche Taste du drücken musst, um das Histogramm deines Fotos anzuzeigen (oft ist es die INFO- oder DISP-Taste). Danach kannst du diese Technik entweder im halbautomatischen oder im manuellen Modus anwenden. Dazu kommen wir jetzt.

Wenn du halbautomatische Modi verwendest (Av / TV bei Canon-Kameras), gehst du wie folgt vor:

• Stelle dich mit deiner Digitalkamera vor das Motiv, arbeite an deinem Bildausschnitt und wähle deine Einstellungen,
• Mache ein erstes Foto und beobachte dein Histogramm. Ist das Histogramm zu mittig (und damit nicht weit genug rechts), musst du die sogenannte Belichtungskorrektur verwenden. Bei Canon musst du die Taste „Q“ drücken, um die Menüeinstellungen aufzurufen. Dann musst du nur eine positive Belichtungskorrektur einstellen, also den kleinen Cursor rechts von Null verschieben (auf +1/3, +2/3 oder +1),
• Fotografiere erneut, und du wirst sehen, dass dein Bild heller wird,
• Wiederhole das mehrere Male und verschiebe im schlimmsten Fall um mehrere Stufen nach rechts. Je nach Bedingungen kann es nötig sein, bis auf +1, vielleicht sogar +1,5 zu gehen.

Für diejenigen, die mit dem Belichtungsdreieck (ISO, Verschlusszeit, Blende) vertraut sind: Du kannst statt der Belichtungskorrektur in den manuellen Modus (M) wechseln und die Einstellungen wählen, die dir am besten passen, um dein Histogramm nach rechts zu bekommen. Das setzt allerdings eine sehr gute Kontrolle über die Einstellungen voraus. Ich weiß aber, dass mir in manchen Situationen der Av-Modus nicht reicht und ich lieber in den M-Modus wechsle.

Auf dem Bildschirm wirst du das Bild manchmal zu hell finden – das hängt natürlich auch von der Helligkeit deines Displays ab. Verlass dich also nicht zu sehr darauf. Du kannst bei manchen Geräten auch eine Überbelichtungswarnung aktivieren, die dich informiert, wenn dein Bild „ausgefressen“ (zu hell) ist. Aber das ist auch keine exakte Wissenschaft. Ich erzähle dir weiter unten mehr dazu.

Diese Technik, die von vielen Fotografen sehr geschätzt wird, hat jedoch ihre Grenzen. Hier sind meiner Meinung nach die wichtigsten:

• Das erste Wesentliche ist: Das Histogramm, das auf dem Kameradisplay angezeigt wird, ist selbst dann, wenn du in RAW fotografierst, nur eine „grobe Annäherung“ der Tonwerte des JPEGs, das mit der RAW-Datei verknüpft ist. Die Kamera kann RAW nicht lesen, und man muss es in einer Software öffnen, um das echte RAW-Histogramm anzuzeigen. Für alle, die eine gute Software suchen, um ihr RAW im Detail zu analysieren -> rawdigger,
• Daher sollte man mit der Überbelichtungswarnung, die man bei manchen Kameras sieht, besonders vorsichtig sein. Ich würde sagen, sie neigt immer dazu, Überbelichtung zu überschätzen. Ein Bereich, der im Histogramm blinkend als ausgefressen (zu weiß) erscheint, ist nicht unbedingt ausgefressen, wenn du das RAW zum Beispiel in Lightroom importierst,
• Bei Fotos mit bewegten Motiven (Sport, Action, Wildlife usw.) ist diese Technik nur bis zu einem gewissen Grad anwendbar. Mein Rat wäre: Positioniere dich dort, wo die Aufnahme stattfinden wird, mache ein paar Testaufnahmen, passe die Einstellungen an (sprich: nach rechts belichten) und merke sie dir. Wenn sich die Helligkeit der Szene oder der Aufnahmewinkel nicht ändert, kannst du eine Serie aufnehmen, ohne dir um dein Histogramm Sorgen zu machen. Wenn sich ein Parameter ändert (Sonne verschwindet, Positionswechsel usw.), musst du das Histogramm wieder nach rechts ausrichten,

• Ich wiederhole es hier noch einmal: Diese Technik des Nach-rechts-Belichtens erfordert zwingend, in RAW zu fotografieren, um beim Fotografieren von maximalen Informationen zu profitieren, aber auch, um das Maximum herauszuholen – insbesondere in den Lichter-/Weißbereichen, wo die meisten Daten liegen,
• Letzter Punkt zu den Grenzen dieser Technik: das Risiko von unbeabsichtigter Bewegungsunschärfe und sogar Verwacklungen. Du wirst mir sagen: Was hat das damit zu tun? Ich sehe zwei konkrete Fälle.

Wenn du bereits unter sehr schwierigen Lichtbedingungen fotografierst (Unterholz, Konzert usw.), wirst du es schwer haben, dein Histogramm nach rechts zu schieben. Denn indem du die Belichtung bewusst nach rechts erzwingst, zwingst du deine Kamera, an einem anderen Parameter auszugleichen. Wenn du zum Beispiel +1 Belichtungskorrektur verwendest, verringerst du die Verschlusszeit und erzeugst damit ein höheres Risiko für Verwacklungen. Wenn du ohnehin schon am Limit bist, etwa beim Fotografieren aus der Hand, kann das Bild unscharf werden. Mit einem Stativ ist das in Ordnung. Bewegt sich dein Motiv jedoch, steigt das Risiko unbeabsichtigter Bewegungsunschärfe, weil die Verschlusszeit im Verhältnis zur Bewegung des Motivs zu langsam ist. Die Schärfe deines Bildes kann dadurch leiden.

Je nach Objektiv kann es dir ebenfalls schwerfallen, diese Technik anzuwenden. Ich denke dabei insbesondere an Teleobjektive, die eine hohe Verschlusszeit erfordern, um ein verwackeltes Bild zu vermeiden. Auch hier gilt: Je mehr du nach rechts belichtest, desto wahrscheinlicher ist ein unscharfes Bild (oder du musst zur Kompensation die ISO erhöhen und riskierst Rauschen).

Wie bereits im Artikel erwähnt, brauchst du eine Nachbearbeitungssoftware, um deine RAWs zu entwickeln. Eine der bekanntesten – und die, die ich benutze – ist Lightroom. Ich gebe zu: Wenn du neu in der Fotografie bist, können die ersten Schritte der Bearbeitung und das Erlernen der Software anfangs etwas knifflig wirken, aber man gewöhnt sich schnell daran!

Wenn du dein Foto nach rechts belichtet hast, kann es für dein Auge zu hell erscheinen. Der Vorteil ist, dass du Details in den Schattenbereichen zurückgewonnen hast (durch leichtes Überbelichten) und darauf geachtet hast, deine Lichter nicht ausfressen zu lassen.

Das Ziel ist jetzt sehr oft:

• Die Belichtung der Lichter zu reduzieren und dabei Details zu erhalten (oft zum Beispiel im Himmel),
• zu versuchen, die schwarzen Bereiche korrekt zu setzen und die Schattenbereiche deines Bildes aufzuhellen (sie wären ohne diese Technik noch dunkler gewesen).

In jedem Fall bleibt die Nachbearbeitung eine sehr persönliche Interpretation und Entscheidung. Es gibt keine perfekte Bearbeitung!

Ich beende diesen Artikel mit einem kleinen Bildtest. Ich habe in meinen Archiven ein Foto von meiner Asienreise herausgesucht, das nicht perfekt belichtet war, leicht unterbelichtet. Die Technik des Nach-rechts-Belichtens wurde nicht angewendet. Ich war im Av-Modus und die Kamera hatte eine Belichtung gewählt. Ich habe nun (nachträglich) die Tonwerte des Bildes bearbeitet, um es „korrekt“ aufzuhellen. Sieh dir unten das bearbeitete Bild und den 100%-Zoom an, auch wenn das am Bildschirm vielleicht nicht so viel aussagt!

Anschließend habe ich in Lightroom in das bearbeitete Bild auf 100% hineingezoomt, um mir die Schattenbereiche anzusehen, die durch die Neuanpassung der Tonwerte aufgehellt wurden. Wie du gut sehen kannst, erscheint digitales Rauschen, eine Art Artefakte, nicht besonders ästhetisch, die einfach deshalb vorhanden sind, weil die Schattenbereiche aufgehellt wurden. Die Technik des Nach-rechts-Belichtens ermöglicht es also, die Schatten- und Schwarzbereiche „heller“ zu belichten, wodurch man sie in der Nachbearbeitung nicht mehr so stark aufhellen muss. Das begrenzt deutlich das Auftreten von Rauschen. Letztlich hängt es auch vom Rauschverhalten deiner Kamera ab (weshalb das wichtig ist)!

Um also das Interesse am Nach-rechts-Belichten in der Fotografie zusammenzufassen, würde ich sagen, dass es eine sehr interessante Technik ist, weil sie dir ermöglicht, das Beste aus deinem Sensor herauszuholen, indem du vermeidest, Rauschen in den Schatten-/Dunkelbereichen deines Bildes zu erzeugen, vor allem aber, um ein Maximum an Informationen in den Lichtern zurückzugewinnen. Wie auch immer: Das ist einer der Tricks, die ich immer nutze, wenn ich fotografiere, und ich empfehle dir wirklich, es auszuprobieren!

Ich hoffe, die Erklärungen in diesem Artikel waren klar? Hast du alles verstanden? Bist du bereit, es auszuprobieren? Wenn du interessante Techniken magst, um deine Bilder zu verbessern, lade ich dich ein, die Langzeitbelichtung in der Fotografie zu verstehen.

Bis bald und gut Licht,