Exponer hacia la derecha: ¿por qué y cómo?

Aquí entramos en consejos para fotógrafos más avanzados. La técnica fotográfica que te presento en este artículo, exponer a la derecha, requiere dominar y conocer ya los términos básicos, al menos la exposición en fotografía. Puedo asegurarte desde ya que no necesitas ser un fotógrafo profesional para entender la idea general y aplicarla de forma concreta. Si quieres aprender más sobre fotografía en detalle, ¡entonces este artículo es para ti!

Car c’est finalement l’objectif aussi de ce blog photo, essayer de vulgariser au mieux la photographie et tout ce qui tourne autour, technique, conseils, matériel photo et autres. La technique elle-même vous permettra de tirer le meilleur de votre capteur et améliorera la qualité de vos photos de manière générale, plutôt cool, non ?

Después de recordarte la noción de histograma en fotografía, te explico el verdadero interés de exponer a la derecha, cómo hacerlo en la práctica con nuestra cámara réflex (u otra), cuáles son los límites de esta técnica e incluso cómo posprocesar una foto así. Al final del artículo, te mostraré un ejemplo concreto de la utilidad de esta técnica y los efectos beneficiosos que tiene en la calidad de tus fotos. Ten en cuenta, sin embargo, que esta técnica requiere que dispares en RAW para mayor eficacia.

Antes de entrar en la presentación de esta técnica, quería darte algunos recordatorios breves sobre esta noción tan importante. He escrito un artículo completo sobre el histograma en fotografía si todavía no estás familiarizado con ello.

Para decirlo de forma sencilla, el histograma es la representación gráfica de todos los tonos de tu imagen. Básicamente, ya tendrás una buena idea, en cuanto disparas, de si tu foto está subexpuesta, sobreexpuesta o le falta contraste, por ejemplo.

Entonces, ¿por qué se utiliza el término «exponer a la derecha»? La idea es simplemente referirse al histograma de tu imagen. El histograma se compone de varias zonas, de izquierda a derecha:

• Las zonas negras,
• Las zonas de sombras,
• La zona de tonos medios,
• La zona de altas luces,
• La zona de blancos.

Dicho de forma simple, cuanto más pegado esté tu histograma a la izquierda, más tonos oscuros y negros tendrás en tu imagen. Lo contrario es lo que nos interesa en este artículo, ya que la técnica explicada aquí consistirá en exponer tu histograma «lo más a la derecha posible» (pero evitando sobreexponer; volveremos a esto más adelante). El interés será, por tanto, llevar a tu imagen la mayor cantidad posible de altas luces y tonos blancos. Ahora te explicaré el porqué y el cómo.

Sin entrar en demasiados detalles, es necesario aportar algunas explicaciones sobre el interés de exponer a la derecha en fotografía. En primer lugar, debes saber que hay una diferencia entre el archivo JPEG (el básico en tu cámara) y el archivo RAW, que es el equivalente de una película en formato digital, es decir, una imagen en bruto que debe procesarse en posproducción.

¿Por qué te digo esto? Es importante saber que cuando disparas con tu cámara réflex, el sensor guarda distintos niveles de luminosidad según estés en JPEG/RAW. En JPEG, el sensor captura 256 niveles de luz (codificados en 8 bits) frente a 4096 o 16.394 tonos en RAW (según sean 12 o 14 bits). Sí, es un detalle, pero todo esto para decir que tendrás mucha más información en un RAW que en un JPEG.

Lo importante que hay que recordar es que los niveles de luminosidad no se distribuyen de manera uniforme en un histograma. De hecho, alrededor del 50% se asigna a la zona de altas luces (la zona a la derecha del histograma). La mitad restante se asigna luego a los tonos vecinos, etc. Una vez más, ¿qué significa esto en la práctica? Simplemente obtendrás más datos registrados en las altas luces que en los tonos medios o incluso en los tonos negros. Dicho de forma simple, puedes capturar mucha información cuando tu imagen es luminosa y casi nada en las sombras o en las zonas negras.

Como prueba, hice el test de tomar dos fotos. La primera, donde la exposición se hizo con mi modo semiautomático Av, y la segunda, donde aumenté la compensación de exposición en +1. Ambas fotos muestran una exposición correcta y ninguna zona blanca estaba sobreexpuesta. Sin embargo, la foto de la derecha muestra mucha más información que la de la izquierda. La prueba es que pesa «2,3 Mb» más. Aunque la imagen pueda parecer muy luminosa, en el cielo muestra mucha más información y detalle en las zonas oscuras de la imagen, especialmente en la ladera en primer plano. PD: ¡esta es una foto para ilustrar lo que digo, no una obra maestra!

Si eres nuevo en fotografía o has leído el artículo sobre la sensibilidad ISO, debes saber que las fotos tomadas con poca luz y a menudo con ISO alto están sujetas a la aparición de ruido digital, lo que da un efecto poco atractivo en las fotos. La idea general con esta técnica es, por tanto, limitar al máximo la aparición de sombras o zonas negras y centrar tu foto en la parte derecha del histograma. En efecto, será mucho más fácil recuperar información en las zonas luminosas de la imagen (subexponiéndolas) que buscar información en las zonas negras (sobreexponiéndolas). En este último caso, la aparición de ruido será mucho mayor. También escribí un artículo completo sobre cómo fotografiar en interiores y con poca luz, ¿te interesa?

Ten en cuenta: «Recupero el máximo de información para mi posprocesado en el ordenador». Cuanto más expongas tu foto hacia tonos medios u oscuros, más información pierdes y más destruyes la calidad de tu imagen en realidad. Esta técnica es especialmente interesante cuando tienes escenas contrastadas con grandes diferencias de luminosidad (por ejemplo, en fotografía de paisaje). Si ya estás en condiciones difíciles y, según tu equipo, esta técnica no es recomendable. Volvemos a esto más abajo.

Después de ver las cifras detalladas y el interés de «disparar a la derecha», como se dice, veamos ahora cómo ponerlo en práctica en tu cámara. Debo señalar que, uses una cámara réflex, una cámara sin espejo o una compacta, el histograma siempre está ahí (aunque no conozco a mucha gente que dispare en RAW con una compacta y edite sus fotos).

Como se mencionó antes, el objetivo es desplazar el histograma hacia la derecha. Ojo: el histograma no debe empujarse completamente a la derecha ni quedar recortado por la derecha. Si es el caso, simplemente significa que tu foto está muy sobreexpuesta y que, por lo tanto, has perdido toda la información en las zonas blancas. En concreto, solo tienes zonas blancas y no podrás recuperar nada en posprocesado en términos de detalle.

En primer lugar, ya deberías mirar tu manual para saber qué botón necesitas pulsar para mostrar el histograma de tu foto (a menudo será el botón INFO o DISP). Luego puedes usar esta técnica tanto en modo semiautomático como en modo manual. Vamos a ello.

Si estás usando modos semiautomáticos (Av / TV para cámaras Canon), el procedimiento será el siguiente:

• Ponte con tu cámara digital frente al sujeto, trabaja el encuadre y elige tus ajustes,
• Toma una primera foto y observa tu histograma. Si el histograma está demasiado centrado (y por lo tanto no lo suficientemente a la derecha), tendrás que usar lo que se llama compensación de exposición. En Canon, debes pulsar el botón «Q» para acceder a los ajustes del menú. Luego solo tienes que usar una compensación de exposición positiva, es decir, desplazar el pequeño cursor a la derecha del cero (a +1/3, +2/3 o +1),
• Vuelve a disparar tu foto y verás que tu imagen será más clara,
• Repite esto varias veces, desplazando varios pasos hacia la derecha en el peor de los casos. Según las condiciones, puede ser necesario llegar hasta +1, quizá incluso +1,5.

Para quienes se sienten cómodos con el triángulo de exposición (ISO, velocidad de obturación, apertura), puedes, en lugar de usar la compensación de exposición, pasar al modo Manual (M) y elegir los ajustes que mejor te convengan para llevar tu histograma a la derecha. Por otro lado, esto requiere tener un muy buen control de los ajustes, pero sé que en algunas situaciones el modo Av no me basta y prefiero pasar al modo M.

En la pantalla, a veces encontrarás la imagen demasiado brillante; esto también depende obviamente del brillo de tu pantalla. Así que no te fíes demasiado. También puedes activar un indicador de sobreexposición en algunos dispositivos que te informará si tu foto está «quemada» (demasiado brillante). Pero eso tampoco es una ciencia exacta. Te hablaré de ello más abajo.

Esta técnica, muy apreciada por muchos fotógrafos, sin embargo tiene sus limitaciones. Estas son, en mi opinión, las principales:

• Lo primero esencial que hay que saber es que el histograma mostrado en la pantalla de tu cámara, incluso si disparas en RAW, es solo una «aproximación burda» de los tonos de tu JPEG asociado al archivo RAW. La cámara no puede leer RAW y será necesario abrirlo en un software para mostrar el histograma RAW real. Para quienes buscan un buen software para analizar su RAW en detalle -> rawdigger,
• Como resultado, hay que tener especial cuidado con el indicador de sobreexposición que puedes ver en algunas cámaras. Yo diría que siempre tienden a sobreestimar la sobreexposición. Una zona que aparece como quemada (demasiado blanca) parpadeando en tu histograma no necesariamente estará quemada cuando importes el RAW en Lightroom, por ejemplo,
• Para fotos con sujetos en movimiento (deportes, acción, fauna, etc.), esta técnica será aplicable hasta cierto punto. Mi consejo sería colocarte donde se hará la toma, hacer algunas fotos de prueba, ajustar los parámetros (es decir, exponer a la derecha) y guardarlos. Si la luminosidad de la escena o el ángulo de tu toma no cambian, entonces puedes hacer una serie de fotos sin preocuparte por tu histograma. Si cambia un parámetro (se va el sol, cambias de posición, etc.), tendrás que volver a ajustar el histograma hacia la derecha,

• Lo repito aquí de nuevo, pero esta técnica de exponer a la derecha requiere necesariamente disparar en RAW, para poder beneficiarte del máximo de información al disparar, pero también para poder sacarle el máximo partido, especialmente en las altas luces/zonas blancas, donde se encuentran la mayoría de los datos,
• Último punto para hablar de los límites de esta técnica: el riesgo de desenfoque por movimiento involuntario e incluso trepidación de la cámara. Me vas a decir, ¿qué tiene que ver eso? Veo dos casos concretos.

Si estás en condiciones que ya son muy difíciles en términos de luminosidad (sotobosque, concierto, etc.), te va a costar empujar tu histograma hacia la derecha. De hecho, al forzar voluntariamente la exposición hacia la derecha, obligarás a tu cámara a compensar en otro parámetro. Usando +1 en compensación de exposición, por ejemplo, reducirás la velocidad de obturación y, por tanto, crearás un mayor riesgo de trepidación. Si ya estás al límite, por ejemplo al disparar a pulso, la foto puede salir borrosa. Con un trípode, estará bien. Sin embargo, si tu sujeto se mueve, hay un mayor riesgo de desenfoque de movimiento involuntario, ya que la velocidad de obturación será demasiado lenta en comparación con los movimientos del sujeto. La nitidez de tu foto puede reducirse.

Según el objetivo que estés usando, también puede resultarte difícil utilizar esta técnica. Pienso en particular en los objetivos de larga distancia focal que requieren una velocidad de obturación alta para evitar una foto borrosa. De nuevo, cuanto más expongas a la derecha, más probable es que obtengas una foto borrosa (o que tengas que subir el ISO para compensar y arriesgarte a la aparición de ruido).

Como ya se mencionó en el artículo, necesitarás usar un software de posprocesado para procesar tus RAW. Uno de los más conocidos, y el que yo uso, es Lightroom. Admito que si eres nuevo en fotografía, los primeros pasos de procesado y aprender a usar el software pueden parecer un poco complicados al principio, ¡pero te acostumbras rápido!

Si has expuesto tu foto a la derecha, puede parecer demasiado brillante a tus ojos. La ventaja es que has recuperado detalle en las zonas de sombra (al sobreexponer ligeramente) y has tenido cuidado de no quemar tus altas luces.

El objetivo ahora muy a menudo es:

• Reducir la exposición de las altas luces manteniendo algo de detalle (a menudo el cielo, por ejemplo),
• Intentar ajustar correctamente las zonas negras e iluminar las zonas de sombra de tu imagen (habrían sido aún más oscuras sin esta técnica).

En cualquier caso, el posprocesado sigue siendo una interpretación y una elección muy personal. ¡No existe un tratamiento perfecto!

Terminaré este artículo con una pequeña prueba con una foto. Revisé mis archivos para recuperar una foto de mi viaje a Asia que no había sido expuesta perfectamente, ligeramente subexpuesta. No se había seguido la técnica de exponer a la derecha. Yo estaba en modo Av y la cámara había elegido una exposición. Ahora he trabajado (a posteriori) los niveles de la foto para aclararla de una manera «correcta». Mira abajo la foto editada y el zoom al 100%, ¡aunque quizá no se aprecie mucho en pantalla!

Luego hice zoom al 100% en la imagen editada en Lightroom para mirar las zonas de sombra que se habían aclarado (es decir, iluminado) tras el reajuste de niveles. Como puedes ver bastante bien, aparece ruido digital, una especie de artefactos poco estéticos, que están presentes simplemente porque las zonas de sombra se han aclarado. La técnica de exponer a la derecha permite, por tanto, exponer las zonas de sombra y negras de una manera más «clara», lo que evita tener que aclararlas en posprocesado. Esto limita claramente la aparición de ruido. Al fin y al cabo, también depende de la gestión del ruido de tu cámara (¡por eso es importante!).

Así que, para concluir sobre el interés de exponer a la derecha en fotografía, diría que es una técnica muy interesante, ya que te permite sacar lo mejor de tu sensor evitando crear ruido en las zonas de sombra/oscuras de tu imagen, pero sobre todo para recuperar el máximo de información en las altas luces. En fin, este es uno de los trucos que uso cada vez que disparo y ¡realmente te recomiendo que lo pruebes!

¿Espero que las explicaciones de este artículo hayan sido claras? ¿Lo entendiste todo? ¿Estás listo para probarlo? Si te gustan las técnicas interesantes para mejorar tus fotos, te invito a entender la larga exposición en fotografía.

Hasta pronto, y buenas fotos,

Escrito por Sylvain PONS

Apasionado por la fotografía desde 2010, he aprendido por mi cuenta, a medida que iba explorando. Hoy en día, me dedico a asesorar a otras personas en la elección de su equipo fotográfico y a compartir diversos consejos para enriquecer su práctica fotográfica.

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