Welche Kameraeinstellung sollte man für jede Situation wählen?

Dies ist eine Frage, die oft von Menschen gestellt wird, die mit der Fotografie anfangen. Welche Kameraeinstellung soll man wählen und wann? Nun, ich sage es gleich vorweg: Es ist nie „schwarz oder weiß“, denn es wäre zu einfach, dir zu sagen „für Landschaftsfotografie machst du immer das, für Nachtfotografie das“ usw.

Und ich muss zugeben, wenn man mit den Grundlagen der Fotografie beginnt, kann man sich bei der Wahl der Kameraeinstellungen völlig verloren fühlen. Sehr oft fängt die Mehrheit der Leute damit an, den Automatikmodus ihrer DSLR zu benutzen, weil es ihnen schwerfällt, ihre Komfortzone zu verlassen. Nichts ist einfacher, als den Automatikmodus einzustellen und abzudrücken, in der Hoffnung, dass die DSLR den Rest erledigt und ein schönes Bild produziert.

Leider ist das selten der Fall, und deine Kamera wird meist Dinge für dich entscheiden, die du vielleicht gar nicht willst. Ziel dieses Artikels ist es, dich zu einer Art Automatismus zu führen, den du je nach Situation und je nachdem, was du fotografieren möchtest, anwenden wirst. Jedes der unten vorgestellten Szenarien ist bereits (oder wird) Gegenstand eines eigenen Artikels, um mehr ins Detail zu gehen. Dort werden insbesondere alle Aspekte der Komposition und die Schwierigkeiten erwähnt – kurz: gute Ratschläge für jeden Bereich!

In diesem Artikel behandle ich die häufigsten Situationen in der Fotografie und biete dir eine kleine Analyse, um zu verstehen, wie du deine Kameraeinstellungen auswählst und worauf du dich am besten konzentrierst. Natürlich wird es nicht so einfach sein, aber ich hoffe, ich kann es dir dennoch zusammenfassen. Um alle unten genannten Elemente zu verstehen, ist es notwendig, alle Begriffe rund um die Belichtung in der Fotografie zu beherrschen. Außerdem ist es oft nötig, die halbautomatischen Modi gut zu kennen.

Zusätzlich schlage ich dir für jede unten beschriebene Situation vor, dein Wissen zum Thema mit ein oder zwei Buchempfehlungen zu vertiefen, aber auch, indem ich einige Beispiele für zur Situation passende Fotoausrüstung zusammenfasse. Egal ob du eine Kompaktkamera, eine spiegellose Kamera oder eine DSLR hast: Diese Einstellungen sollten dir bereits helfen, dich zu verbessern und bessere Bilder zu machen. Los geht’s!

Allgemein gesprochen sind das Themen, die oft mit einer weiten und durchgehend scharfen Szene verbunden sind. Beide Bereiche konzentrieren sich vor allem darauf, Größe zu vermitteln – egal ob es eine Landschaft vor dir ist oder ein Raum bzw. ein Gebäude in der Architekturfotografie. Sehr oft wird diese Art von Bild mit einem weiten Bildwinkel aufgenommen, um dem Bild mehr Tiefe zu geben. Häufig verwenden wir Weitwinkel- oder Ultraweitwinkel-Objektive (WA/UWA). In der Landschaftsfotografie ist es durchaus möglich, Landschaften mit einer langen Brennweite aufzunehmen, etwa 200 mm oder 300 mm. In diesem Fall musst du auf deine Verschlusszeit achten. Das Beispiel mit einer langen Brennweite ist speziell. Denn je länger deine Brennweite ist, desto kürzer (schneller) musst du eine Verschlusszeit wählen (und umgekehrt). Oft wird empfohlen, mindestens eine Verschlusszeit von 1x in Relation zur Brennweite zu verwenden (ideal 1,5x oder sogar 2x, je nach Sensorgröße).

Was die Kameraeinstellungen betrifft, werden beide Arten der Fotografie oft mit einer kleinen Blendenöffnung (zwischen f/8 und f/16) gemacht. Gelegentlich kann es dich interessieren, die Landschaft hervorzuheben oder der Szene einen ästhetischen Effekt zu geben, indem du einen Teil des Vorder- oder Hintergrunds unscharf machst. Das ist oft der Fall bei Blättern, Ästen oder auch einem unschönen Vordergrund. In diesem Fall kann man eine große Blendenöffnung (z. B. f/1.4) verwenden, um diese Elemente zu verwischen oder näher an den Vordergrund heranzugehen.

Mitten am Tag sind Landschafts- und Architekturfotografie hinsichtlich der Kameraeinstellungen selten ein Problem. In der Regel empfehlen wir ISO auf dem niedrigsten Wert (100 bis 200) und eine kleine Blendenöffnung (f/8–f/16). Ich persönlich rate dazu, Landschaften im Av- (Canon) oder A-Modus (Nikon) zu fotografieren. Du musst nur die niedrigste ISO wählen (oder ISO auf Auto lassen), deine (kleine) Blende einstellen, und die Kamera berechnet automatisch die Verschlusszeit. Wenn du ein Weitwinkel verwendest, gibt es kein Problem mit der Verschlusszeit. Wenn du ein Teleobjektiv verwendest (z. B. 200 mm), kann es bei bedecktem Wetter passieren, dass die von der Kamera angezeigte Verschlusszeit grenzwertig ist.

Kompliziert wird es bei diesen Arten der Fotografie in 3 Situationen:

1. Wenn das Licht abnimmt oder bei Sonnenauf- und -untergängen
2. Wenn du eine lange Brennweite verwendest
3. Wenn du Nachtaufnahmen machst

In den 3 oben genannten Fällen bleibt das Problem dasselbe: Dir fehlt Licht und du riskierst schnell Bewegungsunschärfe. Um diesen Helligkeitsverlust auszugleichen, kannst du daher:

• die ISO erhöhen (von ISO 100 auf 200 oder sogar 800 bei großen Sensoren),
• die Blende öffnen (von f/11 auf f/8 oder f/5.6 bei kleinen Sensoren),
• ein Stativ verwenden oder die Kamera auf eine stabile Oberfläche stellen.

Einfach zusammengefasst: Sobald die Lichtbedingungen schwieriger werden (Sonnenaufgang/-untergang und Nacht), musst du deine Kameraeinstellungen anpassen – entweder indem du die ISO erhöhst (Achtung Rauschrisiko) oder indem du die Blende öffnest (weniger Schärfentiefe, dein Foto wird nicht überall gleich scharf sein).

Um diese notwendige Anpassung anzugehen, kannst du die 3. Option wählen und ein Stativ verwenden, um die gewünschten Einstellungen für deine Szene beizubehalten. Deshalb siehst du viele Landschaftsfotografen bei Sonnenuntergang/-aufgang mit ihren Stativen: Sie wollen ihre idealen Einstellungen behalten. Möchtest du mehr über Landschaftsfotografie erfahren?

• ISO: so niedrig wie möglich (100 oder 200)
• Modus: Av / A
• Verschlusszeit: 1/20 und kürzer (je nach Bedingungen), je nachdem, was du auf dem Stativ möchtest
• Blende: klein (f/8 bis f/16)
• Brennweite: generell kurz (Weitwinkel und Ultraweitwinkel)

• Standard-Kameragehäuse mitten am Tag
• Objektive: Weitwinkel und Ultraweitwinkel.

Was Objektive für diese Art von Bildern betrifft, findest du sie in allen Preisklassen und von allen Marken. Ich schlage dir eine Übersichtstabelle mit Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Objektiven vor, die ich empfehle.

• Stativ: Nur bei wenig Licht/Sonnenuntergang/Nacht oder tagsüber bei Langzeitbelichtungen mit ND-Filtern. Eine sehr gute Auswahl hier, um es an das Gewicht deiner Ausrüstung anzupassen. Du kannst auch meinen entsprechenden Artikel in der Kategorie „alles für Fotografie“ ansehen.
• Filter:
  • Für Langzeitbelichtung verwenden. Ziehe mitten am Tag einen ND400 oder ND1000 in Betracht. Am Ende des Tages ist ein ND64 meiner Meinung nach perfekt, um zu lange Belichtungen zu vermeiden.
  • Polfilter: Unverzichtbar für Kontrast und Sättigung. Meine Präferenz (bei Hoya).
  • GND-Filter + Filterhalter: Perfekt, um die Helligkeit einer Szene beim Fotografieren auszugleichen. Für Sonnenuntergang/-aufgang empfehle ich einen GND 16 oder GND-32-Filter (Hard oder Soft je nach Szene). Vergiss auch nicht einen Reverse-Filter, der für Sonnenuntergänge/-aufgänge geeignet ist.

• The Landscape Photography Book: Die Schritt-für-Schritt-Techniken, die du brauchst, um atemberaubende Landschaftsfotos wie die Profis aufzunehmen
• Mastering Long Exposure: Der definitive Leitfaden für Fotografen
• Photography: Night Sky: Ein Feldführer fürs Fotografieren nach Einbruch der Dunkelheit

Zweite Kategorie von Motiven: die bewegten. Wie bei den statischen Motiven habe ich viele Bereiche zusammengefasst, deren Einstellungen ziemlich ähnlich sind. Porträts sind ein bisschen gesondert, weil es zwar bewegte Motive sind, aber viel langsamer als Wildtiere, Autos oder Flugzeuge …

In den meisten Fällen wird dir bei dieser Art von bewegten Motiven geraten, den S-Modus (oder Tv bei Canon) zu verwenden, also Zeitpriorität. Ich empfehle dir, die gewünschte Zeit einzustellen (zum Beispiel 1/1000), die ISO auf Automatik zu setzen, und in den meisten Fällen werden die Kameraeinstellungen bei offener Blende liegen (das kleinste mögliche „f/“), was dir entgegenkommt, da du das Motiv vom Hintergrund isolieren möchtest.

Bei Wildtieren, die sich nicht viel bewegen, verwende ich oft den Av-/A-Modus (Blendenpriorität). Damit kann ich die Blende einstellen (meist so groß wie möglich), die ISO auf Auto setzen und prüfen, welche Verschlusszeit mir die Kamera gibt. Wenn sich das Tier nicht bewegt, sollte das selbst mit einer langen Brennweite reichen. Wenn du denkst, dass es nicht reicht, kannst du die ISO jederzeit auf manuell stellen und die ISO durch Verdoppeln anpassen, um eine weitere Stufe an Geschwindigkeit zu gewinnen.

Allgemein gesprochen ist bei diesen Motiven (Menschen, Tiere, Sport) das Hauptziel, das Motiv so gut wie möglich einzufrieren und es vom Hintergrund zu isolieren (besonders bei Porträts). Was die Kameraeinstellungen betrifft, solltest du dir Folgendes merken:

• Wir verwenden oft eine große Blendenöffnung (z. B. f/1.4 bis f/2.8), was die Belichtungszeit und die Schärfentiefe der Szene reduziert. Das gibt dir ein scharfes Motiv und einen unscharfen Hintergrund. Achte bei Porträts oder bei Tieraufnahmen aus kurzer Distanz darauf, die Blende nicht zu weit zu öffnen, sonst siehst du möglicherweise einen Unterschied in der Schärfe zwischen den Augen und dem Rest des Kopfes (außer es ist gewünscht). Bei entfernten Motiven (Sport, Tiere in der Ferne) ist das kein Problem. Wenn du drinnen bist (z. B. Handball, Volleyball usw.), führt der Lichtmangel dazu, dass du mit offener Blende (maximale Blendenöffnung deines Objektivs) fotografierst und oft auch deine ISO erhöhst. Nachts hast du natürlich keine Wahl und musst die Blende ebenfalls maximal öffnen (um Verschlusszeit zu gewinnen).
• Bei ISO hängt alles von deinem Motiv und dem Licht der Szene ab. In der Porträtfotografie bewegt sich das Motiv oft weniger (also weniger Bedarf, die ISO zu erhöhen). Bei anderen Motiven (Sport, Wildlife usw.) bewegt es sich oft sehr schnell, deine Kamera muss die Szene zügig erfassen, und deshalb ist eine Erhöhung der ISO oft notwendig – weniger bei hellem Tageslicht, aber besonders bei wenig Licht (z. B. in Innenräumen). Zusätzlich zur großen Blende ist das eine Pflicht oder fast. Sehr oft werden ISO 400 bis 800 dein Alltag sein, sogar 1600/3200, sobald der Lichtmangel spürbar wird und du die Blende maximal geöffnet hast. Möchtest du übrigens mehr über Nachtfotografie erfahren?
• Bei der Brennweite werden oft Teleobjektive verwendet: zwischen 70 mm und 200 mm im Vollformat und zwischen 50 und 150 mm im APS-C für Porträts. Die lange Brennweite hilft auch, den Hintergrund leichter zu isolieren, sodass dein Motiv besser hervorsticht. Für Umweltporträts oder Gruppenbilder kannst du kürzere Brennweiten verwenden, zwischen 28 und 50 mm im Vollformat oder zwischen 24 und 35 mm im APS-C. In Wildlife und Sport sind Brennweiten von 300 mm, 400 mm oder sogar mehr recht üblich. Bei langen Brennweiten ist besondere Aufmerksamkeit nötig. Denke daran, immer eine ausreichende Verschlusszeit entsprechend deiner Brennweite zu halten (1x bis 2x der Brennweite) – wenn dein Objektiv stabilisiert ist, was bei solchen langen Brennweiten oft der Fall ist, hast du mehr Spielraum, solange das Motiv relativ langsam ist.

• ISO: ISO nach Bedarf erhöhen (Porträt), oft notwendig bei Sport/Wildlife (ISO 400/800 und höher in Innenräumen und bei wenig Licht)
• Modus: Av (statische Motive), Tv (schnelle Motive) oder M-Modus
• Verschlusszeit: 1/90 und länger je nach Motiv (Porträt), und an dein Motiv in Sport und Wildlife anzupassen (1/300 bis 1/500, je nach Motiv auch mehr)
• Blende: groß (z. B. f/1.2 bis f/2.8)
• Brennweite: lang (Teleobjektiv)

• Gehäuse: Einsteiger-/Mittelklasse (Porträt) und High-End mit gutem AF (Wildlife/Sport)
• Porträtobjektiv: Auch hier ist für jeden etwas dabei. Wir haben alle unsere Empfehlungen in einer sortierbaren Übersichtstabelle unten zusammengefasst.

• Objektiv für Wildlife/Sport: Davon gibt es viele in fast jeder Preisklasse. Auch hier sind einige solide Referenzen.

• Wildlife Photography: Ein Expertenleitfaden

Tatsächlich ist das ein Bereich, den ich ziemlich viel praktiziere, besonders auf Reisen, und für den ich ein bisschen brenne! Ich habe auch einen vollständigen Artikel über Wasserfallfotos geschrieben, zögere also nicht, wenn du mehr darüber wissen möchtest – besonders für praktische Tipps.

Was die Einstellungen für diese Art von Bild betrifft, musst du im Allgemeinen verwenden:

• eine kurze Brennweite, Weitwinkel-Typ (aber nicht nur),
• eine kleine Blendenöffnung (z. B. f/11),
• ISO auf dem niedrigsten Wert.

Die Idee dahinter ist, die maximal mögliche Schärfentiefe am Wasserfall zu bekommen und mit einem Weitwinkelobjektiv einen Eindruck von Weite zu vermitteln. ISO wird immer niedrig gehalten, um das Auftreten von digitalem Rauschen zu begrenzen. In einigen gewünschten Fällen könnte eine große Blendenöffnung verwendet werden, um Elemente im Vordergrund (zum Beispiel Laub) unscharf zu machen, aber das wird meiner Meinung nach sehr selten sein.

Denn sehr oft wird bei dieser Art von Bild empfohlen, zu versuchen, die Belichtungszeit zu verlängern, um den Wasserfällen einen Bewegungseffekt zu geben. Das ist also die Gelegenheit, Langzeitbelichtung zu lernen. Du hast wahrscheinlich schon diese Bilder von Wasserfällen oder Meereslandschaften mit milchigen Effekten gesehen, wie in Bewegung. Das liegt einfach an einer viel längeren Belichtungszeit als normal.

Alles hängt davon ab, zu welcher Tageszeit du den Wasserfall aufnehmen möchtest. Mitten am Tag ist dieser Bewegungseffekt ohne Neutraldichtefilter (ND) unmöglich. Sobald das Licht nachlässt (Sonnenaufgang/-untergang/Unterholz), kannst du auch ohne ND-Filter mit Langzeitbelichtungen beginnen. Danach wird alles durch die Nuance der Belichtungszeit und den Effekt bestimmt, den du erzielen möchtest. Nachts braucht man natürlich gar keinen Filter mehr. Der einzige Nachteil ist, dass du ein Stativ brauchst, um Langzeitbelichtungen zu fotografieren.

Bei der Verschlusszeit bekommst du Bewegungseffekte zum Beispiel unter 1/10 s, und immer stärkere Effekte, sobald du 1 s Belichtung erreichst. Für vollständig milchige Effekte musst du zum Beispiel 10 bis 30 Sekunden Belichtung wählen.

Ich habe dir von der Brennweite erzählt, und es stimmt, dass wir in den meisten Fällen eine kurze Brennweite verwenden. Aber es ist interessant, mit einem Standard-18–55mm-Objektiv an APS-C oder 24–70mm am Vollformat flexibel zu sein. Natürlich – und das empfehle ich – kannst du dich immer bewegen und um den Wasserfall herum drehen, um den besten Winkel zu finden, aber das ist manchmal knifflig, und die Möglichkeit zu zoomen macht es dir leichter.

• ISO: so niedrig wie möglich
• Modus: Av oder M
• Verschlusszeit: 1/10 bis mehrere Sekunden (je nach gewünschtem mehr oder weniger ausgeprägtem Effekt)
• Blende: klein (f/8 bis f/16)
• Brennweite: kurz (Weitwinkel und Ultraweitwinkel) – Standardzoom (für mehr Flexibilität)

• Gehäuse: Ein Einsteigergehäuse erledigt die Aufgabe sehr gut.
• Objektive: siehe die Liste für Landschaftsfotografie
• Stativ: Pflicht -> Deine Wahl muss an das Gewicht deiner Fotoausrüstung angepasst werden. Ideal ist es, etwas Spielraum zu lassen. Wenn dein Kameragehäuse + Objektiv 2 kg wiegt, rate ich dir zu einem Stativ, das 4 kg tragen würde (2x die Last).

Das war’s, ich komme zum Ende dieses langen Artikels, der die Kameraeinstellungen erklärt, die du in verschiedenen Situationen draußen verwenden musst. Nichts ist in Stein gemeißelt, und nichts wird jemals an sich so einfach sein. Du musst im Kopf behalten, dass dies Empfehlungen sind, Entscheidungshilfen, die dir helfen sollen, deine Einstellungen zu wählen. Natürlich passt du alles an deine Fotoausrüstung an, was oft von deinem Budget abhängt. Ich habe bewusst nicht über die Einstellungen für Makrofotografie gesprochen, da das ein sehr spezielles Feld ist. Darauf gehe ich in einem eigenen Artikel ein. Ich hoffe, ich war klar genug und dass einige Punkte in deinem Kopf langsam Sinn ergeben! Wenn du weitergehen möchtest, lade ich dich ein, die Tipps und Fototechniken zu lesen, über die ich im Blog spreche.

In der Zwischenzeit wünsche ich dir eine gute Foto-Lernphase!

Bis bald,