¿Qué ajuste de cámara elegir para cada situación?

Esta es una pregunta que suelen hacer las personas que están empezando en fotografía. ¿Qué ajuste de la cámara elegir y cuándo? Bueno, lo digo de inmediato: nunca es “blanco o negro”; entiende que sería demasiado simple decirte “para fotografía de paisaje, siempre haces esto; para fotografía nocturna, esto; etc.”.

Y debo admitir que, cuando empiezas con los conceptos básicos de la fotografía, puedes sentirte totalmente perdido al elegir los ajustes de tu cámara. Muy a menudo, la mayoría de la gente empieza usando el modo automático de su DSLR, porque le resulta difícil salir de su zona de confort. Nada podría ser más simple que poner el modo automático y hacer clic, esperando que la DSLR haga el resto para producir una foto bonita.

Por desgracia, rara vez es así y tu cámara decidirá por ti, la mayoría de las veces, cosas que quizá no quieras realmente. El objetivo de este artículo es guiarte hacia cierto tipo de automatismo que usarás según la situación en la que estés y lo que quieras fotografiar. Cada escenario presentado a continuación ya es (o será) el tema de un artículo dedicado para entrar en más detalle. Mencionan especialmente todos los aspectos de la composición, las dificultades; en resumen: ¡buenos consejos para cada ámbito!

En este artículo, cubriré todas las situaciones más comunes en fotografía y te ofreceré un pequeño análisis para entender cómo elegir los ajustes de tu cámara y hacia dónde conviene orientarte. Por supuesto, no será tan simple, pero espero poder resumírtelo. Para comprender todos los elementos mencionados a continuación, será necesario dominar todas las nociones relacionadas con la exposición en fotografía. También será necesario, a menudo, tener un buen conocimiento de los modos semiautomáticos.

Además, para cada situación descrita a continuación, te sugiero profundizar tus conocimientos sobre el tema con una o dos selecciones de libros, pero también resumiendo algunos ejemplos de equipo fotográfico adaptado a la situación. Ya tengas una compacta, una cámara sin espejo o una DSLR, estos ajustes deberían permitirte mejorar y tomar mejores fotos. ¡Empecemos!

En términos generales, son temas que a menudo se asocian con una escena amplia y completamente nítida. Ambos ámbitos se centran principalmente en transmitir grandeza, ya sea un paisaje frente a ti o una habitación o un edificio para fotografía arquitectónica. Muy a menudo, este tipo de foto se toma con un ángulo de visión amplio para dar más profundidad a la imagen. Se suelen usar objetivos gran angular o ultra gran angular (WA/UWA). En fotografía de paisaje, es totalmente posible capturar paisajes con una distancia focal larga, como 200 mm o 300 mm. En ese caso, tendrás que prestar atención a tu velocidad de obturación. El ejemplo de usar una distancia focal larga es especial. En efecto, cuanto más larga sea tu distancia focal, más rápido tendrás que usar una velocidad de obturación alta (y viceversa). A menudo se recomienda usar al menos una velocidad de obturación de 1x en relación con la distancia focal (idealmente 1,5 veces, o incluso 2x según el tamaño de tu sensor).

En cuanto a los ajustes de la cámara, ambos tipos de fotografía suelen hacerse con una apertura pequeña (entre f/8 y f/16). En ocasiones, puede interesarte resaltar el paisaje o dar un efecto estético a la escena desenfocando parte del primer plano o del fondo. Esto suele ocurrir con hojas de árboles, ramas o incluso un primer plano poco atractivo. En ese caso, podemos usar una apertura grande (p. ej., f/1.4) para desenfocar esos elementos o para acercarnos al primer plano.

A mediodía, la fotografía de paisaje y la fotografía arquitectónica rara vez serán un problema en cuanto a ajustes de cámara. Por lo general, recomendamos el ISO en el valor más bajo (100 a 200) y una apertura pequeña (f/8 – f/16). Personalmente, aconsejo fotografiar paisajes en modo Av (Canon) o A (Nikon). Solo tienes que seleccionar el ISO más bajo (o incluso dejar el ISO en automático), tu apertura (pequeña), y la cámara calcula automáticamente la velocidad de obturación. Si usas un gran angular, no habrá problema con la velocidad de obturación. Si usas un teleobjetivo (ej.: 200 mm), puede ocurrir que, con tiempo nublado, la velocidad de obturación que muestra la cámara esté al límite.

Las cosas se complicarán en estos tipos de fotografía en 3 situaciones:

1. Si la luz disminuye o durante amaneceres y atardeceres
2. Si usas una distancia focal larga
3. Si haces fotos nocturnas

En los 3 casos mencionados, el problema seguirá siendo el mismo: te faltará luz y rápidamente correrás el riesgo de movimiento borroso. Para compensar esta pérdida de luminosidad, puedes:

• Aumentar el ISO (de ISO 100 a 200 o incluso 800 para sensores grandes),
• Abrir el diafragma (pasar de f/11 a f/8 o f/5.6 para sensores pequeños),
• Usar un trípode o colocar la cámara sobre una superficie estable.

Para resumirlo de forma simple, en cuanto las condiciones de luz se vuelven más difíciles (amanecer/atardecer y noche), tendrás que adaptar los ajustes de tu cámara, ya sea aumentando el ISO (cuidado con el riesgo de ruido) o abriendo el diafragma (menos profundidad de campo; tu foto será menos nítida en toda la escena).

Para abordar esta adaptación necesaria, puedes elegir la 3.ª opción y usar un trípode para mantener los ajustes deseados para tu escena. Por eso ves a muchos fotógrafos de paisaje al atardecer/amanecer con sus trípodes: quieren mantener sus ajustes ideales. ¿Quieres saber más sobre fotografía de paisaje?

• ISO: en el valor más bajo (100 o 200)
• Modo: Av / A
• Velocidad de obturación: 1/20 y más rápida (según las condiciones), lo que quieras con trípode
• Apertura: pequeña (f/8 a f/16)
• Distancia focal: generalmente corta (gran angular y ultra gran angular)

• Cuerpo de cámara estándar a mediodía
• Objetivos: gran angular y ultra gran angular.

En cuanto a los objetivos para este tipo de fotos, puedes encontrarlos a todos los precios y de todas las marcas. Te propongo una tabla resumen de objetivos gran angular y ultra gran angular que recomiendo.

• Trípode: solo para poca luz/atardecer/noche o giros diurnos con filtros ND. Una muy buena selección aquí para adaptarlo al peso de tu equipo. Puedes echar un vistazo a mi artículo dedicado en la categoría “todo para fotografía”.
• Filtros:
  • Uso para larga exposición. Considera un ND400 o ND1000 a mediodía. Al final del día, un ND64 es perfecto en mi opinión para evitar exposiciones demasiado largas.
  • Filtro polarizador: esencial para el contraste y la saturación. Mi preferencia (de Hoya).
  • Filtros GND + portafiltros: perfectos para equilibrar el brillo de una escena al fotografiar. Para atardecer/amanecer, recomiendo un GND 16 o un filtro 32 (Hard o Soft a elegir según tu escena). No olvides también un filtro Reverse adaptado para atardeceres/amaneceres.

• The Landscape Photography Book: Las técnicas paso a paso que necesitas para capturar impresionantes fotos de paisaje como los profesionales
• Mastering Long Exposure: La guía definitiva para fotógrafos
• Photography: Night Sky: Una guía de campo para fotografiar después del anochecer

Segunda categoría de temas: los que se mueven. Al igual que con los temas estáticos, he reunido muchos ámbitos cuyos ajustes son bastante similares. Los retratos están un poco aparte porque ciertamente son temas en movimiento, pero mucho más lentos que la fauna, los coches o los aviones…

En la mayoría de los casos para este tipo de temas en movimiento, se te aconsejará usar el modo S (o Tv en Canon), es decir, prioridad a la velocidad de obturación. Te aconsejo fijar la velocidad deseada (digamos 1/1000, por ejemplo), poner los ISO en automático y, en la mayoría de los casos, los ajustes de la cámara estarán a plena apertura (la “f/” más pequeña posible), lo cual te convendrá ya que quieres aislar el sujeto de su fondo.

En el caso de fauna que no se mueve mucho, a menudo uso el modo Av / A (prioridad a la apertura), que me permite fijar la apertura (lo más grande posible por lo general), poner los ISO en automático y comprobar qué velocidad de obturación me da la cámara. Si el animal no se mueve, incluso con una distancia focal larga, esto debería ser suficiente. Si crees que no lo es, siempre puedes pasar los ISO a modo manual y ajustarlos duplicándolos para ganar otro paso de velocidad.

En términos generales, para estos tipos de sujetos (personas, animales, deportes), el objetivo principal es congelar el sujeto lo mejor posible y aislarlo del fondo (especialmente en retratos). En cuanto a los ajustes de cámara, esto es lo que debes recordar:

• A menudo usaremos una apertura grande (ej.: f/1.4 a f/2.8), lo que reducirá el tiempo de exposición y la profundidad de campo de la escena. Esto te dará un sujeto nítido y un fondo desenfocado. Ten cuidado en retrato o en fotografía de animales a corta distancia de no abrir demasiado el diafragma o podrías ver una diferencia de nitidez entre los ojos y el resto de la cabeza (a menos que sea un efecto buscado). Para sujetos lejanos (deportes, animales a distancia), esto no será un problema. Si estás en interiores (ej.: balonmano, voleibol, etc.), la falta de luz te llevará a disparar a plena apertura (apertura máxima de tu objetivo) y a menudo a aumentar el ISO. Obviamente, de noche, no tendrás más remedio que abrir también tu apertura al máximo (para ganar velocidad de obturación).
• En cuanto al ISO, todo dependerá de tu sujeto y de la luz de la escena. En fotografía de retrato, el sujeto a menudo se moverá menos (así que habrá menos necesidad de aumentar el ISO). Para otros sujetos (deportes, fauna, etc.), como a menudo se mueven muy rápido, tu cámara tendrá que capturar la escena con rapidez y, por esta razón, a menudo será necesario aumentar el ISO, en menor medida a plena luz del día, pero especialmente con poca luz (en interiores, por ejemplo). Además de usar una apertura grande, esto será una obligación o casi. Muy a menudo, ISO 400 a 800 será tu rutina diaria, incluso 1600/3200 en cuanto se note la falta de luz y hayas abierto el diafragma al máximo. ¿Te gustaría aprender más sobre fotografía nocturna, por cierto?
• En cuanto a la distancia focal, a menudo se usan teleobjetivos, entre 70 mm y 200 mm en Full Frame y entre 50 y 150 mm en APS-C para retrato. La distancia focal larga también permite aislar el fondo más fácilmente, haciendo que tu sujeto destaque. Para retrato ambiental o fotos de grupo, puedes usar distancias focales más cortas, entre 28 y 50 mm en FF o entre 24 y 35 mm en APS-C. En fauna y deportes, distancias focales de 300 mm, 400 mm o incluso más son bastante comunes. Habrá que prestar especial atención al uso de distancias focales largas. Recuerda mantener siempre una velocidad de obturación suficiente según tu distancia focal (1x a 2x la distancia focal) – si tu objetivo está estabilizado, lo cual suele ser el caso con distancias focales tan largas, tendrás más flexibilidad siempre que el sujeto sea relativamente lento.

• ISO: aumenta el ISO según sea necesario (retrato), a menudo necesario en deporte/fauna (ISO 400/800 y más en interiores y con poca luz)
• Modo: Av (sujetos estáticos), Tv (sujetos rápidos) o modo M
• Velocidad de obturación: 1/90 y más lenta según el sujeto (retrato), y a adaptar a tu sujeto en deportes y fauna (1/300 a 1/500, incluso más según el sujeto)
• Apertura: grande (p. ej., f/1.2 a f/2.8)
• Distancia focal: larga (teleobjetivo)

• Cuerpo: de entrada/gama media (retrato) y de gama alta con buen AF (fauna/deporte)
• Objetivo para retrato: una vez más, habrá algo para todos. Hemos resumido todas nuestras recomendaciones en una tabla resumen ordenable a continuación.

• Objetivo para fauna/deporte: hay muchos a casi cualquier precio. Una vez más, aquí tienes algunas referencias sólidas.

• Wildlife Photography: Una guía experta

Resulta que es un ámbito que practico bastante, especialmente cuando viajo, ¡y por el que siento cierta pasión! También escribí un artículo completo sobre fotos de cascadas, así que no dudes si quieres saber más al respecto, especialmente por consejos prácticos.

En cuanto a los ajustes para este tipo de foto, en términos generales, tendrás que usar:

• Una distancia focal corta, tipo gran angular (pero no solo),
• Una apertura pequeña (p. ej., f/11),
• Los ISO en su valor más bajo.

La idea detrás de esto es obtener la máxima profundidad de campo posible de la cascada y dar una impresión de amplitud con un objetivo gran angular. Los ISO siempre se mantienen bajos para limitar la aparición de ruido digital. En algunos casos buscados, podría usarse una apertura grande para desenfocar algunos elementos de la imagen en primer plano (follaje, por ejemplo), pero esto será muy raro en mi opinión.

De hecho, muy a menudo para este tipo de foto se recomienda intentar ralentizar el tiempo de exposición para dar un efecto de movimiento a las cascadas. Así que esta es la oportunidad de aprender la larga exposición. Probablemente ya has visto esas fotos de cascadas o paisajes marinos con efectos lechosos, como en movimiento. Esto se debe simplemente a un tiempo de exposición mucho más lento de lo normal.

Todo depende del momento del día en que quieras capturar la cascada. A mediodía, si quieres lograr este efecto de movimiento, será imposible sin un filtro de densidad neutra (ND). En cuanto la luz empiece a bajar (amanecer/atardecer/sotobosque), podrás empezar a hacer largas exposiciones sin un filtro ND. Después, todo estará determinado por el matiz del tiempo de exposición y el efecto que quieras conseguir. De noche, por supuesto, ya no hace falta ningún filtro. El único inconveniente es que necesitas un trípode para hacer largas exposiciones.

Sobre la velocidad de obturación, obtendrás efectos de movimiento por debajo de 1/10 s, por ejemplo, y efectos cada vez más marcados en cuanto llegues a 1 s de exposición. Para efectos totalmente lechosos, tendrás que elegir, por ejemplo, exposiciones de 10 a 30 s.

Te hablaba de la distancia focal, y es cierto que usaremos una distancia focal corta en la mayoría de los casos. Pero es interesante ser flexible con un objetivo estándar 18-55 mm en APS-C o 24-70 mm en full frame. Por supuesto, y te lo sugiero, siempre puedes moverte y girar alrededor de la cascada para encontrar el mejor ángulo, pero a veces es complicado y tener la posibilidad de hacer zoom te lo facilitará.

• ISO: en el valor más bajo
• Modo: Av o M
• Velocidad: 1/10 a varios segundos (según el efecto deseado, más o menos pronunciado)
• Apertura: pequeña (f/8 a f/16)
• Distancia focal: corta (gran angular y ultra gran angular) – Zoom estándar (para más flexibilidad)

• Cuerpo: un cuerpo de entrada hará el trabajo muy bien.
• Objetivos: ver la lista para fotografía de paisaje
• Trípode: obligatorio -> Tu elección tendrá que adaptarse según el peso de tu equipo fotográfico. Lo ideal es dejar cierto margen. Si tu cuerpo + objetivo pesa 2 kg, te aconsejo optar por un trípode que soporte 4 kg (2x la carga).

Eso es todo, llego al final de este largo artículo que explica los ajustes de la cámara que tendrás que usar en diferentes situaciones sobre el terreno. Nada está escrito en piedra y nada será nunca tan simple en sí mismo. Debes tener en cuenta que estas son recomendaciones, ayudas para decidir que te ayudarán a elegir tus ajustes. Por supuesto, adaptarás todo según tu equipo fotográfico, que a menudo dependerá de tu presupuesto. Deliberadamente no hablé de los ajustes para fotografía macro, que es un campo muy particular. Trataré este punto en un artículo específico. ¡Espero haber sido lo suficientemente claro y que algunos puntos estén empezando a tener sentido en tu mente! Si deseas ir más allá, te invito a leer los consejos y técnicas fotográficas de los que hablo en el blog.

Mientras tanto, ¡te deseo un buen aprendizaje fotográfico!

Hasta pronto,

Escrito por Sylvain PONS

Apasionado por la fotografía desde 2010, he aprendido por mi cuenta, a medida que iba explorando. Hoy en día, me dedico a asesorar a otras personas en la elección de su equipo fotográfico y a compartir diversos consejos para enriquecer su práctica fotográfica.

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