Belichtung in der Fotografie: Wie funktioniert das?
Letzte Aktualisierung : 17/05/2026
Seit ich diesen Reise- und Fotografieblog gestartet habe, wollte ich immer darüber schreiben und Menschen helfen, Fotografie zu lernen, denn es ist definitiv nichts Angeborenes … Manche Menschen bevorzugen Fotokurse oder Schulungen, aber in diesem Blog werde ich versuchen, dir einige Grundlagen zu erklären, um Fotografie im Web zu lernen. Vor einiger Zeit hatte ich einen ersten Artikel über die Grundlagen der Fotografie begonnen, über die Definition der Brennweite in der Fotografie, aber im Nachhinein merke ich, dass ich einfach mit den Basics hätte anfangen sollen: Belichtung in der Fotografie.
Das ist meiner Meinung nach (zusammen mit dem komplexen Begriff der Komposition/Bildgestaltung) das wichtigste Element, das man verstehen muss, um in der Fotografie Fortschritte zu machen. Allein dieser Begriff beeinflusst das Endergebnis und das gewünschte Ergebnis einer Fotografie. Es ist ein entscheidender Punkt. In diesem Artikel, hoffentlich nicht zu technisch, erkläre ich dir im Detail, was die Belichtung eines Fotos ist, wie sie funktioniert, welche Parameter sie beeinflussen und wie du die Belichtung deines Fotos kontrollieren kannst.
In der Zwischenzeit werden, wenn ich das so sagen darf, drei ausführlichere Artikel folgen, um die drei Begriffe zu präzisieren und zu erklären, die die Belichtung eines Bildes beeinflussen: die Blendenöffnung, die ISO-Empfindlichkeit und die Verschlusszeit. Später im Artikel erzähle ich dir dazu noch etwas mehr.
Bitte beachte, dass die Standard-Einheit zur Messung des Belichtungswerts in der Fotografie Ev (Exposure Value), IL (Illumination Index) oder Stops ist.
Belichtung in der Fotografie: Was ist das?
Einfach gesagt ist die Belichtung die Lichtmenge, die beim Fotografieren vom Sensor deiner Digitalkamera empfangen wird (früher war es der Film). Um das Konzept einfach zu verstehen: Je mehr Licht dein Sensor erhält, desto heller wird das Bild. Umgekehrt gilt: Je weniger Licht auf ihn trifft, desto dunkler wird das Foto.
- Man spricht daher von Unterbelichtung, wenn der Sensor nicht genug Licht erhalten hat. Das führt zu einem Foto, das zu dunkel ist und dem Details in den Schatten oder schwarzen Bereichen fehlen. Du wirst den Begriff „dunkle Bereiche“ hören,
- Umgekehrt bedeutet ein überbelichtetes Foto, dass der Kamerasensor zu viel Licht erhalten hat. Dann verlierst du Details in den hellen, weißen Bereichen des Bildes. Für diese Art von Foto verwendet man den Begriff „ausgefressene“ bzw. „ausgebrannte Bereiche“.
Hier ein Beispiel (von meiner Terrasse aufgenommen!): links ist das Foto unterbelichtet, das mittlere ist korrekt belichtet, das rechte ist überbelichtet.
In jedem Fall ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass es nicht darum geht, die Qualität des Bildes zu beurteilen, sondern nur seine Belichtung, man könnte sagen „seine Realität“ im Verhältnis zur Szene vor dir. Du kannst dich bewusst dafür entscheiden, ein Foto über- oder unterzubelichten, um eine Stimmung oder ein Gefühl des Moments zu betonen.
Low-Key- und High-Key-Techniken sind der Beweis dafür (Fototechniken, die bewusst darin bestehen, eine Szene extrem über/unterzubelichten, um ein Motiv oder eine Atmosphäre hervorzuheben). Das sind einfach die Dinge, die man zur Belichtung in der Fotografie behalten sollte.
Die bestimmenden Parameter: das Belichtungsdreieck
Ich hoffe, du hast verstanden, dass ein Bild korrekt zu belichten daher eher von einer Entscheidung und deinem Wunsch abhängt, eine bestimmte Realität zu übertragen, als von einer Wahrheit an sich. Der Fotograf hat somit das Vergnügen, die Belichtung seines Bildes selbst zu steuern, indem er drei Hauptparameter anpasst, die das berühmte Belichtungsdreieck bilden.
Definitionen:
- ISO-Empfindlichkeit: Das ist ganz einfach die Lichtempfindlichkeit des Sensors deiner Kamera. Bei gleicher Verschlusszeit und Blende gilt: Je mehr du die Empfindlichkeit deines Sensors erhöhst (du erhöhst den ISO-Wert), desto heller wird dein Bild,
- Die Blendenöffnung: Das ist ein weiterer sehr wichtiger Parameter für die Belichtung deines Fotos. Sie ist es, die dir im Wesentlichen ermöglicht, einen Teil einer Szene unscharf zu machen oder im Gegenteil alles komplett scharf zu haben (Begriff der Schärfentiefe). Technisch gesehen ist das der Durchmesser der Blendenöffnung deines Objektivs zum Zeitpunkt der Aufnahme (ausgedrückt in „f/“, z. B. f/2.8 oder f/11). Merke dir fürs Erste: große Öffnung = kleines f/,
Links ist der Hintergrund des Bildes unscharf (f/2.8 = große Öffnung), während rechts der Hintergrund scharf ist (f/11 = kleine Öffnung).
- Letztes Element des Dreiecks, die Verschlusszeit: Das ist die Zeit, in der der Verschluss beim Fotografieren geöffnet ist (z. B. 1/200).
Die Grundlage an sich ist nicht kompliziert. Schwieriger zu verstehen ist, dass diese drei Belichtungsparameter in der Fotografie untrennbar miteinander verbunden sind. Es ist daher unmöglich, einen davon zu ändern, ohne mindestens einen der beiden anderen zu beeinflussen.
Belichtung in der Fotografie verstehen: das Zusammenspiel der 3 Parameter
Um das Konzept der Belichtung in der Fotografie richtig zu verstehen, schauen wir uns an, warum und wie diese 3 Parameter miteinander verbunden sind. In den 3 Fällen unten wird doppelt so viel Licht an den Sensor geschickt:
- Wenn man die Blende öffnet (zum Beispiel von f/4 auf f/2.8),
- Wenn man die ISO-Empfindlichkeit erhöht (z. B.: ISO 100 auf ISO 200)-> Erst nach der Lichtaufnahme wird das Signal verstärkt, wodurch der Sensor 2-mal mehr Licht „erhält“. Das ist ein kleines technisches Detail, ich wollte es kurz zusammenfassen!
- Wenn man die Belichtungszeit erhöht (z. B.: 1/100 auf 1/50) -> Man sieht, dass der Begriff „die Belichtungszeit erhöhen“ irreführend sein kann, wenn man eine Zahl sieht, die kleiner wird.
Wichtig ist, sich zu merken, dass jeder dieser Parameter die Belichtung beeinflusst, aber nicht nur das. Zur Information:
- Das Verändern der Blende wirkt sich auf die Schärfentiefe des Bildes aus (der scharfe Bereich im Gegensatz zur unscharfen Zone, auch Bokeh genannt),
- Wenn die Belichtungszeit geändert wird (Verschlusszeit), kann die eingefangene Bewegung mehr oder weniger verwischt sein (ein Stativ muss verwendet werden, um eine gute Schärfe zu erhalten),
- Und schließlich: Je mehr du die ISO-Empfindlichkeit erhöhst, desto körniger wird dein Foto (das Foto wird „grober“, vereinfacht gesagt).
Ich weiß, es gibt viele technische Begriffe, aber sie werden später in spezifischeren Artikeln erklärt. Anders gesagt: Es gibt mehr oder weniger Automatismen, die man sich je nach Aufnahmebedingungen bei der Wahl der Parameter merken sollte (z. B.: ISO tagsüber in der Sonne so niedrig wie möglich).
Das Ziel, schöne Fotos zu machen, wird darin bestehen, je nach dem, was du machen oder fotografieren willst, ein Gleichgewicht zwischen diesen 3 Parametern zu finden.
Zum Beispiel liefern die folgenden 3 Kombinationen die gleiche Belichtung, aber nicht das gleiche Fotoergebnis.
f/11 – 1/500 – ISO 400
f/8 – 1/1000 – ISO 400
f/8 – 1/500 – ISO 200
Behalte im Kopf, dass es Standardwerte für Verschlusszeit, Blende und ISO gibt (verstehe: Jedes Mal, wenn du eine Stufe änderst, wird die Belichtung verdoppelt oder halbiert). Hier sind die Werte:
Für ISO: 50 – 100 – 200 – 400 – 800 – 1 600 – 3 200 – 6 400 – 12 800 – 25 600 – 51 200 – 102 400
Für die Verschlusszeit: 30s – 15s – 8s – 4s – 2s – 1s – 1/2s – 1/4s – 1/8s – 1/15s – 1/30s – 1/60s – 1/125s – 1/250s – 1/500s – 1/1000s – 1/2000s – 1/4000s – 1/8000s
Für die Blende (f/): 1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32 – 45 – 64 – 90 – 128
Unten gebe ich dir noch einen detaillierteren Punkt zu den EI-Werten (Exposure Index). In jedem Fall gilt: Wenn du einen Parameter erhöhst (ISO, Blende oder Belichtungszeit), kommt mehr Licht hinein und das Bild wird am Ende heller. Das gilt auch umgekehrt. Behalte im Kopf, dass jedes Mal, wenn du einen Parameter verdoppelst, sich auch die Belichtung verdoppelt (Beispiel: von f/5.6 auf f/4 oder von 1/1000 auf 1/500 oder von ISO 100 auf ISO 200).
Hier sind 5 konkrete Fälle, die unten im Detail erklärt werden
Ziel der Übung ist es, durch das Ändern eines oder mehrerer Parameter des Belichtungsdreiecks die gleiche Belichtung im Bild zu erhalten. Die gewählten Startparameter stehen links in der Tabelle, die geänderten Werte rechts.
- Der blaue Wert ist der, der für die Übung bewusst verändert wurde,
- Der/die Werte in Rot sind die Werte, die geändert wurden, um den bewusst geänderten Wert (blau) zu kompensieren,
- Die Werte in Schwarz bleiben bei der Parameterkompensation unverändert.
Erklärungen: In diesem ersten Fall wird die Blende verändert. Wir haben unsere Blende (Diaphragma) also um zwei Stops geöffnet und sind von f/8 -> f/5.6 -> f/4 gegangen. Denk daran (siehe die ausgegraute Tabelle oben): Jedes Mal, wenn wir einen Parameter um eine Stufe ändern, verdoppeln/halbieren wir die Belichtung um den Faktor 2. Hier haben wir unser Diaphragma (Blende) um 2 Stops geöffnet (große Öffnung = kleine f/-Zahl), also haben wir bei f/4 viermal mehr Licht als bei f/8 (2-mal verdoppelt). Für diesen ersten Fall entscheiden wir uns nur dafür, den Parameter Verschlusszeit zu ändern, um diesen Lichtüberschuss zu kompensieren. Die ISO bleiben gleich.
Kompensation : Wir müssen 2 Stops kompensieren, um die gleiche Belichtung im Bild zu behalten. Wir entscheiden uns daher, die Verschlusszeit zu erhöhen, also schneller zu fotografieren (es erreicht weniger Licht den Sensor). Wir hatten eine Ausgangs-Verschlusszeit von 1/60. Wenn wir um einen Stop kompensieren, fotografieren wir doppelt so schnell, also 1/125 (siehe ausgegraute Tabelle). Aber wir müssen 2 Stops kompensieren, also verschieben wir die Verschlusszeit um einen weiteren Stop auf 1/250. Damit haben wir die Verschlusszeit um 2 Stops verschoben, um die 2 Blendenstops zu kompensieren, die für die Übung geändert wurden.
Das Foto behält die gleiche Belichtung zwischen f/8 – 1/60 – ISO 400 UND f/4 – 1/250 – ISO 400.
Auswirkungen : Weil die Blende größer ist (kleineres f/), wird die Schärfentiefe (der scharfe Bereich im Bild) reduziert. Konkret wird ein Teil deines Bildes unschärfer sein, oft der Hintergrund. Das ist ideal, um zum Beispiel ein Motiv hervorzuheben und einen unschönen Hintergrund zu verwischen. Deine Verschlusszeit ist jetzt schneller, was hilft, ein verwackeltes Bild beim Fotografieren zu vermeiden. Diese Geschwindigkeit könnte ideal sein, um eine schnelle Szene in der Nähe einzufangen (zum Beispiel deine Katze, die vor dir vorbeirennt …).
Erklärungen: In Fall Nr. 2 wird die Verschlusszeit verändert. Diese wurde bewusst von 1/60 auf 1/500 geändert. Wenn wir uns auf die ausgegraute Tabelle oben beziehen, haben wir die Verschlusszeit um 3 Stops verschoben (1/60 -> 1/125 -> 1/250 -> 1/500). Wir fotografieren also schneller als ursprünglich (kleine Rechnung: 60 x 2 = 120, dann 120 x 2 = 240, dann 240 x 2 = 480, also (3×2) ungefähr 1/500). Diese neue Einstellung lässt 6-mal weniger Licht hinein (3 Stops). Wir entscheiden uns, durch Änderung der Blende zu kompensieren.
Kompensation: Wie du siehst, müssen wir, um den Lichtverlust durch die 3 Verschlusszeit-Stops zu kompensieren, mehr Licht auf den Sensor lassen. Wir öffnen daher unser Diaphragma (Blende) um 3 Stops. Ausgangswert ist f/8. Wir ändern auf f/8 -> f/5.6 -> f/4 -> f/2.8. Mit einer Blende von f/2.8 haben wir den Lichtverlust in der Übung also gut kompensiert.
Das Foto behält die gleiche Belichtung zwischen f/8 – 1/60 – ISO 400 UND f/2.8 – 1/500 – ISO 400
Auswirkungen: Wie in Fall 1 ist die Blende jetzt groß (f/2.8). Dieser Parameter ist zum Beispiel ideal, um den Hintergrund zu verwischen. Wenn du eine große Schärfentiefe (scharfer Bereich) im Bild willst, musst du wieder zu einer kleineren Öffnung zurück (z. B. f/11), was dein Bild direkt beeinflusst, weil du die Verschlusszeit um mehrere Stops senken musst (Hinweis: Es ist möglich, bei f/2.8 ein scharfes Bild zu haben; alles hängt von der Entfernung zu deinem Motiv ab, darüber sprechen wir später). Dann entsteht das Risiko von Bewegungsunschärfe.
Erklärungen: In Fall Nr. 3 wurde für die Übung entschieden, die ISO zu verändern (ISO 100 auf ISO 400). Wir haben also 2 Stops geändert, also das Licht verdoppelt (4-mal). Damit erreicht 4-mal mehr Licht den Sensor als ursprünglich. Um diesen Lichtüberschuss zu kompensieren, wählen wir eine Änderung der Verschlusszeit.
Kompensation: Wir müssen also auch unsere Verschlusszeit um 2 Stops anpassen. Denk daran, dass wir eine anfängliche Verschlusszeit von 1/250 hatten. Wenn wir um einen Stop verschieben (1/500), verringern wir das Licht um den Faktor zwei (das Bild wird schneller aufgenommen, also erreicht weniger Licht den Sensor). Wenn wir noch einen Stop verschieben, kommen wir auf eine Verschlusszeit von 1/1000. Damit haben wir den Lichtüberschuss kompensiert, indem wir 4-mal schneller fotografiert haben (1/250 auf 1/1000).
Das Foto behält die gleiche Belichtung zwischen f/4 – 1/250 – ISO 100 UND f/4 – 1/1000 – ISO 400
Auswirkungen: Wichtig ist hier: Wenn wir ISO auf 400 erhöhen, können wir 4-mal schneller fotografieren. Das ist daher sehr nützlich bei wenig Licht, wo eine minimal akzeptable Verschlusszeit nötig ist, um ein verwackeltes Bild zu vermeiden. Wenn wir auf ISO 800 gehen würden (noch ein Stop), wäre die Verschlusszeit bei gleicher Belichtung 1/2000. Behalte im Kopf: ISO erhöhen ermöglicht dir (bei gleicher Belichtung) eine schnellere Verschlusszeit. Beachte, dass man ein Gleichgewicht finden muss, denn je mehr du ISO erhöhst, desto mehr verlierst du an Bildqualität. Eine andere Möglichkeit, diesen Lichtüberschuss zu kompensieren, wäre gewesen, die Blende um 2 Stops zu schließen (also von f/4 auf f/8).
Du wirst weiter unten im Artikel den Vorteil sehen, ISO bei langer Brennweite und wenig Licht zu erhöhen (Geschichte mit meinen Orang-Utans).
Erklärungen: Fall Nr. 4 ist ähnlich wie Fall Nr. 1. Wir haben uns entschieden, die Blende zu verändern, indem wir unser Diaphragma um einen Stop schließen (von f/5.6 auf f/8). Damit haben wir das Licht im Bild halbiert. Um diesen Lichtverlust zu kompensieren, haben wir entschieden, die ISO zu ändern.
Kompensation: Wir haben uns daher entschieden, mehr ISO-Empfindlichkeit zu geben, indem wir sie um einen Stop verschieben (von ISO 100 auf 200). Das verdoppelt die Lichtmenge, die den Sensor erreicht. Der Lichtverlust ist damit kompensiert.
Das Bild behält die gleiche Belichtung zwischen f/5.6 – 1/500 – ISO 100 UND f/8 – 1/500 – ISO 200
Auswirkungen: Von ISO 100 auf ISO 200 zu gehen hat wenig Einfluss auf ein Bild. Dagegen hat es Auswirkungen auf die Schärfentiefe, die Blende um einen Stop zu schließen. Konkret wird das ganze Bild bei f/8 überall schärfer sein als bei f/5.6.
Erklärungen: Dieser letzte Fall ist der komplexeste der 5 Fälle. Wir wählen für die Übung, die Blende zu verändern (f/11 auf f/5.6). Damit haben wir die Lichtmenge im Bild um den Faktor 4 erhöht (2 Blendenstops). Diesmal entscheiden wir uns, um diesen Lichtüberschuss zu kompensieren, die 2 anderen Parameter zu verändern und nicht nur einen (wie in den anderen Fällen oben). Denk daran: Wir müssen zwei Stops kompensieren.
Kompensation: Zuerst entscheiden wir uns, die Verschlusszeit zu verdoppeln (von 1/1000 auf 1/2000). Das Bild wurde schneller aufgenommen (1 Stop), die Lichtmenge wird halbiert. Aber das reicht nicht, da wir 2 Stops ausgleichen müssen. Dann ändern wir die ISO, indem wir sie halbieren (von ISO 400 auf IS0 200), was die Lichtmenge in der Szene erneut durch 2 teilt. Wir haben die Lichtmenge also zweimal halbiert, um die 2 Stops der Übung zu kompensieren.
Das Foto behält die gleiche Belichtung zwischen f/11 – 1/1000 – ISO 400 UND f/5.6 – 1/2000 – ISO 200
Auswirkungen: Fall Nr. 5 zeigt, dass du einen Lichtüberschuss oder -mangel durch zwei Parameter des Belichtungsdreiecks kompensieren kannst.
Merke dir Folgendes:
- Wenn du einen Lichtüberschuss um einen Stop kompensieren musst, ändere einfach einen der beiden anderen Parameter, die die Belichtung deines Fotos beeinflussen,
- Du kannst 2 Stops mit den anderen 2 Belichtungsparametern kompensieren (z. B. je 1 Stop),
- Jede Kompensation, die du vornimmst, wirkt sich auf das Ergebnis deines Fotos aus und nicht auf die Belichtung selbst (wenn deine Kompensation korrekt ist). Das kann eine größere Schärfentiefe sein (z. B. wenn du durch Schließen der Blende auf f/13 kompensiert hast), oder eine Zunahme der Körnigkeit im Foto (wenn du durch Erhöhen der ISO kompensiert hast), oder ein Risiko von Bewegungsunschärfe (wenn du zum Beispiel die Verschlusszeit des Fotos verringert hast).
Das Ziel wird sein, je nach dem, was du im Foto betonen willst, oder je nach deinen Lichtbedingungen ein Gleichgewicht zwischen den 3 Parametern zu finden.
Keine Sorge, du wirst diese Übungen nicht immer machen müssen, um diesen oder jenen Parameter zu kompensieren. Sobald alle 3 Parameter, die die Belichtung beeinflussen, gut verstanden sind, kannst du, wenn du willst, die halbautomatischen Modi verwenden, die einen Teil der Arbeit für dich erledigen. Ich persönlich nutze den Av-Modus sehr oft, bei dem ich nur die gewünschte Blende und die ISO einstellen muss (und selbst da könnte ich sie auf Auto stellen). Ich erzähle dir unten davon.
Wie belichte ich dann richtig mit meiner Kamera?
Du wirst mir sagen: Das ist ja alles schön und gut, aber sehr technisch. Ich erkläre es dir konkret. Du hast 4 Möglichkeiten:
- Entweder du nutzt den Automatikmodus und lässt ihn alles selbst regeln (aber dafür hast du doch keine DSLR oder spiegellose Kamera gekauft, oder?),
- Oder du nutzt den Modus Blendenpriorität („Av“ bei Canon / „A“ bei Nikon) und legst in diesem Fall nur die Blende (das „f/“) und die ISO fest; die Kamera regelt die passende Verschlusszeit allein,
- Alternativ kannst du den Modus Zeitpriorität („Tv“ bei Canon und „S“ bei Nikon) verwenden und die Verschlusszeit sowie die ISO festlegen; die Kamera wählt dann die passende Blende,
- Oder du nutzt den manuellen Modus; dann liegt es an dir, die Werte der 3 Parameter zu wählen (dorthin kommst du, sobald das Konzept der Belichtung verstanden ist).
Um zu sehen, ob ein Bild zur Szene vor dir „korrekt“ belichtet ist, kannst du das Histogramm deines Fotos verwenden. Es ist bei jedem Foto auf deiner Kamera sichtbar. Damit siehst du auf einen Blick, ob dein Foto normal belichtet, unterbelichtet oder überbelichtet ist. Hier ist ein Beispiel mit 3 Histogrammen, um es dir zu zeigen.
Histogramm-Darstellung der 3 Bilder, die am Anfang des Artikels gezeigt wurden (meine Terrasse). Links zeigt das Histogramm ein unterbelichtetes Foto, in der Mitte ein Foto mit „normaler Belichtung“ und rechts ein überbelichtetes Foto.
In diesem Artikel erkläre ich genauer das Histogramm in der Fotografie, lerne, wie man es im Detail liest und wie es dir hilft, deine Bilder und deine Belichtungen zu verbessern.
Zusammengefasst: Das Histogramm zeigt dir die Tonwertkurve deines Bildes. Wenn dein Histogramm nach links gestreckt ist (wie im ersten Bild), dann hat dein Foto viele dunkle Töne oder sogar Schwarz (wenn das Histogramm komplett links ist). Ein „korrekt belichtetes“ Foto hat oft ein Histogramm mit sowohl hellen Tönen (rechts) als auch dunklen Tönen (links), siehe das Histogramm in der Mitte des Bildes oben. Umgekehrt ist das Histogramm rechts im Bild oben nach rechts gezogen, was zeigt, dass das Bild einen sehr hellen, wenn nicht komplett weißen Bereich hat.
EV zum besseren Verständnis
Zum Abschluss zur Belichtung in der Fotografie noch eine letzte technische Präzisierung. Ich habe in der Einleitung den Begriff EV erwähnt, der angibt, dass EV eine Einheit zur Messung des Belichtungswerts ist. Ich habe in den Absätzen oben erklärt, dass es Standardwerte gibt (bei denen die Belichtung verdoppelt oder halbiert wird). Bei DSLR-Kameras wird EV in der Regel jedes Mal in 1/3- (oder 1/2-)Schritten erhöht (wenn du am Einstellrad drehst, um einen Parameter anzupassen). Es sind daher drei 1/3- (oder zwei 1/2-)Stufen nötig, um einen Parameter zu verdoppeln.
Hier ist ein Beispiel für einen Zwischenwert bei EV in 1/3-Stufen (wie bei meiner Canon)
Für die Blende: 2,8 – 3,2 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5.6 – 6,3 – 7,1 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22
Für die Verschlusszeit: 1s – 0,8s – 0,6s – 1/2s – 0,4s – 0,3s – 1/4s – 1/5s – 1/6s – 1/8s – 1/10s – 1/13s – 1/15s – 1/20s – 1/25s – 1/30s – 1/40s – 1/50s – 1/60s – 1/80s – 1/100s – 1/125s – 1/160s – 1/200s – 1/250s
Beispiel im manuellen Modus (M) mit 1/3 Stops: Du stellst die Blende auf f/16, willst aber ein helleres Bild (bei gleichbleibenden anderen Einstellungen), also entscheidest du dich, das Diaphragma zu öffnen. Nutze das Einstellrad, um die Blende um ein Drittel (1/3) auf f/14 zu verschieben. Das Bild ist jetzt heller. Wenn du noch einen Schritt weitergehst, bist du bei f/13 und dann bei f/11 an der letzten Stufe. Durch das Verschieben von f/16 auf f/11 hast du die Lichtmenge, die deinen Sensor erreicht, verdoppelt (Verlust eines Stops).
Wenn du im Modus Blendenpriorität (Av – Canon) bist: Es ist das gleiche Prinzip, außer dass die Kamera diesen Lichtüberschuss automatisch kompensiert, indem sie die Verschlusszeit reduziert.
Bsp.: f/16 – 1/1000 – IS0 100, dann nach deiner Änderung kompensiert die Kamera mit f/11 – 1/2000 – ISO 100. (die Kamera hat die Belichtungszeit durch 2 geteilt -> verstehe: sie fotografiert 2-mal schneller).
Das Ergebnis in Bezug auf die Belichtung ist gleich, außer dass deine Schärfentiefe reduziert wurde (dein Bild ist insgesamt weniger scharf).
Belichtungseinstellungen in der Fotografie mit einem konkreten Beispiel!
Ich zeige dir einen echten Fall, den ich vor ein paar Jahren hatte, als ich im Dschungel auf Sumatra, Indonesien, einen Orang-Utan fotografiert habe.
Um es einzuordnen: Der Ort war sehr dunkel, komplett im Schatten. Eine Erhöhung der ISO war in diesem Fall notwendig. Ich wollte meine Motive (Orang-Utan) isolieren und den Hintergrund unscharf machen. Dafür muss man die Blende so weit wie möglich öffnen (das hängt von der maximalen Öffnung deines Objektivs ab). Meins öffnete maximal nur bis f/4. Ich bin also durch ISO 1600 (von meinem Kameragehäuse) und eine Blende von f/4 begrenzt. Ich war damals im Av-Modus (Blendenpriorität), und die Kamera zeigte Verschlusszeiten an, die zu langsam waren (unter 1/200), um mein Foto zu machen. Konkret: Was bedeutet das in der Realität?
Das Ergebnis war, dass viele meiner Bilder verwackelt waren, weil die Verschlusszeit nicht schnell genug war, um unter diesen Bedingungen ein scharfes Bild zu bekommen. Ich hatte hier also die Grenzen meiner Ausrüstung erreicht (sowohl meines Kameragehäuses als auch meines Objektivs).
Ich erzähle dir das, um dir verständlich zu machen, warum es einen Preisunterschied zwischen einem Canon 24-70mm f/4 (900$) und einem Canon 24-70mm f/2.8 (1900$) gibt. Der Preis ist doppelt so hoch, das ist die Realität. Aber wenn wir auf meinen Orang-Utan-Fall zurückblicken: Hätte ich ein Objektiv mit einer Blende von f/2.8 gehabt, hätte ich das Bild tatsächlich doppelt so schnell aufnehmen können (denk an die Tabelle oben: Die Verschlusszeit verdoppelt sich zwischen f/4 und f/2.8). Stell dir jetzt außerdem vor, ich hätte ein Kameragehäuse gehabt, das über ISO 1600 hinausgeht (zum Beispiel 3200), dann hätte ich die Verschlusszeit meines Fotos verdoppeln können (also schärfer). Ich bin inzwischen auf eine Vollformatkamera umgestiegen, und das ist viel besser.
Wenn du das verstanden hast, reicht das völlig. Es erklärt dir ganz konkret, warum manche Objektive oder Gehäuse sehr teuer sind, aber vor allem die Beziehung zwischen den 3 Parametern der Belichtung in der Fotografie. Die Wahl deiner Kamera ist daher ebenfalls wichtig. Habe ich dich mit meinen Orang-Utans verloren?? 🙂
Fazit
Wenn du meine Erklärungen verstanden hast, gibt es unendlich viele Möglichkeiten, indem du diese drei Parameter veränderst, um mit der Belichtung in der Fotografie zu spielen. Je nachdem, was du fotografieren willst, wie du fotografieren willst, mit welcher Verschlusszeit, welche Art von Foto usw., musst du die richtigen Parameter wählen, um dein Motiv hervorzuheben.
Du musst jetzt die ganze Schwierigkeit verstehen, den besten Kompromiss zwischen diesen 3 Parametern zu wählen. Im Moment kann das Konzept der Belichtung noch etwas vage bleiben, aber ich lade dich ein, (sobald sie geschrieben sind) die detaillierten Artikel zu den Parametern zu lesen: Blende, ISO-Empfindlichkeit und Verschlusszeit. Zusammengefasst kannst du die Belichtung eines Bildes auf folgende Weise erhöhen:
Die Blendenöffnung vergrößern (kleinere f/-Zahl)
ISO-Empfindlichkeit erhöhen (höhere ISO-Zahl)
Verschlusszeit verringern (1/… kleiner)
Und umgekehrt, um die Belichtung deines Fotos zu verringern.
Achtung, ich erinnere dich daran, dass:
Je mehr du dein Diaphragma öffnest, desto geringer ist die Schärfentiefe (reduzierter Schärfebereich),
Je mehr du deine ISO-Empfindlichkeit erhöhst, desto mehr Rauschen/Körnung hast du im Bild (Qualitätsverlust),
Je mehr du die Verschlusszeit verringerst, desto eher wird dein Bild wahrscheinlich verwackelt.
Das war’s, ich bin mit der Belichtung in der Fotografie fertig, und ich hoffe, du konntest die Grundidee und die drei Konzepte, die sie beeinflussen, verstehen. Später erkläre ich dir die Bedeutung des RAW-Formats und der Nachbearbeitung in Bezug auf die Belichtung. Du wirst mit ein paar Lektüren kein professioneller Fotograf (ich auch nicht), aber du wirst bald wissen, wie du je nach deiner Fotoausrüstung und ihren Grenzen fotografieren, einfangen und einen bestimmten Moment einfrieren kannst. Das wird dir schöne Bilder bringen!
War ich klar? Zu technisch? Brauchst du Präzisierungen? Hast du Fragen? Hinterlasse gern einen Kommentar, dann besprechen wir das zusammen. Um dein Lernen fortzusetzen, zögere nicht, den Artikel über Blende in der Fotografie oder über ISO zu lesen.
