Exposición en fotografía: ¿cómo funciona?
Última actualización : 23/05/2026
Desde que empecé este blog de viajes y fotografía, siempre he querido escribir sobre ello y poder ayudar a la gente a aprender fotografía, porque no es algo innato, eso seguro… Algunas personas prefieren tomar clases o formación de fotografía, pero en este blog intentaré explicarte algunas nociones para aprender fotografía en la web. Hace algún tiempo, había empezado un primer artículo sobre los fundamentos de la fotografía, sobre la definición de la distancia focal en fotografía, pero con perspectiva me doy cuenta de que debería haber empezado simplemente por lo básico: la exposición en fotografía.
En mi opinión (junto con la compleja noción de composición-encuadre), es el elemento más importante que hay que entender para poder progresar en fotografía. Solo esta noción influye en el resultado final y en el resultado deseado de una fotografía. Es un punto crucial. En este artículo, con suerte no demasiado técnico, te explicaré en detalle qué es la exposición fotográfica, cómo funciona, qué parámetros la influyen y cómo puedes controlar la exposición de tu foto.
Mientras tanto, si se me permite decirlo, seguirán tres artículos más detallados para aclarar y explicar las tres nociones que influyen en la exposición de una imagen: la apertura del diafragma, la sensibilidad ISO y la velocidad de obturación. Te contaré un poco más sobre ellas más adelante en el artículo.
Ten en cuenta que la unidad estándar para medir el valor de exposición en fotografía es Ev (Exposure value), IL (Illumination Index) o pasos.
Exposición en fotografía: ¿qué es?
Dicho de forma simple, la exposición es la cantidad de luz recibida por el sensor de tu cámara digital al tomar una foto (antes, era la película). Para entender el concepto de manera sencilla, cuanta más luz reciba tu sensor, más luminosa será la imagen. Por el contrario, cuanta menos luz reciba, más oscura será la foto.
- Por lo tanto, hablamos de subexposición cuando el sensor no ha recibido suficiente luz. Esto da como resultado una foto demasiado oscura y con falta de detalle en las sombras o zonas negras. Escucharás el término «zonas oscuras»,
- Por el contrario, una foto sobreexpuesta significa que el sensor de la cámara ha recibido demasiada luz. Entonces se pierde detalle en las zonas claras y blancas de la imagen. Para este tipo de foto se utiliza el término «zonas quemadas».
Aquí tienes un ejemplo (¡tomado desde mi terraza!): a la izquierda la foto está subexpuesta, la del medio está correctamente expuesta, la de la derecha está sobreexpuesta.
En cualquier caso, es importante recordar que no se trata de juzgar la calidad de la imagen, sino únicamente su exposición; se podría decir «su realidad» en relación con la escena que tienes delante. Puedes decidir voluntariamente sobreexponer o subexponer una foto para enfatizar una atmósfera o una sensación del momento.
Las técnicas low key y high key son prueba de ello (técnicas fotográficas que consisten voluntariamente en sobre/subexponer una escena al extremo para resaltar un sujeto o una atmósfera). Esto es simplemente lo que hay que recordar sobre la exposición en fotografía.
Los parámetros determinantes: el triángulo de exposición
Espero que hayas entendido que exponer correctamente una imagen depende más de una elección y de tu deseo de transcribir una cierta realidad que de una verdad en sí misma. El fotógrafo tendrá así el placer de poder gestionar por sí mismo la exposición de su imagen ajustando tres parámetros principales, los que constituyen el famoso triángulo de exposición.
Definiciones :
- Sensibilidad ISO: es simplemente la sensibilidad del sensor de tu cámara a la luz. A la misma velocidad de obturación y apertura, cuanto más aumentes la sensibilidad de tu sensor (aumentas el ISO), más luminosa será tu imagen,
- La apertura del diafragma: este es otro parámetro muy importante a considerar para la exposición de tu foto. Es este el que permitirá esencialmente desenfocar parte de una escena o, por el contrario, tenerlo todo totalmente nítido (noción de profundidad de campo). Técnicamente, es el diámetro del diafragma de tu objetivo en el momento de la toma (expresado en «f/», ejemplo f/2.8 o f/11). Por ahora, recuerda que una gran apertura = f/ pequeño,
A la izquierda, el fondo de la imagen está desenfocado (f/2.8 = gran apertura) mientras que a la derecha, el fondo está enfocado (f/11 = pequeña apertura).
- Último elemento del triángulo, la velocidad de obturación: es el tiempo de apertura del obturador cuando tomas tu foto (ej.: 1/200).
La base en sí no es complicada. Donde las cosas son más difíciles de asimilar es que estos tres parámetros de la exposición en fotografía son inseparables entre sí, están interconectados. Por lo tanto, es imposible cambiar uno de ellos sin afectar al menos a uno de los otros dos.
Comprender la exposición en fotografía: la interacción entre los 3 parámetros
Para entender correctamente el concepto de la exposición en fotografía, veremos por qué y cómo estos 3 parámetros están conectados. En los 3 casos siguientes, se envía el doble de luz al sensor:
- Cuando se abre la apertura (por ejemplo de f/4 a f/2.8),
- Cuando aumentamos la sensibilidad ISO (ej.: ISO 100 a ISO 200)-> Es después de la captura de la luz cuando hay una amplificación de la señal que permite que el sensor reciba 2 veces más luz. Es un detalle un poco técnico, ¡quería resumirlo!
- Cuando aumentamos el tiempo de exposición (ej.: 1/100 a 1/50) -> Podemos ver que la noción «aumentar el tiempo de exposición» puede ser engañosa al ver un número que disminuye.
Es importante recordar que cada uno de estos parámetros influirá en la exposición, pero no solo. Para tu información:
- Modificar la apertura tendrá un impacto en la profundidad de campo de la imagen (la zona enfocada, a diferencia de la zona desenfocada también llamada bokeh),
- Si se cambia el tiempo de exposición (velocidad de obturación), el movimiento capturado puede quedar más o menos borroso (se debe usar un trípode para obtener una nitidez adecuada),
- Por último, cuanto más aumentes la sensibilidad ISO, más granulada será tu foto (la foto será más «tosca», por simplificar).
Sé que hay muchos términos técnicos, pero todos se explicarán más adelante en artículos más específicos. En otras palabras, hay más o menos automatismos que conviene tener en mente respecto a la elección de parámetros según las condiciones de toma (p. ej.: ISO al mínimo durante el día con sol).
El objetivo para tomar fotos bonitas será encontrar un equilibrio entre estos 3 parámetros según lo que quieras hacer o fotografiar.
Por ejemplo, las 3 combinaciones siguientes darán la misma exposición, pero no el mismo resultado fotográfico.
f/11 – 1/500 – ISO 400
f/8 – 1/1000 – ISO 400
f/8 – 1/500 – ISO 200
Ten en cuenta que existen velocidades de obturación, aperturas e ISO estándar (entiende que cada vez que cambias un punto, la exposición se duplicará o se reducirá a la mitad). Aquí están los valores:
Para ISO: 50 – 100 – 200 – 400 – 800 – 1 600 – 3 200 – 6 400 – 12 800 – 25 600 – 51 200 – 102 400
Para la velocidad de obturación: 30s – 15s – 8s – 4s – 2s – 1s – 1/2s – 1/4s – 1/8s – 1/15s – 1/30s – 1/60s – 1/125s – 1/250s – 1/500s – 1/1000s – 1/2000s – 1/4000s – 1/8000s
Para la apertura (f/): 1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 – 32 – 45 – 64 – 90 – 128
Te daré un punto más detallado a continuación sobre los valores de EI (índice de exposición). En cualquier caso, si aumentas un parámetro (ISO, apertura o tiempo de exposición), entrará más luz y, por lo tanto, la imagen será más luminosa al final. Esto también es cierto al revés. Ten en cuenta que cada vez que duplicas un parámetro, la exposición también se duplica (ejemplo: pasar de f/5.6 a f/4 o de 1/1000 a 1/500 o de ISO 100 a ISO 200).
Aquí tienes 5 casos concretos explicados en detalle a continuación
El objetivo del ejercicio es encontrar la misma exposición en la imagen modificando uno o varios parámetros del triángulo de exposición. Los parámetros iniciales elegidos están a la izquierda de la tabla, mientras que los valores modificados están a la derecha.
- El valor azul es el que se modifica voluntariamente para el ejercicio,
- El/los valor(es) en rojo son los valores cambiados para compensar el valor modificado voluntariamente (azul),
- Los valores en negro permanecen sin cambios en la compensación de parámetros.
Explicaciones: Para este primer caso, se modifica la apertura. Por lo tanto, abrimos nuestra apertura (diafragma) en dos pasos y pasamos de f/8 -> f/5.6 -> f/4. Recuerda (ver la tabla atenuada arriba), cada vez que cambiamos un parámetro un punto, duplicamos/dividimos la exposición por 2. Aquí hemos abierto nuestro diafragma (apertura) en 2 pasos (gran apertura = número f/ pequeño), así que tenemos 4 veces más luz en f/4 que en f/8 (2 veces duplicado). Para este primer caso, solo decidimos cambiar el parámetro de velocidad de obturación para compensar este exceso de luz. Los ISO permanecen iguales.
Compensación : Tenemos que compensar 2 pasos para mantener la misma exposición en la imagen. Por lo tanto, decidimos aumentar la velocidad de obturación, es decir, tomar la foto más rápido (llegará menos luz al sensor). Teníamos una velocidad de obturación inicial de 1/60. Si decidimos compensar un paso, tomamos la foto el doble de rápido, es decir, 1/125 (ver la tabla atenuada). Pero tenemos que compensar 2 pasos, desplazamos la velocidad de obturación otro paso para llegar a 1/250. Así hemos desplazado la velocidad de obturación 2 pasos para compensar los 2 pasos de apertura cambiados para el ejercicio.
La foto mantendrá la misma exposición entre f/8 – 1/60 – ISO 400 Y f/4 – 1/250 – ISO 400.
Impactos :Como la apertura es mayor (f/ más pequeño), la profundidad de campo (zona enfocada en la imagen) se reducirá. Concretamente, tendrás una parte de tu imagen más desenfocada, a menudo el fondo. Esto es ideal, por ejemplo, para resaltar un sujeto y desenfocar un fondo antiestético. Tu velocidad de obturación ahora es más rápida, lo que te permite limitar que la imagen salga borrosa al tomarla. Esta velocidad podría ser ideal para capturar una escena rápida cercana (por ejemplo, tu gato corriendo delante de ti…).
Explicaciones: Para el caso N°2, es la velocidad de obturación la que se modifica. Esta se ha cambiado voluntariamente de 1/60 a 1/500. Al referirnos a la tabla atenuada de arriba, hemos desplazado la velocidad de obturación 3 pasos (1/60 -> 1/125 -> 1/250 -> 1/500). Así que tomamos la foto más rápido que al inicio (pequeño cálculo 60 x 2 = 120 luego 120 x 2 = 240 luego 240 x 2 = 480, es decir, (3×2) aproximadamente 1/500). Este nuevo ajuste permite que entre 6 veces menos luz (3 pasos). Decidimos compensar cambiando la apertura.
Compensación: Como puedes ver, para compensar la pérdida de luz por los 3 pasos de velocidad de obturación, debemos dejar entrar más luz al sensor. Por lo tanto, abriremos nuestro diafragma (apertura) en 3 pasos. Inicialmente es f/8. Lo cambiamos a f/8 -> f/5.6 -> f/4 -> f/2.8. Al elegir una apertura de f/2.8, hemos compensado bien la pérdida de luz en el ejercicio.
La foto mantendrá la misma exposición entre f/8 – 1/60 – ISO 400 Y f/2.8 – 1/500 – ISO 400
Impactos: Como en el caso 1, la apertura ahora es grande (f/2.8). Este parámetro será ideal para desenfocar el fondo, por ejemplo. Si quieres una gran profundidad de campo (zona enfocada) en tu imagen, tendrás que volver a una apertura más pequeña (p. ej. f/11), lo que impactará directamente tu foto, ya que tendrás que bajar la velocidad de obturación varios pasos (nota: es posible tener una imagen nítida en f/2.8; todo dependerá de la distancia a tu sujeto, hablaremos de esto más adelante). Entonces aparecerá el riesgo de desenfoque por movimiento.
Explicaciones: Para el caso N°3, se decidió para el ejercicio modificar los ISO (ISO 100 a ISO 400). Por lo tanto, cambiamos 2 pasos, es decir, duplicamos la luz (4 veces). Así que tenemos 4 veces más luz llegando al sensor que al inicio. Para compensar este exceso de luz, elegimos cambiar la velocidad de obturación.
Compensación: Por lo tanto, también debemos ajustar nuestra velocidad de obturación en 2 pasos. Recuerda que teníamos una velocidad de obturación inicial de 1/250. Al desplazar un paso (1/500), reducimos la luz a la mitad (la foto se toma más rápido, así que llega menos luz al sensor). Si desplazamos un paso más, llegamos a una velocidad de obturación de 1/1000. Así que hemos compensado el exceso de luz tomando la foto 4 veces más rápido (1/250 a 1/1000).
La foto mantendrá la misma exposición entre f/4 – 1/250 – ISO 100 Y f/4 – 1/1000 – ISO 400
Impactos: Lo importante a notar en este caso es que al elegir aumentar el ISO a 400, nos permite tomar la foto cuatro veces más rápido. Esto será muy útil en condiciones de poca luz donde será necesaria una velocidad de obturación mínima aceptable para evitar que la foto salga borrosa. Si decidiéramos pasar a ISO 800 (desplazar otro paso), la velocidad de obturación sería 1/2000 para la misma exposición. Ten en cuenta que subir el ISO te permite obtener (manteniendo la misma exposición) una velocidad de obturación más rápida. Nota que será necesario encontrar un equilibrio porque cuanto más aumentes tus ISO, más pierdes en calidad de imagen. Otra posibilidad para compensar este exceso de luz: podríamos haber cambiado la apertura en 2 pasos (es decir, de f/4 a f/8).
Verás más abajo en el artículo la ventaja de aumentar tu ISO con una distancia focal larga en condiciones de poca luz (historia con mis orangutanes).
Explicaciones: El caso n°4 es similar al caso n°1. Hemos elegido modificar la apertura cerrando nuestro diafragma un paso (de f/5.6 a f/8). Así que redujimos a la mitad la luz de la imagen. Para compensar esta pérdida de luz, decidimos cambiar los ISO.
Compensación: Por lo tanto, decidimos dar más sensibilidad ISO, desplazándolos un paso (de ISO 100 a 200). Esto duplica la cantidad de luz que llega al sensor. La pérdida de luz queda compensada en este caso.
La imagen mantendrá la misma exposición entre f/5.6 – 1/500 – ISO 100 Y f/8 – 1/500 – ISO 200
Impactos: Pasar de ISO 100 a ISO 200 tiene poco impacto en una imagen. En cambio, elegir cerrar nuestra apertura un paso tiene un impacto en la profundidad de campo. Concretamente, toda la imagen estará más nítida en todas partes a f/8 que a f/5.6.
Explicaciones: Este último caso es el más complejo de los 5. Elegimos para el ejercicio modificar la apertura (f/11 a f/5.6). Así multiplicamos por 4 (2 pasos de apertura) la cantidad de luz en la imagen. Esta vez, para compensar este exceso de luz, decidimos modificar los otros 2 parámetros y no solo uno (como en los otros casos anteriores). Recuerda: tenemos dos pasos que compensar.
Compensación: Primero decidimos duplicar la velocidad de obturación (de 1/1000 a 1/2000). La foto se tomó más rápido (1 paso), la cantidad de luz se reduce a la mitad. Pero esto no es suficiente, sabiendo que tenemos 2 pasos que recuperar. Luego cambiamos los ISO reduciéndolos a la mitad (de ISO 400 a IS0 200), lo que vuelve a dividir por 2 la cantidad de luz en la escena. Por lo tanto, redujimos a la mitad la cantidad de luz dos veces para compensar los 2 pasos del ejercicio.
La foto mantendrá la misma exposición entre f/11 – 1/1000 – ISO 400 Y f/5.6 – 1/2000 – ISO 200
Impactos: El caso n°5 demuestra que puedes compensar un exceso o una pérdida de luz con dos parámetros del triángulo de exposición.
Recuerda lo siguiente:
- Si necesitas compensar un exceso de luz en un paso, simplemente cambia uno de los otros dos parámetros que afectan la exposición de tu foto,
- Puedes compensar 2 pasos con los otros 2 parámetros de exposición (p. ej. 1 paso cada uno),
- Cada compensación que hagas tendrá un impacto en el resultado de tu foto y no en la exposición en sí (si tu compensación es correcta). Podría ser una mayor profundidad de campo (p. ej. si compensaste cerrando tu diafragma en f/13), o un aumento del grano en tu foto (si compensaste aumentando el ISO), o un riesgo de desenfoque por movimiento (si decidiste disminuir la velocidad de obturación de la foto, por ejemplo).
El objetivo será encontrar un equilibrio entre los 3 parámetros según lo que quieras enfatizar en la foto o tus condiciones de luz, por ejemplo.
No te preocupes, no siempre tendrás que hacer estos ejercicios para compensar este o aquel parámetro. Una vez que los 3 parámetros que influyen en la exposición estén bien comprendidos, podrás usar, si quieres, los modos semiautomáticos, que harán parte del trabajo por ti. Yo personalmente uso mucho el modo Av, donde solo necesito ajustar la apertura deseada y los ISO (e incluso entonces, podría ponerlos en Auto). Te hablaré de ello más abajo.
Entonces, ¿cómo exponer correctamente con mi cámara?
Me vas a decir: está muy bien, pero es muy técnico. Déjame explicártelo en términos concretos. Tienes 4 posibilidades:
- O bien usas el modo automático y dejas que lo gestione por sí solo (pero no compraste una DSLR o una cámara sin espejo para eso, ¿verdad?),
- O bien usas el modo de prioridad a la apertura («Av» en Canon / «A» en Nikon) y en este caso solo fijas la apertura (el «f/») y los ISO; la cámara gestiona sola la velocidad de obturación adecuada,
- Alternativamente, puedes usar el modo de prioridad a la velocidad de obturación («Tv» en Canon y «S» en Nikon) y ajustar la velocidad de obturación y los ISO; la cámara seleccionará entonces la apertura apropiada,
- O bien usas el modo manual y en este caso te corresponde a ti elegir los valores de los 3 parámetros (llegarás a ello una vez que se entienda el concepto de exposición).
Para ver si una foto está expuesta «correctamente» con respecto a la escena que tienes delante, puedes usar el histograma de tu foto. Es visible en tu cámara para cada foto. Esto te permite ver de un vistazo si tu foto está normalmente expuesta, subexpuesta o sobreexpuesta. Aquí tienes un ejemplo de 3 histogramas para mostrártelo.
Representación del histograma de las 3 fotos mostradas al inicio del artículo (mi terraza). A la izquierda, el histograma muestra una foto subexpuesta; en el medio, una foto con «exposición normal» y, a la derecha, una foto sobreexpuesta.
En este artículo explico con más precisión el histograma en fotografía, aprende a leerlo en detalle y cómo te ayudará a mejorar tus fotos y tus exposiciones.
Para resumir, recuerda que el histograma te muestra la curva tonal de tu imagen. Si tu histograma está estirado hacia la izquierda (como en la primera imagen), entonces tu foto tiene muchos tonos oscuros, o incluso negros (si el histograma está completamente a la izquierda). Una foto «correctamente expuesta» a menudo tendrá un histograma con tonos claros (a la derecha) y tonos oscuros (a la izquierda); mira el histograma en el centro de la imagen de arriba. Por el contrario, el histograma de la derecha en la imagen de arriba está desplazado hacia la derecha, lo que muestra que la imagen tiene una parte muy luminosa, si no completamente blanca.
EV para entenderlo mejor
Para terminar con la exposición en fotografía, aquí va una última precisión técnica. Mencioné el término en la introducción que especifica que EV es una unidad para medir el valor de exposición. Expliqué en los párrafos anteriores que existen valores estándar (para los cuales la exposición se duplica o se reduce a la mitad). En las cámaras DSLR, el EV suele aumentarse en incrementos de 1/3 (o 1/2) cada vez (cuando giras la rueda para ajustar un parámetro). Por lo tanto, se requieren tres pasos de 1/3 (o dos de 1/2) para duplicar un parámetro.
Aquí tienes un ejemplo de un valor EV intermedio para pasos de 1/3 (como en mi Canon)
Para la apertura: 2,8 – 3,2 – 3,5 – 4 – 4,5 – 5 – 5.6 – 6,3 – 7,1 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22
Para la velocidad de obturación: 1s – 0,8s – 0,6s – 1/2s – 0,4s – 0,3s – 1/4s – 1/5s – 1/6s – 1/8s – 1/10s – 1/13s – 1/15s – 1/20s – 1/25s – 1/30s – 1/40s – 1/50s – 1/60s – 1/80s – 1/100s – 1/125s – 1/160s – 1/200s – 1/250s
Ejemplo en modo manual (M) con pasos de 1/3: ajustas la apertura a f/16, pero quieres una imagen más luminosa (manteniendo los otros ajustes fijos), así que decides abrir el diafragma. Usa la rueda para desplazar la apertura un tercio (1/3) hasta f/14. La imagen ahora es más luminosa. Si lo mueves un paso más, estás en f/13, y luego en f/11 en el último paso. Al pasar de f/16 a f/11 has duplicado la cantidad de luz que llega a tu sensor (pérdida de un paso).
Si estás en modo de prioridad a la apertura (Av – Canon): es el mismo principio, excepto que la cámara compensa este exceso de luz reduciendo automáticamente la velocidad de obturación.
Ej.: f/16 – 1/1000 – IS0 100 y luego, tras tu cambio, la cámara compensa en f/11 – 1/2000 – ISO 100. (la cámara ha reducido el tiempo de exposición por 2 -> entiende que toma 2 veces más rápido).
El resultado en términos de exposición es el mismo, excepto que tu profundidad de campo se ha reducido (tu imagen es en general menos nítida).
¡Ajustes de exposición en fotografía con un ejemplo concreto!
Te muestro un caso real que tuve hace unos años mientras fotografiaba un orangután en la selva de Sumatra, Indonesia.
Para ponerlo en contexto, el lugar era muy oscuro, completamente en sombra. En este caso era necesario aumentar el ISO. Quería aislar a mis sujetos (orangután) y desenfocar el fondo. Para ello, hay que abrir el diafragma lo máximo posible (todo depende de la apertura máxima de tu objetivo). El mío solo abría hasta f/4 como máximo. Por lo tanto, me encuentro limitado por ISO 1600 (de mi cuerpo de cámara) y una apertura de f/4. En ese momento estaba en modo Av (prioridad a la apertura), y la cámara mostraba velocidades de obturación demasiado lentas (menos de 1/200) para tomar mi foto. Concretamente, ¿qué implica esto en la realidad?
El resultado fue que muchas de mis fotos salieron borrosas, al no ser la velocidad de obturación lo suficientemente rápida para obtener una foto nítida en estas condiciones. Así que aquí había alcanzado los límites de mi equipo (tanto mi cuerpo de cámara como mi objetivo).
La razón por la que te cuento esto es para intentar que entiendas por qué hay una diferencia de precio entre un Canon 24-70mm f/4 (900$) y un Canon 24-70mm f/2.8 (1900$). El precio se duplica, esa es la realidad. Pero si volvemos a mi caso del orangután, si hubiera tenido un objetivo con una apertura de f/2.8, podría haber tomado la foto el doble de rápido (recuerda la tabla de arriba: la velocidad de obturación se duplica entre f/4 y f/2.8). Ahora imagina también que si hubiera tenido un cuerpo de cámara que subiera por encima de ISO 1600 (por ejemplo 3200), habría podido duplicar la velocidad de obturación en mi foto (por lo tanto, más nítida). Ahora me he pasado a una cámara Full frame y es mucho mejor.
Si entendiste eso, es suficiente. Te explica de manera concreta por qué algunos objetivos o cuerpos son muy caros, pero sobre todo la relación entre los 3 parámetros de la exposición en fotografía. Por lo tanto, la elección de tu cámara también es importante. ¿Te perdí con mis orangutanes? ? 🙂
Conclusiones
Si has entendido mis explicaciones, hay infinitas posibilidades al modificar estos tres parámetros para jugar con la exposición en fotografía. Según lo que quieras tomar, cómo quieras fotografiar, a qué velocidad de obturación, qué tipo de foto, etc., tendrás que elegir los parámetros adecuados para realzar tu sujeto.
Ahora debes comprender toda la dificultad de elegir el mejor compromiso entre estos 3 parámetros. Por el momento, el concepto de exposición puede seguir siendo un poco vago, pero te invitaré (en cuanto estén escritos) a leer los artículos detallados sobre los parámetros: apertura, sensibilidad ISO y velocidad de obturación. Para resumir, puedes aumentar la exposición de una imagen de la siguiente manera:
Aumentar la apertura de tu diafragma (un número f/ más pequeño)
Aumentar la sensibilidad ISO (número ISO más alto)
Disminuir la velocidad de obturación (1/… más pequeño)
Y viceversa para reducir la exposición de tu foto.
Atención, te recuerdo que:
Cuanto más abras tu diafragma, menor será la profundidad de campo (zona enfocada reducida),
Cuanto más aumentes tu sensibilidad ISO, más ruido/grano tendrás en tu imagen (pérdida de calidad),
Cuanto más bajes la velocidad de obturación, más probable es que tu imagen salga borrosa.
Eso es todo, he terminado con la exposición en fotografía, y espero que hayas podido entender la idea general y los tres conceptos que la influyen. Más adelante te explicaré la importancia del formato RAW y del posprocesado en relación con la exposición. No te convertirás en fotógrafo profesional con unas pocas lecturas (yo tampoco lo soy), pero pronto sabrás cómo fotografiar, capturar, congelar un momento particular según tu equipo fotográfico y sus límites. ¡Esto te dará fotos bonitas!
¿Fui claro? ¿Demasiado técnico? ¿Necesitas alguna precisión? ¿Tienes alguna pregunta? No dudes en dejar un comentario y lo hablaremos juntos. Para continuar tu aprendizaje, no dudes en venir a leer el artículo sobre la apertura en fotografía, o los ISO.
Escrito por Sylvain PONS
Apasionado por la fotografía desde 2010, he aprendido por mi cuenta, a medida que iba explorando. Hoy en día, me dedico a asesorar a otras personas en la elección de su equipo fotográfico y a compartir diversos consejos para enriquecer su práctica fotográfica.
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