Comment choisir son reflex ? Trouver le meilleur reflex pour soi
Dans un monde où la photographie numérique a évolué à une vitesse folle ces dernières années, nombreuses sont les personnes qui se posent la question d’acheter leur premier reflex pour débuter en photo. Le domaine passionne de plus en plus de monde aujourd’hui et beaucoup se demandent comment choisir son reflex ou quel est le meilleur reflex ? Si vous avez déjà fait votre achat, regardez l’article pour savoir quel objectif photo choisir ?
Autant le dire dès le début de l’article, il n’existe pas de meilleur reflex pour « tout le monde ». A mon sens, il s’agira du reflex qui vous conviendra le mieux, celui qui sera la plus adapté pour vous, vos envies, vos besoins, votre pratique photographique, votre engagement en photo, et par dessus tout, très souvent, votre budget. Rien ne servirait forcément de courir par exemple vers un reflex pro (style 5d mark iv ou iii) alors que vous pouvez commencer par un reflex pas cher pour vous faire la main…
Et oui, car qui dit photographie, dit aussi argent et ceux qui pratiquent (comme moi) la photo depuis quelques années savent que, dans une certaine mesure, la photo peut couter cher. Cet article, ne vous proposera donc pas un comparatif des meilleurs reflex du moment, mais je m’attarderai à vous aiguiller dans le choix de votre reflex numérique, en vous exposant les éléments que vous devez connaitre pour faire le bon choix, celui qui vous conviendra.
Choisir son appareil photo n’est pas simple et je vous proposerai quand même bien entendu en fin d’article, une sélection des meilleurs reflex en fonction de votre budget et de votre pratique photo. Cet article sera mis à jour tous les ans, pour prendre en compte les dernières nouveautés. Qui a dit qu’apprendre la photographie était facile, hein ?
Pour ceux qui sont intéressés pour choisir un autre type d’appareil, je vous propose de lire l’article complet que j’ai écrit sur les meilleurs appareils photo hybrides. Je sais que certaines personnes ne jurent plus que par ces fameux hybrides avec objectifs interchangeables et un stabilisateur pour la netteté. Un combo parfait pour ceux recherchant un bon appareil photo compact et léger.
Comment choisir son appareil photo reflex ?
Comme évoqué en introduction, l’objectif n’est pas de vous donner ici un listing exhaustif des meilleurs reflex du moment. Trop de paramètres doivent être pris en compte pour pouvoir répondre de manière correcte à cette question. Croyez-vous forcément qu’un écran plat à 2000€ est le meilleur pour tous ? Pas vraiment sûr, je n’ai même pas de télévision, mais vous voyez l’idée, non ?
Voici selon moi les éléments à connaitre et à prendre en compte pour faire l’achat de votre appareil photo numérique reflex, que ce soit votre premier ou un autre d’ailleurs. Vous remarquerez que j’explique brièvement les différents éléments dans les paragraphes ci-dessous. Vous avez aussi la possibilité d’en savoir plus en cliquant sur la petite flèche pour avoir un peu plus de détails sur le point en question.
Gardez à l’esprit dans tous les cas qu’il faut faire votre choix en fonction de vos besoins en photo (bon d’accord et de vos envies…si vous avez un peu d’argent)…
La taille du capteur numérique de votre reflex : APS-C / FF
Cela fera l’objet d’un article complet détaillé, mais je tente de résumer le plus simplement possible ici. Quand vous achetez un reflex, vous avez globalement deux possibilités de taille de capteur (j’exclue le moyen format). Le capteur c’est tout simplement la surface de votre appareil reflex qui va capter la lumière de la scène devant vous. Pour généraliser la chose (j’exclue volontairement le format APS-H), il existe des capteurs APS-C et des capteurs Full Frame (aussi connus sous le nom” capteur plein format/grand capteur).
Pour en savoir plus :
Voici quelques informations complémentaires sur les deux types de capteurs. Il existe donc :
- Les capteurs « plein format / Full Frame », aussi connu sous le nom de 24×36. Retenez pour simplifier que le capteur Full Frame :
- Est plus grand et dispose d’une meilleure gestion du bruit (qui apparait en pose longue ou dans les conditions de faible luminosité / Montée en ISO). Si vous aimez les temps de pose longs c’est un point à connaitre selon moi,
- Est bien plus cher (et bien plus lourd) qu’un capteur APS-C,
- Les objectifs associés à un boitier Full Frame sont plus chers,
- Les boitiers Full Frame sont généralement réservés aux reflex haut de gamme,
- Un système de tropicalisation est toujours plus ou moins présent,
- La qualité du flou d’arrière plan (bokeh) est réputée comme meilleure,
- La profondeur de champ est plus courte (à réglage et cadrage identique) sur un capteur full-frame, et les arrières plans sont donc « plus flous ».
- Les capteurs APS-C, qui possèdent des dimensions réduites par rapport au Full-Frame (16×24). A savoir que le capteur APS-C :
- Est plus petit que le capteur Full-Frame (1,5 à 1,6 fois -> facteur de conversion ),
- Se retrouve sur la majorité des reflex d’entrée et de milieu de gamme,
- L’image se retrouve comme zoomée par rapport à un Full Frame (Prise au même endroit, une image shootée au 18mm aura un angle de prise de vue plus réduit que sur un boitier 24×36). Un ultra grand angle sera donc moins large sur un PAS-C que sur un Full-Frame.
- Ils sont très performants et on le gros avantage de permettre de voir “plus loin” (ex : photos de voyage où un zoom sera nécessaire -> vous zoomez plus loin pour faire court). Une distance focale de 200mm équivaut à un 320mm sur un boitier APS-C.
- Les objectifs sont plus abordables financièrement.
Les objectifs associés de votre apn
C’est un point important à considérer lors de l’achat de votre reflex numérique. En effet, selon le boitier que vous allez acheter (principalement lié au choix Full Frame ou APS-C), les objectifs ne seront pas les mêmes. Je vois deux points à préciser ici : le choix de la monture et le poids/prix de l’objectif.
Concernant le choix de la monture, retenez la chose suivante, chaque marque possède un sigle précis pour informer de la compatibilité avec un reflex full Frame ou un Reflex APS-C. Par exemple pour un objectif Canon, EF-S est réservé pour les boitiers APS-C et Canon EF pour les Full Frame. Chez Nikon, c’est le sigle FX qui rappelle la compatibilité avec le Full Frame. En règle générale, un objectif pour le Full Frame sera toujours compatible avec un boitier APS-C. L’inverse n’est quasiment jamais vrai, chez Canon en tout cas. On m’a fait remarquer (merci Alex), que chez les autres marques, notamment Nikon, il était possible en théorie de placer un objectif dédié à l’APS-C sur un boitier Full Frame, certains boitiers (tous ? Je cherche) s’occupent de redimensionner automatiquement l’image pour l’adapter à votre full Frame. On perd clairement l’intérêt de posséder un tel boitier, mais c’est possible !
Concernant le poids et le prix des objectifs, il faut savoir que les objectifs dédiés au Full Frame sont bien plus chers. Pour débuter avec un Full-Frame, il faut clairement de l’argent ! Sans parler du fait que les optiques seront généralement bien plus lourdes, surtout celles à grande ouverture… A savoir qu’au début vous allez probablement commencer avec un zoom transtandard (type 18-55m) et non une focale fixe (type 35mm ou 50mm). Je conseille tout de même de prendre un objectif stabilisé si vous pouvez.
Pour savoir quel type d’appareil photo envisager, vous pouvez aussi réfléchir aux photos que vous souhaitez faire. Si vous aimez pouvoir prendre des belles images de loin, le format APS-C sera peut-être plus adapté. Par exemple un 300mm sur un Full frame (comme c’est mon cas) reste un 300mm. Vous n’avez besoin “que d’acheter” un 200mm sur un format APS-C pour avoir à peu près le même cadrage.
Les marques pour son nouvel appareil
Chacun verra midi à sa porte comme on dit par chez moi, mais vous pouvez retenir les éléments suivants :
- Les deux marques les plus connues et courantes restent Canon et Nikon,
- D’autres marques sortent du lot comme Sony, Panasonic ou encore Olympus,
- Il n’y a pas de meilleures marques, on est d’accord. Les reflex Canon ne sont pas meilleurs que les reflex Nikon et vice-versa (même si je suis Canoniste),
- Le nombre d’objectif photo disponibles est plus grands chez Canon et Nikon quand même !
- Les marques tierces (Sigma, Tamron, Zeiss, etc.) sont très bien disponibles avec une monture pour Canon /Nikon, alors que cela reste moins vrai chez les autres marques. En règle générale, les Reflex pentax/Reflex Sony et autres disposent de moins de choix là…
Je ne vous recommande donc pas de partir plus sur une marque plutôt qu’une autre, mais selon votre pratique photo future, regardez en priorité si la marque possède bien des optiques de qualité (je pense à la macro, ou à la photo animalière, etc.).
Les critères techniques pour choisir son reflex
Voici selon moi quelques critères techniques que vous devez connaitre pour choisir un appareil photo de manière réfléchie, en particulier pour un premier appareil. L’idée est de bien comprendre vos besoins, car honnêtement personne n’a réellement besoin pour débuter en photo d’un boitier 36 millions de pixels, d’une rafale à 15 images par seconde et de 75 collimateurs croisés… Pourtant certains appareils proposent tout ça… Vous voyez où je veux en venir ? Réfléchissez bien à ce que vous souhaitez faire pour photographier pour faire « le bon choix ». Le premier appareil photo, c’est important à mes yeux. Vous évoluerez ensuite…
La résolution du boitier
Il s’agit tout simplement du « nombre de pixels » (longueur/largeur) par unité de mesure (dpi). Pendant des années, il y a eu une course aux mégapixels, un gros coup de marketing tout simplement. Quelques précisions à retenir :
- Le nombre de pixels n’intervient que très peu dans la qualité finale de l’image (si je vous promets !),
- Un appareil de 8 à 10 millions de pixels est largement suffisant pour produire des images pouvant être affichées en plein écran sur un ordinateur. Vous pouvez prendre de belles photos avec un téléphone, bien entendu, mais uniquement si l’objectif final est de les regarder sur un petit écran, ou un tout petit tirage. J’ai déjà essayé d’imprimer des photos prises avec mon vieil i Phone, c’est vraiment très moche…
- Là où le nombre de pixels peut jouer c’est tout simplement les possibilités de recadrage d’une photo. Pour parler simplement, au plus vous avez de pixels, au plus vous allez vous permettre de pouvoir recadrer tout en gardant une image correcte,
- Autre point important, l’impression des images. Au plus vous avez de pixels, au plus vous pouvez imprimer une image en grand format de bonne qualité. Les photographes publicitaires utilisent souvent un boitier à 36 millions de pixels, voire plus. Mais entre-nous, vous imprimez souvent des posters de vos photos de vacances ? 😉
Les ISO en photo
Les ISO, ou sensibilité ISO (dans le jargon photo), c’est la capacité de votre boitier à capter de la lumière. Ils se déclinent d’ISO 50 à plus de ISO 100 000 ! (On parle de basse et haute sensibilité). Concrètement, cela vous permet de prendre des photos plus facilement dans des conditions où la lumière est faible. J’ai d’ailleurs rédigé un article complet sur les ISO en photo dans la section « les bases de la photographie ».
En savoir plus sur la sensibilité ISO :
Pour résumer, retenez les éléments suivants. Un boitier avec une grande montée en ISO vous permet de :
- Prendre des photos dans des conditions de lumière faible (animalière en sous-bois, intérieur ou concert, etc.),
- Shooter plus rapidement dans certaines conditions (quand on double les ISO, ou double la vitesse d’obturation). Je pense notamment à la photo de sport,
- De limiter le risque de flou de bougé quand il n’y a pas de lumière (on peut augmenter la vitesse),
- De pouvoir plus facilement utiliser les longues focales (vous manquerez rarement de vitesse si vous montez en ISO).
Retenez cependant que :
- La montée en ISO amène du grain sur l’image (effet inesthétique),
- Les boitiers APS-C ont généralement une moins bonne montée en ISO et une plus mauvaise gestion du bruit comparé au boitier Full Frame.
- Ceci est partiellement lié à la taille du capteur (plus grande en 24×36) et à la taille des photosites sur le capteur (j’en parlerai une autre fois),
- Les boitiers Full Frame sont donc bien plus chers notamment pour cet aspect (mais bien d’autres aussi).
3 exemples de boitiers Canon de gamme différente possédant une gestion des ISO médiocre (A gauche, le Canon 1000 D – entrée de gamme très abordable), une gestion très correcte (au centre le Canon 750D – gamme amateur) et une excellente gestion (à droite, le Canon 1DX, boitier de professionnel)
Les collimateurs et l’auto focus
Les collimateurs sont en réalité les « zones » que vous voyez dans le viseur qui vous serviront à faire la mise au point sur un sujet précis. Même si vous n’avez pas en soi besoin de 50 collimateurs pour débuter en photo, c’est un point à prendre en compte, en particulier pour les photographes animaliers ou la photo sportive. Retenez que selon les boitiers :
- Le nombre de collimateurs varie fortement. Il peut aller de 11 (comme sur mon 6D) à 65, comme sur le nouveau 7D Mark II. Leur nombre mais surtout leur positionnement dans l’écran influence énormément les possibilités créatives et de mise au point. Mon 6D a des collimateurs par exemple bien trop centrés à mon gout et cela m’a rendu la tâche difficile quand je souhaitais composer d’une certaine manière par exemple lors de mon safari photo en Tanzanie. Certains appareils sont de véritables bêtes niveau collimateur !
- Leur qualité est aussi très variable. Sans rentrer dans trop de détails techniques, retenez qu’il existe plusieurs types de collimateurs, plus ou moins sensibles à la lumière de la scène. Pour parler simplement, certains collimateurs seront très bons pour accrocher votre sujet avec une faible lumière. Avec d’autres (souvent excentré sur l’écran), vous n’y arriverai même pas !
- La qualité des collimateurs influence donc sur l’autofocus (la mise au point que vous faites quand vous appuyez à mi-chemin sur le déclencheur).
Le mode rafale
Il s’agit tout simplement d’un mode qui permet d’enchainer la prise de photo et de les prendre très rapidement dans un laps de temps très court. Pour choisir son appareil, c’est un point à considérer. C’est particulièrement intéressant dès lors que vous souhaitez immortaliser un sujet qui bouge rapidement (avion, animal, photo de sport, etc.). La cadence du mode rafale varie selon les boitiers. En règle générale, au plus vous avez un boitier qui coute cher (Full Frame), au plus la cadence sera élevée. Aujourd’hui, les boitiers pro (type Canon 1D), ont une cadence de 14 images à la seconde.
Le poids et la taille : l'encombrement et la compacité
Il s’agit de deux éléments très importants à considérer pour acheter un appareil photo reflex. Il y a cependant de forte chance que vous débutiez et que ce soit votre premier reflex, vous achetiez un reflex d’entrée de gamme, donc petit et léger.
Cependant, si comme moi, vous aviez dès le départ envie de vous faire plaisir et d’acheter quelques gammes au-dessus, ce sont deux points à prendre en compte. A titre de comparaison, un reflex débutant, type Canon 100D pèse seulement 400g (à classer dans la catégorie des petits appareils donc). Mon 6D pèse déjà presque 700g, et un Canon 1D (matériel pro) 1,4 Kg. Alors trop lourd pour vous ?
Gardez seulement à l’esprit qu’en plus du poids du boitier, vous allez rajouter un objectif qui pourra lui aussi peser. Avec mon 6D + 70-300 L (téléobjectif), j’ai 2 kg autour du cou. Ça pèse en fin de la journée, croyez-moi ! Avec des objectifs plus léger, le poids diminuera évidement. D’ailleurs, vous souhaitez en savoir plus sur l’objectif grand angle ?
Autre point aussi : les accessoires photo. Si je souhaite acheter par exemple un gros boitier pro ou semi pro un jour, il y a de forte chance que je doive changer de sac photo. Si vous cumulez un filtre polarisant, filtre ND, filtre dégradé, trépied, un multiplicateur de focale, plusieurs objectifs, ça va vote prendre de la place toute ça… Souhaitez-vous vous encombrer de tout ça ou non ? A méditer ?
L’ergonomie et prise en main
Je parle tout simplement dans le cas où (je le conseille), vous irez faire le test de votre futur reflex dans un magasin. Vous n’êtes pas obligé d’aller l’acheter à un magasin du coin (où il sera souvent plus cher), mais plutôt d’aller le tester.
Allez tout simplement fouiller un peu l’appareil, les menus, les réglages du boitier. Prenez-le en main et regardez comme vous le sentez. C’est important.
Voilà à mon sens les points techniques importants à comprendre pour savoir choisir son reflex, son meilleur reflex (remarquez volontairement l’utilisation de « son » et pas « le ») !
Budget
Dernier point et non des moindres, le budget dont vous disposez pour l’achat de votre reflex. C’est sûrement pour beaucoup d’entre nous le point le plus important et celui qui sera prédominant dans votre achat. Disposez vous d’un budget limité ? 500€ ? 1000€ ? 2000€ ? En fonction, vous allez déjà pouvoir faire un premier tri, ne serait-ce que sur la base de ce critère là.
Généralement, on distingue 3 catégories :
- Débutant – entrée de gamme
- Amateur
- Professionnel
A moins d’être fortuné, je ne recommanderai pas de commencer avec un reflex professionnel qui sera d’autant plus assez délicat à prendre en main. Je ne parle même pas du prix de tous les objectifs que vous allez devoir mettre dessus. Sachez que les premiers prix de boitier reflex bas de gamme commencent à partir de 180€. Un photographe professionnel pourra se payer un boitier à plus de 3000/4000€ !
Mais cet article n’est pas seulement fait pour les personnes souhaitant acheter leur premier reflex. Certains d’entre vous ont déjà franchi le cap du premier achat et souhaite évoluer vers du meilleur matériel photo, quelque chose de plus polyvalent, de plus complet, de plus performant, de plus adapté à leur pratique photo.
Le meilleur reflex pour vous ? Ma sélection
Je me risque à l’exercice difficile, en cette fin d’article, de proposer votre meilleur reflex en fonction de l’ensemble des éléments évoqués ci-dessus. Le choix n’est pas parfait et les propositions ne le seront pas non plus très certainement, mais je pense vous avoir aiguillé avec tous les paramètres que vous devez connaitre.
Je resterai essentiellement sur des gammes d’entrée de gamme ou amateurs, soit des boitiers au format APS-C. Les personnes souhaitant acheter un reflex professionnel sont déjà au courant de l’ensemble de ces éléments.
Le meilleur appareil photo reflex pour débutant / Comment choisir son reflex quand on débute
- Si vous débutez et que vous n’avez pas vraiment cerné vos besoins et votre future pratique photo, je vous recommande de rester dans un appareil d’entrée de gamme/débutant, peu importe la marque. Vous pouvez limiter votre budget aussi bas que 250€ pour votre reflex + objectif de base type 18-55mm qui permet de faire un peu tout type de photo on va dire. C’est le budget minimal et cela peut finalement aller très bien pour commencer et sentir si cela nous plait tout simplement.
- Vous pouvez partir par exemple sur un Canon 1000D, ou un Nikon D3100,
- Si vous ne savez toujours pas votre future pratique photo mais que vous avez un budget un peu plus large, disons 500€, vous pouvez monter en gamme :
- Vers un Nikon D3400, Canon EOS 2000 D,
- Voici les possibilités de reflex + objectif de kit à moins de 500€
- Pour ceux qui ont un budget plus large et souhaitent se faire plaisir pour leur premier reflex, vous pouvez envisager de monter vers le haut de la gamme débutant ou la gamme amateur, mais le budget va vite augmenter très largement. Compter entre 500 et 800€ environ pour le boitier + kit de base :
- Vous pouvez envisager un Canon 550D, un Nikon D5200 ou un Pentax K-S2 par exemple,
- Voici l’ensemble des kits boitiers + objectif de base (18-55mm à 18-135mm) entre 500 et 800€
Entre nous, pas besoin du meilleur appareil photo reflex pour s’équiper au départ ! Deux exemple de boitiers d’entrée de gamme (Canon 2000D et Nikon D3100) qui sont très bien pour commencer à apprendre la photo
Le meilleur reflex - si vous avez cerné vos besoins
Si vous débutez mais que vous avez déjà une idée de votre future pratique photo, le choix du boitier (et de l’objectif associé) pourra être en partie plus simple.
- Pour ceux qui souhaitent se tourner vers la photo de sport ou animalière, un boitier avec une bonne montée en ISO, une cadence de rafale rapide et un bon autofocus sera nécessaire. Vous pouvez partir sur un boitier de type Canon 800 D, ou si vous avez les moyens un 6D (premier full frame à « bas prix », à 1000€). Chez Nikon un D7000 sera déjà un très bon investissement par exemple pour ce type de photo.
- Si vous êtes plutôt orienté photo de paysage par exemple, vous avez deux possibilités principales en fonction de votre budget :
- Vous tourner vers un boitier d’entrée de gamme avec le kit 18-55mm, le premier choix de reflex pour beaucoup, disponible à partir de 300€. Vous pouvez déjà faire de belles photos de paysage avec un 18mm, et vous aurez l’avantage de pouvoir un peu zoomer à 55mm,
- Pour ceux avec un budget plus large, vous pouvez envisager d’acheter un boitier d’entrée de gamme ou amateur (en fonction des sous !) et de vous prendre par exemple un objectif adapté pour le paysage, un grand angle pour APS-C. En fonction du prix du boitier, l’ensemble peut avoisiner entre 700 et 1000€. Pour des exemples de grand angle : chez Canon l’excellent EF-S 10-22mm, le Nikon DX 10-24 f/3.5-4.5. Vous avez aussi des objectifs grands angles de marques tierces (attention au choix de la monture) qui sont très bien réputés en APS-C : le Tokina AT-X 11- 20 mm f/2.8 Pro DX, le Sigma 10-20 mm F3,5 EX DC HSM ou le Tamron AF 10-24mm F/3,5-4,5 DI II LD
Voici 3 exemples en photo : le Canon 800D : un très bon compromis pour vos photos de voyages, photos souvenirs, photos de famille, photo de nuit, photo de rue. Couplé avec un des deux objectifs grand angle suivant, vous êtes bon !
Pour les personnes souhaitant évoluer vers un deuxième boitier de meilleure qualité
Si parmi vous, il y a des personnes qui ont acheté un premier reflex d’entrée de gamme, le type de boitier que l’on achète quand on débute et que l’on veut s’essayer à la photo (Ex : canon 100D, Nikon D3300), vous pouvez envisager si le budget peut suivre de monter dans les gammes amateurs tout en restant en APS-C. Dans tous les cas évoqués ci-dessous, vous gagnerez très largement sur la montée en ISO, la résolution et le nombre de pixels, sur le nombre de collimateur et leur qualité ou le nombre d’image par seconde. En contrepartie, il faut vous attendre à avoir un boitier bien plus lourd.
- Chez Canon un passage d’un boitier entrée de gamme vers un 77D ou 80D sera vraiment un grand saut,
- Chez Nikon, vous pouvez évoluer par exemple d’un D3400 vers un D7200.
Je ne peux évidemment pas passer en revue toutes les comparaisons possibles d’évolution. Si vous avez besoin de conseils pour votre choix de reflex, laissez-moi un commentaire en bas de l’article. Pour reprendre le commentaire d’Alex en bas, chez Nikon amateur = D3x00/D5x00 et expert=D7x00
Pour ceux qui ont envie de gouter au Full Frame
Bien choisir son appareil photo reflex n’est déjà pas simple, alors le passage au “haut de gamme” ? Parmi vous, il y a très certainement des passionnés de voyage et de photo (comme moi) qui ont acheté un premier reflex d’entrée de gamme ou un peu mieux en fonction de vos finances. Si vous avez progressé en photographie et bien utilisé votre boitier, il est possible que vous vous soyez rendu compte que vous avez atteint les limites de votre matériel, du moins votre boitier, puisque c’est l’objet de l’article. J’ai vécu cela avec mon 500D il y a quelques années de ça. L’envie d’un boitier meilleur sur de nombreux points : un autofocus plus rapide, une meilleure montée en ISO, une meilleure gestion du bruit, des collimateurs de meilleure qualité, etc.
J’ai donc personnellement craqué pour un passage en Full Frame il y a quelques années de ça, pour un Canon 6D. Maintenant le 6D Mark II est sorti. Sachez une chose : vous ne pouvez pas toujours courir vers le meilleur reflex du moment, c’est impossible à moins d’être Rothschild. Est-ce que je souhaiterai mieux que mon 6D parfois ? Oui c’est sûr, mais je fais avec.
Bref, si vous étiez sur une gamme amateur ou entrée de gamme et que vous souhaitez passer au format Full-Frame, voici quelques possibilités :
- Le Canon 6D reste le plus accessible aujourd’hui (à environ 1000€ quand même). Il faut presque doubler le prix pour avoir un 6D Mark II. La gamme des 5D est vraiment très chère. En avez-vous réellement besoin pour votre premier passage en 24×36 ?
- Chez Nikon, les premiers full frame sont le D750 par exemple.
Exemples de deux Full Frame “pas trop cher”, largement suffisant pour faire de jolies photos dans des conditions difficiles
Choisir son reflex par marque
Et oui, il est possible que vous ayez déjà en tête une marque plutôt qu’une autre, car votre ami(e) en possède un ou parce qu’on va a recommandé Nikon plutôt que Canon (ou l’inverse). Bref, je sais que dans pas mal de cas, nombreuses sont les personnes qui sont déjà fixées sur une marque. Du coup, je me suis dit qu’un petit aperçu des gammes chez Canon et Nikon serait intéressant pour vous aiguiller aussi.
Chez Nikon
Chez les jaunes (Nikon), la gamme est échelonnée de la façon suivante :
- D3x00 pour débutants/reflex d’entrée de gamme (<350€)
- D5x00 pour amateurs (< 500€)
- D7x00 pour experts (<1000€)
- D500 pour pros (1500-2000€)
La gamme la moins chère et la plus basique chez Nikon est donc la D3x00, suivi de près par la gamme des D5x00. Ces derniers possèdent de manière générale plus de collimateurs (et de meilleure qualité) et des fonctions un peu plus avancées dans les réglages. On y a aussi rajouté souvent « quelques gadgets à la mode » (Wifi, écran orientable, etc.). On recommande souvent le très bon D5200.
La série des D7x00 est plus orientée sport/animalier. Elle possède un meilleur viseur. Le D7200 et D7500 restent des boitiers bien réputés dans cette gamme.
On rentre dans le « haut de gamme » dans la série des D500 avec ce qui se fait de mieux chez Nikon niveau viseur, ergonomie, constructions, fonctions, performances. Au-delà, on passe sur des boitiers Plein format, par exemple sur le D610/D750 pour les Full frame « entrée de gamme ». Le D750 reste une très bonne référence encore. Le D850 intègre ce qui se fait presque de mieux dans cette gamme. On monte en gamme dans les reflex Full Frame Nikon sur les « Dx0 » puis « Dx » pour les boitiers full frame les plus chers chez les professionnels.
Chez Canon
Chez les rouges (Canon), l’entré de gamme commencent sur les boitiers de type xxxxd, comme les 1300D/4000D/2000D. Cette gamme reste en dessous des 350€ dans l’ensemble. La gamme d’au-dessus, en amateur, concerne les « xxxd », comme le 200D, 250D et plus haut le 800D. On reste dans une gamme de prix avec des boitiers à moins de 500€.
En parallèle de la gamme « D7x00 » chez Nikon, on retrouve la gamme des « xxd » comme le 77D et 80D. On reste en dessous des 1000€.
Au-delà, on retrouve la gamme des « xd », comme le 5D Mark IV. On est dans une gamme de prix élevée ici, de l’ordre de 1500/2000 à 4000€. Le très haute de gamme de canon demeure aujourd’hui le 1D Mark II.
Quel appareil photo reflex choisir ? Mes conclusions
Voilà, j’arrive à la fin de ce très long article en espérant qu’il puisse clairement vous aiguiller sur le choix de vos appareils numériques. Bien choisir son appareil photo n’est de toute façon jamais simple. Il n’y a pas de réponse toute faite ou de choix facile concernant un boitier. Je n’ai fait que vous aiguiller pour votre prochain achat et j’ai tenté de vous apporter tous les éléments qui me semblaient important à connaitre. Choisir son reflex reste un choix très personnel et pas évident. Si vous êtes à l’aise avec l’anglais, vous pouvez aller jeter un coup sur les test complets réalisés par DXO, aussi bien sur les boitiers que sur les objectifs reflex. C’est un peu une bible pour vous aider à choisir votre nouvel appareil photo.
Les boitiers proposés ne sont donc pas des vérités en soi, car il n’y a en théorie aucun boitier qui « soit fait » pour un certain type de photo particulière. Certains boitiers seront plus adaptés à certaines pratiques, mais en règle générale, c’est finalement le choix de l’objectif qui sera déterminant (et ses caractéristiques).
Vous entendrez souvent dire « il vaut mieux un bon objectif monté sur un boitier correct plutôt qu’un objectif de base monté sur un boitier professionnel ». Et c’est bien vrai. Retenez une chose qui est sure : dès que vous allez monter en gamme dans le boitier, vous allez pouvoir faire plus de choses en photographie, que ce soit prendre des photos plus rapidement, limiter au maximum votre flou de bougé, faire des photos dans des mauvaises conditions de lumière sans avoir peur du bruit que cela va engendrer, etc.
Ne vous laissez pas embarquer non plus dans la course à tous “les gadgets” sur les boitiers (wifi intégré, écran orientable, mode vidéo full hd, etc.). Je ne dis pas que cela ne sert à rien, mais disons que selon moi ce n’est pas une priorité.
Rappelez-vous finalement l’essentiel : tout dépend de vos besoins en photo et non vraiment de vos envies. Si vous avez de l’argent, vous pouvez penser dans l’autre sens, mais ce n’est pas la réflexion la plus adaptée selon moi pour faire le choix du reflex le plus adapté pour vous. Personne n’a besoin de 13 images par seconde quand il débute, ou de 45 collimateurs croisés. Acheter un boitier de pro ne vous fera pas nécessairement faire de meilleures photos. Si vous jugez par contre que vous allez faire beaucoup de photo de concert, dans des sous-bois, où la lumière sera faible, il s’agit là vraiment d’un besoin et envisager l’idée d’acheter un meilleur reflex avec une très bonne gestion des ISO sera donc pertinente et réfléchie. Vous comprenez l’idée ? Il n’existe donc pas de meilleur choix en soi.
J’espère vous avoir aiguillé en tout cas. Si vous avez besoin d’aide dans votre choix de votre reflex, si vous hésitez entre certains modèles, si vous avez besoin d’aide pour cerner vos besoins, n’hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de l’article. Pour les passionnés de voyage, je vous invite à lire l’article quel appareil photo choisir ?
Comme toujours, si l’article vous a plu, n’hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ! Ah et j’oubliais, pensez à sortir du mode automatique, au moins déjà en mode semi-automatique… hein 🙂
Sylvain
Bonjour Sylvain,
J’ai un canon 100D depuis plusieurs années.
J’ai vite laissé de côté l’optique du kit.
J’ai un sigma 17-50mm f/2.8, un canon 55-250mm f/4.5.
Je suis en réflexion sur l’achat d’un grand angle.
Je fais essentiellement des photos de paysages et je me suis lancé dans la photo nocturne (étoiles, Voie lactée…)
Y a t il un intérêt de changer de boîtier ? Si oui, lequel me conseillerais-tu ?
Je pense que le futur boîtier devra avoir une bonne gestion des isotopes un poids contenu car je voyage minimum 2 fois par an.
Merci par avance
Coucou,
Pour l’achat d’un Grand angle, il faut considérer que tu es en APS-C pour l’instant. Perso, je vois la chose de la manière suivante. Tu peux garder ton 100D qui te convient et tu achètes un GA en fonction de ton budget. Perso, je pourrais te recommander le Canon EF-S 10-22 mm f/3,5-4,5 USM, le Sigma 10-20 mm F3,5 EX DC HSM, Tokina AT-X 116 PRO DX-II Objectif 11-16mm f/2.8 (mon premier grand angle sur APS-C et en plus tu apprécieras la grande ouverture fixe à f/2.8 pour tes photos de nuit par ex.).
Soit tu envisages en plus de changer de boitier (mais rester en APS-C), mais là il te faudra prévoir un budget plus large : nouveau boitier avec nouvelle gamme + achat d’un GA.
Tu as une idée de budget ?
Sylvain
Bonjour,
Le canon 100D était déjà conçu pour être léger à la base, ses remplaçants 200D et 250D sont même un peu plus lourds, et sur la montée en ISO ils ne font pas beaucoup mieux comme les autres APS-C même haut de gamme puisqu’ils ont tous à peu près les mêmes capteurs. Si tu veux mieux exploiter le capteur de ton 100D n’hésite pas à utiliser le format RAW et un bon logiciel, très utile en astrophoto, et si tu le fais déjà continue 😉 .
Pour le GA Sylvain donne de bonnes références, pour avoir mieux en ouverture il faut aller en focales fixes et là le choix sera limité puisqu’il faudra se tourner vers des objectifs conçus pour plein format souvent assez chers et lourds. Tokina est une bonne marque pour un zoom GA en APS-C, outre le 11-16 f/2.8 évoqué par Sylvain ils ont aussi au catalogue un 12-28 f/4, un 11-20 f/2.8 et plus particulier un 14-20 f/2.
Salut Alex,
On pourrait presque croire que tu travailles pour moi, haha 🙂
Oui, je n’avais pas parlé des GA pour Full Frame, car je pense que c’est hors budget de toute façon !
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Concernant le boîtier, vous me recommandez de garder le 100D ?
J’ai lu un peu partout que c’était un boîtier débutant.
Shootant systématiquement en mode M et en raw puis post production sous lightroom, je me classe dans la catégorie débutant avancé.
C’est pour cela que je me demande si je ne devrais pas changer de boîtier.
Pour le grand angle, j’aimerai un peu de polyvalence. 80% utilisation paysage et 20% astrophoto.
J’ai donc besoin d’une ouverture assez grande.
Le canon 10-22 f/3.5 semble avoir une très bonne réputation et je pense qu’il pourrait faire le job.
Pour le budget, je n’ai pas d’idée arrêtée sur le boîtier, disons entre 0 et 1000€ mais avec une priorité au poids et à la bonne gestion des iso.
Encore merci
Coucou,
Disons que ce que dit Alex c’est que oui, tu pourrais garder le même boitier et utiliser ce budget pour t’acheter un bon grande angle pour APS-C. Car avec 800/1000€, tu ne pourras pas avoir je pense un nouveau meilleur boitier + un nouveau grand angle !
Sylvain
Re voyageur,
Dans l’absolu un boitier n’a pas de catégorie de type de photographe, encore moins sur la qualité d’image, c’est plutôt l’ergonomie, les fonctions et la robustesse des matériaux qui déterminent la gamme. Néanmoins, tu shootes en mode M et en RAW…avec le 100D, c’est donc qu’il le peut et pour la robustesse apparemment ton 100D marche toujours après toutes ces années ;). La différence avec un autre boitier plus haut de gamme c’est qu’au lieu d’1 molette t’en as 2 et que tu peux planter des clous avec plus vite si c’est dans tes projets lol. Après il y a aussi le poids, tous les boitiers qui seront “catégories plus avancées” seront aussi plus gros et plus lourds, si tu as une priorité au poids changer le 100D ne te fera qu’en porter plus et si en plus tu shootes en raw et post-prod sous LR la montée en ISO ne sera pas beaucoup mieux avec un boitier plus récent même haut de gamme (en gros tu gagnes à peine 1/2 IL, limite les boitiers plus récents sont mieux plutôt à bas ISO pour le paysage avec une meilleure dynamique).
Donc idem que Sylvain, et si tu es plutôt intéressé par le 10-22 dans ce cas je rejoins Sylvain aussi pour l’objectif, le 11-16 f/2.8 de Tokina te mettra à dispo l’ouverture plus grande dont tu as besoin (et là encore, en raw avec LR, les corrections optiques non faites par le boitier seront faites par le logiciel donc aucuns soucis de distorsion ou de vignetage).
Merci pour comme toujours 🙂
Bonjour je souhaiterais des informations, j’ai un budget de 750€ je suis actuellement avec le canon 600d et le 250d ma plaît bien, il me paraît plus performant que le mien, je fais beaucoup de photos animalière à la tombée de la nuit, concerts, paysages et animaux domestique.
Merci pour vos conseille.
Coucou Laëticia,
Effectivement, le 250D, plus récent, reste meilleur sur pas mal de points. Pour ce budget-là, ça peut-être une bonne option. Tu pourrais avoir aussi un 800D.
Sylvain
Bonjour Latëticia,
Ca dépend aussi quelle type de visée tu utilises le plus souvent car le 250D est optimisé pour fonctionner avec l’écran arrière, la différence étant très importante puisque le 250D est 4x plus sensible avec 3x plus de collimateurs en visée par écran alors que le 800D est 6x plus sensible avec 5x plus de collimateurs en visée optique.
Merci Alex pour ces précisions. Qu’entends tu par plus “sensible”, tu parles des collimateurs ?
PS : j’ai corrigé ton “6 fois” 🙂
Sylvain
Re Sylvain,
oui, la sensibilité à la lumière du module AF dépend du boitier, le 250D en visée optique est sensible jusqu’à -0.5IL et celui du 800D jusqu’à -3IL donc fera la mise au point sur des sujets sombres beaucoup plus facilement avec moins de pompages et de ratés (bien sûr il s’agit de la valeur avec le collimateur central et une très grande ouverture, mais mesurée dans les mêmes conditions donc l’écart entre les 2 boitiers reste identique), en visée par écran le 800D est sensible jusqu’à -2IL et le 250D jusqu’à -4IL donc le 800D avec grandes ouvertures fera le point quasiment aussi bien avec les 2 types de visée alors qu’avec le 250D en visée optique ce sera beaucoup moins bien.
Merci pour la correction 😉 .
Oui, c’est bien ce que je pensais alors tout va bien 🙂
A mon sens, le 800D est quand même au-dessus du coup sur ce point-là !
Il l’est d’autant plus qu’en situation de basses lumières si tu fermes un peu le diaphragme cette sensibilité en visée par écran va baisser, les mesures indiquées ont été réalisées à f/1.2, avec le 800D dans ces situations en étant en visée optique tu retrouves toute la réactivité de l’AF alors que le 250D restera plus limité. Après le 250D est fait pour proposer un boitier léger et compact avec vidéo 4K que n’a pas le 800D, avec un processeur plus récent mais il est vraiment plus taillé pour un usage en visée par écran avec des fonctions comme la détection des yeux ou un mode prise de vue silencieux.
Merci Alex encore une fois pour tes précisions.
Bonjour,
Je pratique le photo en autodidacte depuis 7ans maintenant. D’abord possesseur d’un Canon 1000D pour me faire la main (25000 photos en 1an pour tester tout les réglage possible) et très vite passage au 7D et ne me servant que du mode manuel.
Je viens de faire l’acquisition du prestigieux canon 100mm 2.8 macro L. Dès le premier jour j’ai sorti de belle photo. Aujourd’hui j’aimerai changer de boîtier et je n’ai pas trop suivi l’évolution de boîtier depuis 3ans. Du coup je suis un peu perdu entre rester sur un 7D II ou passer en Full farm avec le 6D, voir le 6D II. Je voudrai le meilleur pour mes objectifs (en sachant que les 5D ne sont pas au budget), que choisir ?
Merci par avance.
Coucou Yoann,
désolé de la réponse tardive. Tout dépend de toi j’ai envie de dire, mais à mon sens, je te pousserai vers le 6DII (en Full Frame donc) qui est meilleur sur beaucoup de points. Voir comparaison ici.
Après tout dépend des objectifs que tu possèdes aussi, s’ils sont compatibles FF ?
Sylvain
Bonjour Yoann,
Tout à fait d’accord avec Sylvain, entre 7D et 7DII la différence sera plutôt dans le domaine sportif avec un AF bien plus rapide, pour un usage macro ça ne sera généralement pas indispensable, alors que les 6D apporteront une différence beaucoup plus nette sur l’image. Entre 6D et 6DII c’est encore plus proche qu’entre les 7D, à toi de voir si le peu de différences vaut le cout supplémentaire et surtout avant de prendre un 6D, comme le demande judicieusement Sylvain, si tu as les optiques qui vont avec un FF ou si tu ne comptes utiliser que le 100mm macro.
Merci Alex pour tes précisions 🙂
Bonjour,
Merci pour l’article !
Je suis débutant en photographie (3ans) spécialisé dans les paysages, je possède un APN EOS 1100D.
j’aimerais changer celui-ci pour un APN avec lequel je puisse dépasser la profondeur de champs actuel. Après c’est une question de budget, car là les APN reflex sont quand même assez cher^^.
Donc, je cherche un APN qui me permet de faire aussi du grand format en impression pas non du très grand format. (là je peux allé jusqu’à du 1m sur 1m actuellement)
Merci.
Coucou Vincent,
En fait, le fait de changer de boitier ne va pas t’aider à modifier ta profondeur de champ. Je dirais qu’il y a plusieurs points qui l’influencent : l’ouverture max de ton objectif, la distance par rapport au sujet, l’arrière plan par rapport au sujet, la focale et dans une moindre mesure, la taille du capteur. Tu peux te référer à mon article.
N’hésite pas,
Sylvain
Bonjour Vincent,
A voir aussi ce que tu entends par “dépasser la profondeur de champ”, tu veux qu’elle soit plus grande ou plus courte? Pour l’impression en fait tu peux déjà aller à plus de 1m, mais la résolution sera faible et nécessitera une grosse interpolation, là ce sera une question de pixels et de qualité d’objectif pour avoir mieux que le 1100D pas besoin de changer de format de capteur.
Merci Alex pour les retours 🙂
Bonjour,
Merci pour cet article très détaillé.
J’ai – et depuis 10 ans – un boitier 550D avec un objectif classique 18-55. Je fais principalement des photos de paysages et quelques portraits. J’ai technique assez rudimentaire mais un très bon oeil, c’est pourquoi j’aimerais que mes photos révèlent encore mieux ce que je vois !
D’après ton article j’aimerais opter pour un 77D qui a l’air très pas mal du tout et je l’ai trouvé à des prix très compétitifs sur certains sites. Qu’en penses tu ? (https://www.facebook.com/GuillaumeRoquesphotographe/ , voici un exemple de ce que j’ai fais dernièrement avec mon appareil).
Par ailleurs je t’ai entendu parler régulièrement d’objectif, voilà un domaine où je suis encore plus perdu que sur un boitier. Je suis preneur de conseils !
Merci d’avance,
Guillaume
Coucou Guillaume,
J’ai aussi commencé avec un 550D également et le passage vers un 77D sera énorme au tous les niveaux (ISO, rafale, collimateur, etc.). Tu ne pourras être que satisfait en fait je pense. Mais par contre, c’est vrai qu’il te faudrait changer ton 18-55mm.
Sylvain
Hello,
Merci pour ta réponse. Je pensais prendre un 18-135 ou un 18-200 comme objectif ! Mon départ est dans quelques jours donc je ne pourrais avoir le 77D avant ça (longueur de l’envoie) mais je peux m’acheter un objectif pour mon 550D. Est ce que tu penses que c’est adapté dans un premier temps ?
Thanks,
Guillaume
Hello Guillaume,
Oui si tu n’as pas le temps devant toi, essaye de te trouver quelque chose pour ton 550D, mais il faut vraiment réfléchir à tes besoin car les objectifs du type 18-135 ne sont pas généralement réputés par leur qualité.
Salut Guillaume,
+1 avec Sylvain, même si un 18-135 fera toujours un peu mieux que le vieux 18-55, si tu n’es pas tellement limité par la plage 18-55 ce sera plus intéressant de partir sur un 17-50 f/2.8 ou 17-70 f/2.8-4 Sigma par exemple, non seulement tu gagneras en qualité mais aussi en ouvertures max.
Merci Alex 🙂 C’était aussi mon idée. Je n’avais pas donné d’exemple mais effectivement un transtandard à f/2.8 sera un grand bon en qualité par rapport à l’objectif de kit 18-55mm !
Merci beaucoup pour vos retours !
N’étant pas encore un grand adepte de la technique, que me changera cet objectif par rapport au 18-55 ?
J’essaye de me mettre à la page mais je suis encore grandement à la ramasse donc vos retours sont plus que bienvenus !
Merci
Guillaume
Pas de soucis,
on apprend tous ensemble !
Et on est d’accord que cet achat est valable pour mon futur 77D ?
ça n’est pas juste un achat de transition ?
Où est ce que je dois faire une acquisition différente pour le 77D ?
Oui oui bien entendu. Si tu achètes un objectif comme Alex t’a dit (lumineux transtandard), il ira très bien sur ton 77D par ex.
Re Guillaume,
pour répondre à ta question, par rapport au 18-55 ils ont des plus grandes ouvertures donc peuvent capter plus de lumière et plus réduire la zone nette pour des flous d’arrière-plan plus prononcés. Et oui, ce sont des objectifs disponibles en monture Canon EF-S donc compatibles avec tous les reflex APS-C de Canon comme les 550D et 77D.
Rebonjour Alex, Sylvain,
Merci beaucoup pour vos réponses !
Avant de choisir des objectifs plus spécialisés (macro, téléobjectif) il y a t’il d’autres recommandations que le 17-70 ?
Pas que cela ne m’intéresse pas, au contraire, mais je souhaite envisager un maximum d’options, quitte à mettre un peu plus d’argent. Ce sont de toute façon des objectifs que je garderais toute ma vie !
Merci
Oui, il en existe plein dans l’idée. Après tout dépend de ton budget. Alex quelques recommandations en transtandard lumineux 🙂 ?
Re ^^,
En APS-C il n’y a pas grand chose, c’est le 17-70 f/2.8-4 de Sigma ou les 17-50 f/2.8 Sigma, Tamron ou Canon (ce dernier étant à un prix bien supérieur). Ou alors le 18-35 f/1.8 de Sigma mais là on est à un autre niveau. Si tu as pu passer autant de temps avec un 18-55 de kit, tu garderas ceux-là pendant 50 ans lol.
En gros le 18-135 n’aura qu’une faible plus-value par rapport à un 18-55, si tu veux plus de qualité et de lumière il vaut mieux le remplacer par un 17-50 f/2.8 ou 17-70 f/2.8-4 et si tu veux couvrir plus de focales il vaudra mieux adjoindre un 55-250, le 18-35 c’est un cas à part qu’il vaut mieux laisser de côté tant que tu es “à la ramasse” techniquement tu ne cherches pas à devenir pro 😉 .
merci Alex pour les précisions. Tu seras d’assistant, c’est bien 🙂 Je n’aurais pas dit mieux !
Sylvain
Bonjour,
J’aimerais débuter la photographie. J’ai déjà eu il y a quelques années un Reflex Sigma de bas de gamme, mais n’ayant plus le temps de m’en servir l’ai revendu. Aujourd’hui j’aimerais pouvoir faire de la macro essentiellement et des portraits. Pour l’objectif je pensais prendre le Tamron Objectif SP AF 90mm F/2,8 Di Macro 1:1 qui semble être un super objectif pour la macro. Par contre pour le boitier je ne sais pas du tout… Je n’ai pas un gros budget mais je ne voudrais pas non plus que le boitier “limite” l’objectif. Pourriez vous me conseiller un boitier pour faire de la macro ? Merci beaucoup !
Coucou Mélanie,
Comme évoqué par Alex dans les commentaires au-dessus, le Tamron 90mm semble être une parle rare de ce qu’il dit et de ce que j’ai pu voir des tests donc je ne pense pas que tu prennes un grand risque.
Pour le boitier, tout dépend de toi et de ton budget je dirais ?
Sylvain
Bonjour j ai besoin d aide pour mon Nikon d40 pour faire les réglages principaux pour réussir mes photos pour mon bébé comment faire sans flash pour être sur de réussir les photos car pour une naissance les photos doivent être bonne tout de suite pas le choix le bébé ne pose pas pouvez vous m aider je travaille d habitude en automatique mais des fois je trouve les photos floues elles n ont pas la même netteté qu avant merci pour votre aide
Coucou Christel,
En fait si tu trouves tes photos floues, il est possible que ta vitesse de prise de vue soit trop faible. Cela dépend essentiellement de l’ouverture de ton objectif et des ISO sur ton boitier. Tu peux essayer de te mettre en mode “A”, ouvrir ton diaphragme au maximum (à voir selon ton objectif) et monter un peu tes ISO. Cela devrait limiter tes floues de bougé. Après tout dépend évidemment si le bébé bouge aussi. Bref, il y a pas mal de possibilité !
Sylvain
Bonjour Christel,
Je suis de l’avis de Sylvain pour la vitesse mais je pense que le mode S serait encore plus pertinent, tu règles ta vitesse et l’appareil se débrouille avec l’ouverture et la sensibilité (si elle est laissée en automatique), de toute façon l’appareil te mettra automatiquement à l’ouverture maximale. Après tu n’as qu’à ajuster la vitesse, par exemple en commençant à 1/200ème et si tes photos sont encore trop floues tu passes à 1/250ème ou 1/320ème voire plus (à ces vitesses-là le flou de bougé ne sera probablement pas un problème, en revanche ceux du bébé oui donc c’est en fonction de ses mouvements qu’il faudra ajuster, plus il bouge plus il faudra augmenter la vitesse).
Salut Alex,
merci pour tes précisions et ton point de vue sur le sujet 🙂
Sylvain
Bonjour les deux pieds dehors 😀
Je suis actuellement à la recherche d’un reflex non pas débutant mais plutôt amateur.
D’après tout ce que j’ai pu lire et surtout dans ton article il me semble que le 80D de chez canon serait un choix pertinent.
En effet, nous faisons principalement de la photographie de paysage et de macro.
j’ai un budget de 800€/1000€ pour un kit de base.
Est-ce que mon choix est bien pertinent ?
Merci d’avance pour ta réponse.
Cédric
Coucou Cédric,
avec un tel budget, oui le 80D peut-être une très bonne solution, mais tu n’auras que des objectifs bas de gamme avec. Pourquoi ne pas garder les objectifs que tu as (?) et acheter un boitier nu ?
Sylvain
Merci de ta réponse.
Mais aujourd’hui nous n’avons qu’un appareil photo avec un objectif fixe (Hybride).
Et aujourd’hui (surtout ma conjointe à vrai dire) nous souhaitons vraiment avoir la main sur nos prise.
Dans ce cas si j’ai bien compris il vaudrait mieux que je parte sur un modèle un peu moins récent du type canon 800D et acheter un objectif même si cela dépasse un peu le budget tant pis.
Car j’ai pris le temps de comparer le 80D et le 800D et la différence est très faible si je ne dis pas de bêtises.
Les caractéristiques principales (ISO, CAPTEUR 24.2M, 45 COLLIMATEURS, 6IM/S) sont similaires.
Quand pense tu ?
Merci pour le temps que tu passe à nous répondre.
Coucou,
Oui selon moi c’est ce que je t’aurai conseillé, de prendre un boitier “moins bon” (façon de parler) et de te prendre des objectifs à côté. Car l’objectif fait beaucoup, même s’il ne faut pas négliger le boitier évidemment mais la différence entre les 2 comme tu dis est mince (tu as une meilleure vitesse et rafale sur le 80D, il est plus costaud/lourd, tu as la tropicalisation sur le 80D aussi, une meilleure batterie, etc.).
Après tout dépend de vous et de vos besoins en terme d’objectifs aussi évidemment. Avec ce budget-là, tu ne pourras pas “tout avoir” 🙂
Sylvain
Bonjour, j’aurais besoin de votre avis pour changer de boitier s’il-vous-plaît.
J’ai actuellement le Nikon D3200 que j’ai eu l’année de sa sortie, je souhaiterai désormais le changer pour un boitier plus récent et meilleur si on peut dire ça, en étant dans la gamme amateur. 🙂
Mais il y a tellement de choix qu’on s’y perd très vite et je ne sais pas vraiment vers quoi me diriger…
Pour le moment j’ai repéré le D5500 et le D5600, je pense aussi regarder dans la série des D7000 pour comparer.
Est-ce que cela vous semble être un bon choix en remplacement de mon D3200 ?
Merci d’avance pour votre aide.
Coucou Alexia,
Je ne suis pas spécialiste Nikon, mais j’ai regardé la comparaison entre le D3200 que tu as et le D7000. Sauf erreur de ma part le D7000 est encore plus vieux que le tient non ? (2010). Mais il est clairement meilleur (résolution, meilleur rafale, boitier tropicalisé,large viseur, 1/8000 au lieu du 1/4000, etc). Pourquoi ne pas envisager de passer sur quelque chose de plus récent comme le D7500 ?
Sylvain
Bonjour Alexia,
Tout dépend aussi de ton usage, si tu ne fais jamais de photos d’action et que tu ne crapahutes jamais dans la forêt amazonienne ou la banquise de l’Antarctique, la tropicalisation reste un argument très marketing pour toutes les autres situations (par exemple, le D3200 ne l’est pas mais apparemment tu as pu t’en servir jusqu’ici, ne soyons pas trop paranoïaque la majeure partie du temps un boitier flanche parce qu’il est en fin de vie ou qu’il a été maltraité par son propriétaire plus souvent que par les conditions environnementales).
Les D5500/5600 et D7100/7200/7500 fournissent une qualité d’image assez similaire, la différence tient surtout dans l’ergonomie et les fonctions avancées, là aussi si tu ne fais pas de photos d’action les D7x00 perdent un peu de leur intérêt. Ils seront plus confortables à la prise de vue mais moins dans l’encombrement et le poids. Entre D5500 et D5600 la seule différence c’est le snapbridge, l’application qui contrôle l’appareil depuis un smartphone, si pas nécessaire le D5500 permettra de conserver quelques € (par exemple pour un objectif de meilleur qualité qui fera potentiellement plus de différences sur la qualité d’image).
Si beaucoup de photos d’action type animalier, le D7500 est effectivement un très bon choix comme le suggère Sylvain, sinon c’est 500€ de “perdus” dans un boitier plus complexe, plus lourd et pas meilleur à l’image.
Merci Alex pour tes précisions encore une fois !
Sylvain
Bonjour,
je possède déjà un nikon d3200, et je me retrouve parfois un peu bloquée. Je fais des photos sport de chevaux en mouvement (en intérieur donc pas forcement des supers conditions niveau luminosité et flash à proscrire), portrait, ou encore fleurs et insectes. Je souhaite réinvestir dans un reflex, et j’hésite entre le nikon d7500 ou le canon 80d, que me conseillerais tu ? car je n’arrive pas vraiment à trancher.
Bonne journée
Coucou,
j’ai regardé un peu en détail et j’avoue que les 2 se tiennent vraiment. Je ne suis pas sûr qu’il y ai vraiment un mauvais choix du coup. Le Nikon a l’air cependant meilleur dans la montée en ISO et leur gestion et sachant que c’est important pour toi, peut-être que j’aurais choisi celui-là.
Mais pas simple le choix, j’avoue !
Sylvain
Bonjour,
Pour faciliter le choix, si tu veux garder tes objectifs il faut rester chez Nikon ^^. Après le D7500 et le 80D seront assez similaires en qualité avec la montée en ISO, en revanche en basses lumières l’AF du D7500 sera plus rapide et le boitier est globalement plus réactif (en visée optique, en liveview Canon est intouchable avec son DPAF face aux reflex Nikon, donc ça dépend si tu shootes souvent avec l’écran arrière).
Mais pour moins cher le D7200 est aussi un très bon choix.
Merci Alex pour ce complément, même si je n’ai pas compris pourquoi tu dis de rester chez Nikon
Sylvain
S’il a déjà (forcément en fait sinon son D3200 ne doit pas faire beaucoup de photos ^^) des objectifs avec son D3200, en passant chez Canon il ne pourra pas les réutiliser.
C’est pas faux 😉
Sylvain
Re Sylvain,
Pas trop grave d’exclure le moyen-format et l’APS-H, le 1er est maintenant fabriqué dans des boitiers sans miroir donc ce ne sont plus des reflex et le second est un format qui a été abandonné.
“Chez Nikon, c’est le sigle DX qui rappelle la compatibilité avec le Full Frame. En règle générale, un objectif pour le Full Frame sera toujours compatible avec un boitier APS-C. L’inverse n’est quasiment jamais vrai” c’est le sigle FX pour le full frame chez Nikon, DX c’est l’APS-C, et du coup pour la suite il faudra aussi corriger ici, en fait l’inverse n’est jamais vrai que chez Canon 😉 .
Pour les marques, vu que l’article ne concernant que les reflex, on peut enlever Panasonic et Olympus qui ne font que des hybrides et même Sony dont les “reflex” pas vraiment reflex sont laissés à l’abandon. Reste Canon, Nikon et Pentax mais vu la pauvreté de l’offre optiques de Pentax en comparaison comme tu l’évoques si bien, on peut se limiter à Canon et Nikon ^^.
Attention à ne pas confondre définition et résolution, les dpi se rapportent bien à la résolution mais 24 ou 36MP sont des définitions, soit des nombres totaux de pixels sur la surface et non des points par pouces. Quant à la course aux mégapixels, c’e n’est pas qu’un coup marketing, les écrans sont les supports les plus utilisés et ceux-ci montent régulièrement en définition, il faut donc que la définition des photos suivent or quand les nombres de pixels en longueur et en largeur d’un écran sont multipliés par 2 sa définition totale est multipliée par 4, un écran 4K affiche 8MP on se dit avec 24 on est large, mais un écran 8K (qui sont déjà en développement, même si commercialement inabordable…pour l’instant) affiche 32MP! A comparaison équivalente, c’est-à-dire même définition d’écran ou même taille de tirage, plus de pixels n’a quasiment aucun inconvénient supplémentaire si ce n’est le poids des fichiers (même pas la montée en ISO ou le flou de bougé, car si on constate des différences c’est justement parce qu’on compare en zoomant à 100% soit équivalent à des tailles différentes).
Pour débuter chez Nikon le D40 est un peu désuet même en occasion, le D3100 est plus récent et un peu plus performant. Le D7000 n’est déjà plus une gamme amateur on entre dans l’expert, pour rester dans la même gamme amateur de même génération que le 550D il faut plutôt se tourner vers le D5200. Le D7000 voir le D7100 serait plutôt à mettre pour la photo de sport et animalière à la place du D5500 qui est plus amateur. Après je suis d’accord avec toi qu’on ne peut tous les passer en revue mais à retenir chez Nikon amateur=D3x00/D5x00, expert=D7x00 et pour le Full Frame le D610 est détrôné par le D750, un peu plus cher mais meilleur quasiment en tout.
Mais je suis une nouvelle fois totalement d’accord avec tes conclusions, même si le besoin doit aussi correspondre au niveau, pour des photos d’animaux qui feront la couverture d’un grand magazine les boitiers et objectifs haut de gamme auront du sens mais si c’est pour partager les photos du cerf qui passe dans le jardin sur facebook ça reste de l’animalier mais il n’y aura pas besoin du matériel pro, même en ayant les moyens ou alors c’est un achat plaisir et non un besoin.
Salut Alex,
Merci pour ce long pavé encore une fois et tes précisions. Quelques éléments de réponses :
– L’histoire DX / FX, c’est une coquille évidemment, même si j’avoue que je ne savais pas que les autres marques avaient la possibilité de placer un objectif pour APS-C sur un boitier Full Frame. Est-ce uniquement les nouveau boitiers Nikon ?
– Pour l’histoire de la course au Mpx, je veux bien entendre ton argument, mais je ne suis pas certain du tout (loin de là) que tout le monde possède un écran en 4K. Je dirais même qu’une grande majorité des gens qui commencent la photo et qui se font avoir par cette course au mégapixels possède sûrement un PC 15′ basique non calibré. Du coup, l’intérêt pour eux de posséder un boitier à 36 Mpx est limite je trouve. Mais je comprends la remarque !
– Merci pour les suggestions pour les boitiers Nikon que je vais m’empresser de corriger dan l’article alors 🙂
– Comme tu dis, si c’est pour partager la photo de son lapin qui court dans le parc sur FB, pas besoin d’un matos de pro. Comme quoi on est d’accord finalement quand même sur pas mal de chose, non ? 🙂
Sylvain
Bonjour, j’ai actuellement un vieux D60 avec un18-55 de base, et depuis peu je me suis mise a la pose longue mais mon materiel n’est pas du tout adapté….
Quel boitier et quel grand angle me conseillez vous? J’ai un budget de 2000€ environ
Nikon ou canon n’importe, je pense rester en aps-c, chez nikon l’AF-S dx 12-25 f4 me paraissais pas mal, mais on me conseille plutot du 17-50….
Je suis perdu quoi 😅😅😅
Merci d’avance
Coucou Delphine,
En fait il y aurait plusieurs possibilités avec un budget de 2000€. Je suis chez Canon, donc je pourrais te conseiller plus facilement chez eux. Je te contacte en MP pour plus de détails.
A très vite,
Sylvain
Bonjour,
Je veux bien être conseillé pour aider ma fille ado. à choisir son premier appareil photo car je suis un peu perdu vu le choix actuel ! Elle fait déjà de belles photos via son smartphone de marque huawei qui à une très bonne qualité pour la prise photographique. L’objectif est donc de lui trouver un appareil qui va lui offrir plus de possibilités encore, sachant qu’elle aime bien photographier principalement la nature, les insectes, plantes, fleurs, elle aime faire des photos en journée et aussi en fin de journée, aussi de nuit des étoiles, elle aime la couleur et le noir et blanc.
Comme exemple de photos réussies elle à fait une jolie photo d’une goutte d’eau suspendue au fil d’une toile d’araignée et aussi celle d’un pigeon et de son ombre sur des pavés avec une jolie perspective, aussi celle d’une coccinelle qui déplie ses ailes avant de décoller, etc. Elle semble préférer un reflex qu’un hybride. Notre budget est de 300 à 600E en espérant que cela pourrait être suffisant, nous envisageons un achat en occasion. Merci pour votre aide !
Mireille
Bonjour Mireille, j’ai bien reçu ton email. En fait je dois accepter ton commentaire pour qu’ils soit validé. Je te disais qu’avec 300/600€, tu devras rester dans un reflex à bas prix, mais pour débuter c’est déjà très bien !
Sylvain
Bonjour Sylvain,
Je viens de lire votre article et je cherche a changer de reflex actuellement Nikon D3100 ,pour augmenter la qualité de mes photos de sport en intérieur(sachant que je suis souvent cantonné dans les gradins donc assez loin), sachant que je photographie également des paysages et du portrait. Que pourrez tu me proposer comme kit stp?
Merci d’avance
Michael
Salut Michael,
merci de ton message. En fait, tout dépend de ton budget aussi. Car d’après ce que tu dis,tu aurais surtout besoin d’un objectif lumineux (pour ton sport d’intérieur), mais aussi un grand angle ou transtandard pour le paysage. Tu ne vas pas pouvoir tout faire avec une seul objectif. Du coup, selon moi, il faudrait que tu montes en gamme sur un modèle APS-C (ou full frame si tu as le budget) et choisir des objectifs associés. Par exemple tu as des kits de ce type. Un D7000 avec un 700-300 pour ton sport d’intérieur et un 18-105 pour aire du paysage+portrait.
C’est une idée, il y en aurait d’autre. N’hésite pas à me contacter par email si tu le souhaites.
Sylvain
Bonjour Sylvain,
je viens de lire avec beaucoup d’intérêt votre explication. Je suis débutante. Je me lance dans la photo pour prendre mon fils qui pratique la course de moto sur circuit.
J’aimerai que vous puissiez me conseiller. Comme vous le savez les distances pour les photos sur circuits sont importantes et je ne voudrais pas me louper dans l’achat d’un boitier et d’un objectif.
Je reste à votre écoute avec mes remerciements
Coucou Cathy,
j’ai vu que tu m’avais aussi contacté par email. Je t’ai répondu 🙂
Sylvain
Bonjour,
J’aimerai m’acheter un reflex, je n’en ai pas et c’est difficile de s’y retrouver même avec des explications.
C’est pourquoi je vous demande conseil sur celui qui me serais le mieux adapté.
Je veux pouvoir faire de bonnes photos en faible luminosité (important).
Sinon ces des photos de familles, vacances, paysages et je tiens aussi à la wifi le connect.
Voilà , merci de m’ aider
Bonjour,
oui pas toujours facile de choisir vu le choix qui est disponible maintenant ! Tout va aussi dépendre des objectifs que vous choisissez à vrai dire et surtout en fonction de votre budget ?
Sylvain
Bonjour Sylvain, j’ai débuté avec un Canon 1000D . Aujourd’hui, j’aimerais un appareil un peu plus performant.
J’aime photographier des paysages mais surtout , la macro m’attire énormément .
Mon budget est limité aux alentours des 1000 euros.
Que pouvez-vous me conseiller ?
D’avance, merci .
Valérie
Coucou Valérie,
c’est une bonne chose d’évoluer sur du meilleur matériel. Je te contacte par email pour mieux cerner tes besoins 🙂
Sylvain
Bonjour, je possède un Nikon d5300 avec l’objectif sigma 17-50 2.8 mais je n’en suis pas satisfaite en situation de faible éclairage (en intérieur particulièrement). Soit flou soit sombre soit trop de bruit.. Je pensais à changer de boitier et opter pour un modèle dans la gamme des D7000 mais est ce que je verrai une réel différence ?
Coucou,
En fait, ton objectif ouvre déjà à f/2.8 ce qui est quand même très correct pour des conditions de faible luminosité. Le fait que tu es du bruit, c’est lié à ton boitier qui ne monte peut-être pas assez bien dans les hauts ISO tout simplement. J’ai vérifié ton boitier actuel par rapport à un D7500 par exemple. Il y a une sacré différence dans la montée en ISO qui est plus haute sur le D7500 et qui sera sûrement bien meilleure. Le D7500 a aussi la possibilité de descendre à IS0 50, ce qui est très bien. Pour moi tu montes clairement en gamme : meilleur AF, plus de collimateurs et de meilleure qualité, vitesse de prise de vue max plus rapide (1/8000). regarde par exemple la comparaison entre les 2 ici
N’hésites pas si tu hésites.
Sylvain
Bonjour,
Merci pour cet article très instructif.
Mon premier boitier et un Canon 1100D. Les objectifs dont je dispose sont le 18-135mm et le 25mm F2.8.
Je souhaite rester chez Canon tout en passant de mon entrée de gamme a quelque chose de plus amateur, intermédiaire..
Mes utilisations principales, Photo de voyage, monuments, paysages, détails, avec une préférence pour les portraits.
Egalement de la photo culinaire car je tiens un blog.
Donc quelque chose d assez polyvalent finalement..
Avez vous qques conseils pour moi ? Je n’ai pas non plus un budget illimité 🙂
Merci
Coucou,
merci de ton message. Je vais essayer de t’aider un peu mais il me faut un budget moyen. Tu as au moins une fourchette un peu entre quoi 500 et 800 € 1000€ ?
En fonction, je peux t’aiguiller. Tu désires changer uniquement ton boitier ou objectifs aussi ?
Sylvain
Bonjour Sylvain,
Je suis un faux débutant qui aimerait acquérir un boitier disposant d’un bon potentiel d’évolution. Il faudrait que je l’associe à un objectif unique pour PHOTO rando et voyage. Que me conseilleriez-vous chez NIKON? Fourchette de prix pour le KIT 800-1200€.
Je vous remercie
Coucou Eric,
merci pour ton message. Je ne suis pas spécialiste de Nikon, mais je connais un peu. Avec un budget de ce type et pour du voyage, tu pourrais partir sur quelque chose de polyvalent, quelque chose comme le très bon Nikon D7200 + 18-105. Même si je ne suis pas fan tout le temps d’un objectif avec un range aussi large, c’est pratique en voyage. Il a de très bon retour en tout cas. Il est souvent aussi présenté le modèle d’en dessous : le D7000 + 18-200. légèrement moins bon comme boitier mais tu as un range plus long (200mm) ce qui peut-être bien en voyage pour prendre des photos de détails aussi.
Tu trouves aussi le D7200 avec un 18-140, ce qui est un mix des 2 propositions en dessous on va dire.
Le boitier D7200 serait un boitier qui pourrait bien te correspondre au vu de ton budget et de ton utilisation. La gamme d’au dessus (D7500) est trop chère à mon sens et tu auras du mal à trouver un objectif à mettre dessus dans ton budget.
N’hésites pas au besoin,
Sylvain
Excellente analyse.
Je suis moi-même possesseur d’un d que j’ai complété récemment par un 80d. qui me permet un plus grand tirage avec un téléobjectif, m’évite de changer constamment d’optique durant mes randonnées; même si en faible lumière je privilégie le plein format pour une meilleure montée en Iso.
Je suis passé par différentes marques au cours de ma vie (Minolta, Nikon, Olympus) et je ne suis pas spécialement lié à une marque plus qu’une autre. Le boîtier idéal n’existe que dans notre tête.
Chaque boîtier a ses défauts et ses qualités. Le tout est de trouver le boîtier qui corresponde à sont type de pratique, à son budget et aux évolutions possibles du système que l’on a adopté.
Merci pour votre article tout à fait pertinent et bien argumenté.
Salut Bruno,
un grand merci pour ton passage et content que l’article te plaise en tout cas ! Comme tu dis, l’idée c’est de trouver le boitier qui nous correspond le mieux, selon nos envies, pratiques, budget etc.
Sylvain