L’ouverture en photo : une notion indispensable

Récemment, j’avais pris la bonne résolution sur mon blog de voyage et photos, de repartir sur les bases de la photographie. Il y a quelques temps, je publiais selon moi l’article de base dont toutes les personnes souhaitant progresser, évoluer et apprendre la photo devraient lire pour commencer : l’exposition en photo. Je vous invite à le lire (ou relire) avant de commencer cet article plus technique et précis. Je traite ici d’un des trois paramètres principaux de l’exposition : l’ouverture en photo. L’ouverture photo est (je pense) le paramètre le plus délicat à appréhender pour comprendre la notion d’exposition. Les deux autres restent à mon sens plus facile à appréhender. Même si la notion peut paraitre un peu abstraite au départ, une fois bien cernée, expliquée, et un peu de pratique, vous trouverez l’idée plutôt simple. J’espère grâce à cet article vous aider à comprendre comment photographier, en fonction de quels paramètres, et vous faciliter la vie pour sortir du mode automatique de votre appareil photo numérique. Si vous avez acheté un reflex, c’est bien pour apprendre un peu de technique photo, non ? Bientôt les notions d’obturateur, de pose longue, de luminosité et de bokeh n’auront plus de secret pour vous !

Comme exposé dans l’article cité au-dessus, l’ouverture est un des 3 paramètres qui permet de modifier l’exposition finale de votre photo. Le trio « Vitesse d’obturation / Sensibilité ISO / Ouverture » est indispensable pour la maitrise de ses photos. L’objectif final est (avec l’utilisation des deux autres paramètres) de réussir ses photos en maitrisant volontairement la quantité de lumière qui arrive à votre capteur. L’essentiel est d’éviter (sauf si c’est volontairement souhaité) d’avoir une photo sur-exposée (trop claire) ou sous-exposée (trop sombre). Pour autant, retenez aussi que c’est le paramètre le plus important pour donner des effets sur vos photos (effet de flou en arrière ou premier plan par exemple). On en reparle à la fin de cet article.

Rentrons directement dans le vif du sujet. En réalité, au lieu de parler d’ouverture en photo, on devrait théoriquement parler d’ouverture du diaphragme. Ce dernier correspond à « une pièce » de votre objectif photo composée de lamelles en forme de cercle. L’ouverture correspond tout simplement au diamètre de ce cercle. Voilà ce qu’il faut retenir sur l’ouverture photo.

Notions et notation

L’ouverture se note en « f/nombre ». Exemple : f/1.8, f/11 ou f/13. Le chiffre derrière le « f/ » correspond tout simplement à la valeur de votre ouverture choisie (taille du trou de votre diaphragme). On parle de « f/stop ». Jusque là, c’est simple, non ? Là où les choses se compliquent c’est que la notation de l’ouverture (« f/ ») est inversée par rapport à la taille de l’ouverture de votre diagramme. Là, je pense que je vous ai perdu ! Il faut simplement comprendre que plus le chiffre derrière le f/ est petit (ex f/1.4), plus l’ouverture est grande en réalité (votre trou est plus grand). Et inversement, plus votre chiffre derrière le f/ est grand, plus l’ouverture est petite (ex f/13). Inutile de rentrer dans les détails techniques du pourquoi cette bizarrerie, retenez tout simplement que :

Lecture sur un objectif

Pour expliquer quelque chose de plus concret, sur tous les objectifs que vous allez acheter, l’ouverture maximale de l’objectif est indiquée (en plus de la longueur focale). Elle peut-être fixe (Ex : 70-200 mm f/4) ou glissante (70 – 300 mm f/4-5.6). Quand vous n’avez qu’un chiffre derrière le « f/ », cela signifie que l’ouverture est fixe peut importe la focale que vous avez. Si vous avez deux chiffres derrière le « f/ », cela veut simplement dire que votre ouverture maximale va changer en fonction de votre focale. Concrètement, pour parler simplement, au plus vous zoomez sur votre objectif photo, moins vous aurez de lumière qui va arriver à votre capteur de votre boitier. Vous avez donc une photo plus sombre (c’est embêtant car il faudra compenser avec un des deux autres paramètres).

La notion de lumière

L’ouverture en photo influence donc la quantité de lumière qui arrive à votre capteur. Gardez à l’esprit que plus votre ouverture est petite (f/11 ou f/14 rappelez-vous, c’est inversé), moins il y a de lumière qui arrive vers votre capteur, et inversement. Vous entendrez parler de « fermeture du diaphragme » (passer de f/8 à f/11 par exemple). Dans ce cas-là, vous avez fermé d’un cran (1 stop) et la quantité de lumière a été diminuée de moitié. A l’inverse, passer de f/5.6 à f/4 vous permet d’ouvrir votre diaphragme et de doubler la quantité de lumière qui arrive au capteur de votre appareil. Je vous explique un peu plus en détail dans le paragraphe suivant comment modifier votre ouverture. Pour info, rappelez-vous que les 3 paramètres de l’exposition sont liés et que si vous modifiez l’ouverture, vous modifierez l’exposition de votre photo. Pour garder la même exposition, il vous faudra modifier un des 2 autres paramètres (ISO/Vitesse). C’est une notion capitale à comprendre, les 3 paramètres étant connectés. Vous comprendrez donc à la fin de l’article pourquoi un objectif avec une ouverture maximale de f/2.8 coute 2 fois plus cher que le même avec une ouverture maximale de f/4.

Nous venons de voir les bases théoriques de l’ouverture photo et les notions associées. Maintenant, intéressons-nous à la pratique et comment modifier l’ouverture de votre diaphragme. Ici rien de bien sorcier. Vous avez globalement deux possibilités pour régler et modifier votre ouverture : Le mode manuel : c’est le mode le plus délicat au départ a appréhender et je ne le recommande pas aux débutants tant que vous ne maitrisez pas parfaitement la relation entre vitesse / ISO / ouverture. Vous devez maintenir généralement le bouton « Av » et tourner la molette pour régler l’ouverture. Le mode « Av » / Priorité ouverture : c’est un mode adapté pour débuter et même pour après (je l’utilise encore beaucoup). Le fonctionnement est simple, vous réglez l’ouverture (en tournant la molette), les ISO (ou vous vous placez en ISO Auto) et l’appareil vous calcule automatiquement la vitesse adéquate pour la prise de vue.

A retenir pour fermer/ouvrir son diaphragme : j’en avais déjà dit deux mots dans l’article sur l’exposition, mais je le rappelle ici. Le système fonctionne par « stop ». Généralement, les appareils actuels proposent des réglages intermédiaires, qui fonctionnent souvent par tiers de stop. Comprenez donc que l’on double la quantité de lumière pour chaque stop, exemple passer de f/16 à f/11. Il sera nécessaire de tourner (souvent) trois fois la molette pour passer de f/16 à f/11, soit 3 tiers pour faire un stop. (f/16 à f/14 = 1 tiers puis f/14 à f/13 = 1 tiers, puis f/13 à f/11= 1 tiers). Vous avez ainsi doublez la quantité de lumière dans le cas présent.

J’en parlais déjà plus haut, l’ouverture du diaphragme n’influence pas seulement l’exposition de sa photo. L’autre aspect très important est la notion de profondeur de champ. Pour faire simple, c’est la partie de votre photo qui va être nette, là où vous faite la mise au point. Vous pouvez modifier l’étendue de la zone de netteté de la photo en jouant sur l’ouverture. Retenez que (à distance de sujet égale) :

En rapport avec notre article, plus l’ouverture sera grande (donc le chiffre f/ petit), plus la profondeur de champ sera réduite. Inversement, plus le chiffre sera grand (Ex f/14), plus la profondeur de champ sera grande. La photo ci-dessous a été prise à la même distance du sujet et avec 2 ouvertures différentes. Observez la différence.

En résumé sur ce point, si vous ouvrez votre diaphragme (un f/ plus petit), vous allez faire rentrer plus de lumière vers votre capteur mais vous allez aussi diminuer la profondeur de champ (toute la partie de l’image ne sera plus forcément nette, du moins entre les différents plans). La profondeur de champ est en réalité plus complexe que ça puisqu’elle dépend aussi de la distance par rapport au sujet lors de la prise de vue et aussi de son appareil photographique. Sachez que la profondeur de champ est « plus marquée » sur un appareil plein format (« Full Frame ») que sur un format aps-c, un hybride ou qu’un compact numérique. Tout ceci est aussi lié à la taille de votre capteur. Un article détaillé vous expliquera en détail ce point.

Nous l’avons déjà vu ensemble dans l’article sur l’exposition en photo, l’ouverture est directement liée à la notion de vitesse et d’ISO. Qu’est ce que cela va donc impliquer en réalité ? On vient de voir que l’ouverture jouait déjà sur 2 points : la quantité de lumière vers notre capteur mais aussi la profondeur de champ. En plus de ces deux éléments, l’ouverture va aussi directement influencer la vitesse de notre prise de vue. Comment ça ? Je vous explique simplement. Si vous souhaitez bien exposer votre image et que vous débutez, vous allez vous placer en mode « Av » (priorité ouverture). Vous fixez vos ISO en automatique, et votre ouverture à f/5,6 par exemple. L’appareil vous affiche alors une vitesse adéquate pour la prise de vue, imaginons 1/250ème. Maintenant, imaginez que vous souhaitiez fermer votre diaphragme (f/ plus grand) à f/8 (soit 1 stop de plus), que va faire l’appareil ? Il va compenser cette perte de lumière en augmentant le temps de pose (pour laisser rentrer plus de lumière). Conséquence ? Vous aviez : ISO Auto – f/5.6 – 1/250 Vous avez maintenant ISO Auto – f/8 – 1/125.

Pour conclure sur ce point-là, retenez que dans votre utilisation normale (« Av » par exemple) et si vous souhaitez garder votre photo correctement exposée, l’appareil va compenser votre modification de l’ouverture par une augmentation/diminution du temps de pose. Le tout sera de trouver un équilibre en fonction de la scène. A savoir que plus le temps de pose diminue, plus il sera délicat de figer une scène.

Dernier point sur cet article, je vous explique comment maitriser l’ouverture peut vous aider à améliorer vos photos et progresser, en particulier sur la notion de profondeur de champ. L’intérêt de maitriser la profondeur de champ est qu’elle vous permet d’isoler un sujet de son arrière plan (ou de son premier plan d’ailleurs). Ceci est particulièrement utile pour des détails sur un sujet ou d’une scène, par exemple : une fleur dans un champ, un animal dans son environnement, un détail précis d’une maison par rapport à son ensemble, etc. Pour cela, vous ouvrez votre diagramme (nombre f/ petit) et vous photographiez le sujet. De cette manière, la profondeur de champ va réduire et votre sujet sera isolé de la scène.

A l’inverse, si vous souhaitez avoir toute une scène nette (par exemple en photo de paysage), il faut faudra fermer votre ouverture (chiffre f/ plus grand donc). Attention, nous l’avons vu plus haut, au plus vous fermez votre diaphragme, au plus la vitesse de prise de vue sera lente (et nécessitera pour compenser d’augmenter les ISO par exemple, soit d’utiliser un trépied).

Les possibilités créatives sont donc sans fin. Pour vous entrainer à maitriser les variations de l’ouverture, son impact sur la profondeur de champ et sur la vitesse de prises de vue, je vous conseille l’exercice suivant :

• Prendre son appareil photo et aller sur le terrain et commencez par vous placer en priorité ouverture (« Av »), fixez les ISO en automatique (pour commencer c’est plus simple) et choisissez la plus grande ouverture de votre objectif (Ex : f/4 ou f/5.6). Commencez à prendre des photos de divers sujets, à l’ombre, au soleil, près ou loin du sujet. N’hésitez pas à déclencher un maximum, se sont des tests,
• Noter le n° de la photo où vous vous êtes arrêtez,
• Recommencer la même chose cette fois-ci en vous plaçant à une ouverture plus grande (ex f/11 ou f/14),
• Rentrez chez vous, regardez vos photos sur l’ordinateur et commencez à vous poser des questions.

Relevez les photos qui vous paraissent nettes et floues et regardez pour chacune les paramètres associés (ISO / Ouverture / vitesse). Regardez les différences entre les photos avec une grande ouverture et une petite ouverture et observez la vitesse d’obturation. Est-elle suffisante ou non ? La photo est-elle flou concrètement ? C’est en ce posant ce type de question que vous allez au fur et à mesure comprendre comment fonctionne l’ouverture et son impact sur la profondeur de champ et la vitesse.

Si vous vous demandez quand choisir une grande ou petite ouverture, voici les points clefs à retenir de l’article.

Voilà, j’espère que cet article vous aura plu et qu’il vous permettra d’apprendre la photographie un peu plus en détail. Les articles sur les deux autres notions de sensibilité ISO et de vitesse d’obturation vont suivrent. Il vous reste encore pas mal de notion à comprendre pour maitriser le tout (cadrage, hyperfocale, balance des blancs, post traitement, etc.), mais on va y aller doucement ! Pour ceux qui aime lire en détail, je vous conseille l’excellent livre de Michael Freeman sur l’exposition en photo. Tout le nécessaire pour débuter et maitriser ses photos.

A bientôt pour un nouvel article,

Sylvain