La sensibilité ISO en photographie

Si vous débutez, souhaitez apprendre la photographie et que vous cherchez à améliorer vos photos, une meilleure compréhension de la technique et des termes associés reste à mon sens nécessaire. Cet article s’inscrit dans la continuité de l’article le plus important pour comprendre les bases en photo : l’exposition en photo. En effet, la sensibilité ISO est un des trois paramètres du triangle d’exposition (avec la vitesse d’obturation et l’ouverture photo).

Selon moi, c’est le paramètre le plus facile à comprendre des trois. Je me rappelle à mes débuts en photo taper sur Google « photo iso » ou « iso appareil photo » pour tenter de comprendre ce que ces 3 lettres (I.S.O) voulaient bien dire et comment elles pouvaient influencer mes photos.

Dans cet article, encore une fois un peu technique, je vous explique dans un premier temps qu’est-ce que la sensibilité ISO et comment ça fonctionne. Je vous présente ensuite comment régler et changer le paramètre. Ensuite l’influence de la sensibilité ISO sur vos photos et comment déterminer le paramètre idéal est expliqué. Enfin, je termine l’article en vous donnant une utilisation pratique des ISO en photo (quand utiliser tel paramètre en fonction de la scène) et des conseils/précisions vis-à-vis du matériel photo sur ce point. Rassurez-vous, pas besoin d’être un photographe professionnel pour comprendre l’idée. Allez, c’est parti.

Je vous expliqué que c’était le paramètre le plus facile à appréhender du triangle d’exposition. Les ISO en photographie, c’est quoi alors ? Il s’agit tout simplement de la sensibilité du capteur de votre appareil photo à la lumière. Pour faire le rapprochement, à l’époque c’était la sensibilité de la pellicule. Alors que veut dire le terme ISO ? International Organization for Standardization, est donc pour parler simplement une mesure permettant d’évaluer la lumière qui arrive au capteur.

A l’inverse des deux autres paramètres du triangle d’exposition, les ISO se mesurent sur une échelle simple et facile à comprendre. Voici, ci-dessous les valeurs d’ISO standard en photo que l’on trouve sur les appareils photos, en règle générale.

Rappelez-vous, comme expliqué dans l’article sur l’exposition, que dès que l’on double un paramètre, la quantité de lumière est-elle aussi multipliée par deux. Concrètement, si vous passez de ISO 100 à ISO 200, vous avez deux fois plus de lumière qui arrive au capteur de votre appareil. Retenez que, plus le chiffre ISO est élevé, plus votre capteur est sensible à la lumière. Vous allez me dire, ça veut dire quoi en réalité ? Je vous détaille ça plus bas, mais l’idée générale est la suivante :

• Si votre scène est peu lumineuse, vous allez devoir rendre votre capteur plus sensible pour capter la lumière, et donc augmenter les ISO,
• A l’inverse, si votre scène est très lumineuse, vous n’avez pas besoin de rendre votre capteur sensible à la lumière puisque celle ambiante est suffisante. Vous règlerez alors les ISO au plus bas.

Le principe de l’utilisation des ISO est donc très simple en soi, mais se pose un problème. L’apparition de « bruit numérique » dès lors que l’on utilise des ISO élevés. Je ne rentrerai pas ici dans les détails de l’apparition du bruit, mais retenez qu’il s’agit d’une sorte de grain qui apparait sur vos photos, en particulier dans les zones sombres ou unies, ce qui amène un côté très inesthétique à la photo. Je vous expliquerai en bas de l’article, les rapports entre la sensibilité ISO et la matériel.

La difficulté d’utilisation de la sensibilité ISO sera la suivante : choisir les ISO les plus bas pour éviter le grain sur nos photos tout en s’adaptant à la scène devant nous. Je vous vois déjà penser « pourquoi ne pas utiliser tout simplement un ISO bas tout le temps, comme ça ne je n’ai jamais de bruit ? ». Le souci, c’est que selon les conditions de prises de vue, utiliser un ISO bas (ex : ISO 100), sera impossible, car la vitesse d’obturation pour prendre la photo sera insuffisante pour avoir une photo nette. Je rentre dans les détails dans les paragraphes ci-dessous, mais retenez cela :

Une fois que l’on connait la base et à quoi servent les ISO en photo, voyons maintenant comme modifier ou régler cette sensibilité ISO. Je ne vais pas rendre les choses plus compliquées qu’elles le sont en réalité. C’est très simple. Vous avez deux cas :

• Soit vous utilisez un mode « ISO auto », qui se trouve dans plusieurs modes de l’appareil photo (Priorité ouverture/priorité vitesse ou mode automatique). Dans ce cas-là, vous décidé de ne fixer qu’un paramètre et l’appareil peut fixer les ISO automatiquement,
• Soit, et c’est le cas qui nous intéresse le plus, vous allez régler manuellement vos ISO (en mode manuel ou semi-automatique – Type Av/TV chez Canon). Généralement, sur l’ensemble des appareils reflex, vous avez un bouton ISO sur le dessus de votre boitier qui vous permet en utilisant la molette d’augmenter ou de diminuer les ISO.

Le réglage en soit n’est pas plus compliqué que ça.

Une fois les bases cernées et le réglage des ISO compris, intéressons-nous maintenant à l’influence de la sensibilité ISO. J’en ai parlé au-dessus, l’objectif sur votre photo va être de limiter au maximum (sauf si s’est souhaité volontairement), l’apparition du grain, autrement dit, d’éviter de monter au maximum en ISO. Le grain ne sera pas forcément visible sur un ordinateur en plein écran, jugez plutôt les photos ci-dessous prise à 400 ISO, 5000 ISO, 20 000 ISO. Voyez-vous une différence réelle ?

A noter que j’ai volontairement utilisé des extrêmes pour cet exemple, car le Canon 6D gère tellement bien la montée en ISO que si j’avais choisi ISO 100, ISO 400 et ISO 3200, vous n’auriez réellement vu aucune différence.

Le grain apparait dès lors que vous allez zoomer pour regarder un détail. Jugez maintenant les deux même photos zoomées à 100%, à ISO 400 à gauche et ISO 20 000 à droite. Voilà ce que cela donnera si on imprimait la photo en gros en taille réelle.

Comme vous pouvez le voir, le grain apparait de manière plus nette dans les zones sombres sur la photo. Au plus j’augmente les ISO, au plus vous voyez ce grain très inesthétique apparaitre.

Il n’y a pas de recettes miracles, mais retenez déjà les principes suivants :

• Restez tant que vous le pouvez à l’ISO le plus bas (ISO 100 ou 50 sur certains reflex) pour éviter au maximum le bruit,
• Quand les conditions de luminosité vont baisser, vous n’allez pas avoir d’autres choix que d’augmenter les ISO pour faire en sorte que le capteur de votre appareil photo puisse capter plus de lumière. Si vous ne le faites pas, globalement, la majorité de vos photos risque d’être floues (sauf sur trépied),
• Les 3 paramètres (ISO, vitesse, ouverture) du triangle d’exposition sont liés. Vous avez donc 2 autres possibilités pour faire rentrer plus de lumière vers votre appareil, avant de devoir monter les ISO,
• Doubler ou diviser de moitié les ISO vous permet de multiplier ou de diviser par deux la quantité de lumière qui arrive au capteur. Concrètement, cela vous permet d’ajuster un des deux autres paramètres (ouverture ou vitesse). En effet, si vous doublez les ISO et laissez les deux autres paramètres à l’identique, la photo aura trop de lumière (sur-exposée).

Ainsi, pour éviter de devoir monter en ISO (chercher plus de lumière), vous avez deux possibilités. Comprenez que dans les 2 cas évoqués ci-dessous, doubler les ISO ou modifier le paramètre est identique du point de vue de l’exposition de la photo mais pas en termes d’influences. Vous pouvez ainsi :

1. Ouvrir votre diaphragme (ex passer de f/14 à f/11),
2. Diminuer le temps de pose/vitesse d’obturation par deux (Ex : 1/100 à 1/50).

Les deux cas évoqués ci-dessous, permettent de doubler la quantité de lumière qui arrivent au capteur. Pour compenser cet excès de lumière, vous (ou l’appareil) devra modifier l’autre paramètre.

1) Ouvrir son diaphragme

Cette manipulation va réduire votre profondeur de champ. Rappelez vous (on en parle dans l’article sur l’ouverture), au plus votre ouverture est grande (petit chiffre), au plus votre profondeur de champ sera réduite (l’ensemble de la scène sera moins net partout). Si vous décidez d’utiliser cette technique pour limiter la montée en ISO, c’est le problème essentiel que vous allez rencontrer (la diminution de votre profondeur de champ). Selon la photo que vous souhaitez faire, cela peut devenir très handicapant. Je vous explique un cas concret ci-après.

2) Prendre la photo plus lentement

C’est le même principe pour la deuxième possibilité. Si vous décidez de prendre la photo plus lentement pour faire rentrer plus de lumière, vous allez être très vite confronté à la nécessité d’utiliser un trépied pour que la photo ne soit pas floue. Il ne sera pas possible de prendre des photos nettes en-dessous d’une certaine vitesse, sans trépied. Pour éviter d’augmenter le temps de pose, vous pouvez en contre parti, doubler les ISO.

Vous remarquerez dans les deux cas que l’idée générale est de n’utiliser la montée en ISO que pour éviter d’obtenir une vitesse trop limite lors de la prise de vue et d’éviter que la photo soit floue, soit pour éviter de diminuer sa profondeur de champ. Un équilibre devra être trouvé entre baisser d’un cran votre ouverture ou doubler le temps de pose par exemple et d’augmenter les ISO.

Pour garder un très bon repère de vitesse limite en photo, vous pouvez vous baser sur la focale que vous utilisez. Ce n’est pas une règle universelle, mais un repère que tous les photographes connaissent :

J’espère avoir été clair sur cette partie, car c’est finalement le plus important de l’article. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Je souhaite quand même vous proposer des cas concrets d’utilisation et de choix d’ISO, ceux les plus courants, au plus complexes. Ce passage n’est pas une obligation à lire mais il pourra selon moi vous aider à comprendre mieux les choses.

Quelques cas concrêts

Un petit chapitre rapide qui sert de récapitulatif. Il n’y a pas de recette miracle malheureusement et il est impossible de dire qu’il faut utiliser tel ISO dans telle situation. Cela dépend de 4 éléments principaux :

• Les conditions de prises de vue (soleil, photo de nuit, nuage, etc.),
• L’ouverture maximale de votre objectif,
• La montée en ISO de votre boitier et surtout la gestion du bruit de ce dernier. Un ISO 1600 sur mon 500D était vraiment plus que limite niveau bruit et la qualité était mauvaise. Monter en IS0 1600 sur mon 6D se fait sans réfléchir tellement le boitier gère très bien le bruit. La différence entre les deux, vous demandez ? Un boitier APS-C, l’autre un Full-Frame, et 1500€ d’écart…
• La focale que vous allez utiliser (car plus votre focale sera longue et plus vous aurait besoin d’une vitesse plus grande, et donc potentiellement de monter en ISO).

Exemple de longue focale nécessitant très souvent une montée en ISO pour éviter le flou de bougé (ici un 150-600mm)

On parle de sensibilité faible entre ISO 50 et ISO 400 environ. Vous pouvez l’utiliser en pleine journée ensoleillée ou même un peu nuageuse. Dans de bonnes conditions avec de la lumière, il faudra utiliser l’ISO le plus faible possible.

On pourrait aussi dire que dans la majorité des cas, avec une focale courte (inférieur à 100mm par exemple), une sensibilité faible sera suffisante pour faire une belle photo nette, par exemple en photo de paysage. Dès lors que vous utiliserez une longue focale pour un besoin précis (oiseaux, avion dans le ciel, etc.), vous serez amener à devoir pousser les ISO.

On va imaginer une sensibilité élevé à partir de ISO 400 ou ISO 800. Vous l’aurez compris, vous allez utiliser des ISO élèves dès lors que (voici les cas les plus courant) :

• Vous avez déjà ouvert au maximum votre ouverture,
• Vous avez déjà réduit la vitesse d’obturation au max et vous n’avez pas de trépied pour pouvoir prendre la photo plus lentement,
• Vous êtes dans une situation de faible luminosité qui vous oblige à devoir monter en ISO au risque de faire des photos floues (nuit, concert, etc.) et vous n’avez toujours pas de trépied !
• Si vous souhaitez faire des effets spéciaux sur vos photos (effet un peu old school avec du grain…mais ça se fait en post-traitement maintenant très bien),
• Vous utilisez une longue focale et les conditions ne sont pas excellentes (ex : mes orangs-outans),
• Si vous êtes limités à cause d’un des deux autres paramètres du triangle d’exposition : ouverture petite volontairement souhaitée ou vitesse d’obturation importante nécessaire par exemple, le tout dans des conditions de faible à très faible luminosité.

Limitation par rapport à l’ouverture : je vous en ai déjà parlé au-dessus. Vous souhaitez absolument garder une petite ouverture (f/14) pour votre photo de paysage dans des conditions de faible luminosité et vous n’avez pas de trépied. Vous n’avez d’autres choix que de monter en ISO pour récupérer une vitesse suffisante vous permettant d’éviter les flous de bougés.

Limitation par rapport à la vitesse : vous souhaitez par exemple prendre en photo des avions dans le ciel, des oiseaux en vol, des animaux qui bougent dans des conditions de faible luminosité. C’est le même soucis, si vous devez garder une grande vitesse (Exemple : 1/2000), vous n’aurez pas d’autres choix que de monter en ISO.

Exemple pour isoler un oiseau en vol avec un 600mm :

• f/2.8 ISO 100 1/500 (vitesse non suffisante),
• f/2.8 ISO 200 1/1000 (vitesse limite si ça bouge rapidement),
• f/2.8 ISO 400 1/2000
• f/2.8 ISO 800 1/4000

Comme vous pouvez le voir, si l’on souhaite prendre une photo rapidement tout en gardant une grande ouverture, la montée en ISO est obligatoire pour compenser le peu de lumière qui arrivera au capteur de l’appareil (lié à l’importante vitesse de prise de vue).

Bon, je sais que cet article est très long et je félicite déjà ceux qui sont arrivés à tout lire jusqu’ici ! Je termine par un point très important sur le matériel photo et la relation avec la sensibilité ISO en photo. Vous allez comprendre pourquoi le matériel photo a une importance capitale avec les ISO.

Quelques points clefs à retenir :

Concernant votre boitier

• La montée en ISO de votre boitier est très importante car elle permet de pouvoir photographier dans des conditions de faible luminosité et de ne pas être bloqué (comme c’était le cas avec mon 500D, rappelez-vous mes histoires d’Orang-Outans). Généralement, au plus votre boitier monte en ISO, au plus la gestion du bruit sera meilleure. L’exemple type ce sont les boitiers Full-Frame (24×36), qui propose des montée en ISO jusqu’à plus de 100 000 ISO,
• Les ISO minimum sur votre boitier : Cela peut jouer son rôle aussi comme de pouvoir descendre à ISO 50 au lieu du standard ISO 100. C’est particulièrement intéressant pour ceux qui souhaitent utiliser de grandes ouvertures (ex f/1.4) en plein soleil. La possibilité d’ISO 50 permet de pouvoir prendre encore plus vite et d’être moins limité par la vitesse maximale du boitier (souvent 1/4000),
• Le cout de votre boitier : retenez que dans la majorité des cas, un boitier plus cher gèrera toujours mieux la montée en ISO et donc, in fine, le bruit. Les boitiers Full-Frame (en comparaison avec les boitiers aps-c) gèrent beaucoup mieux la montée en ISO. A noter aussi qu’en règle générale, plus le boitier est cher, plus il propose des possibilité d’ISO élève (même si en théorie, vous n’allez jamais shooter à ISO 100 000).

Quel appareil pour votre utilisation choisir ? C’est un autre débat, que j’ai déjà en partie traité dans l’article expliquant quel appareil photo choisir pour un voyage.

Le 6D Mark II, un Full Frame récent qui gère parfaitement la montée des ISO

Concernant vos objectifs photo

• L’ouverture maximale de votre objectif : je le rappelle mais au plus l’ouverture maximale de votre objectif sera grande (un petit chiffre f/), au plus vous n’aurez pas forcément la nécessité de monter en ISO. Doubler les ISO ou ouvrir d’un cran son diaphragme revient au même en termes d’exposition. Si vous avez un objectif très « lumineux », vous n’aurez pas besoin de monter en ISO puisque vous aurez déjà plus de lumière qui arrivera avec votre capteur. Ce n’est pas pour rien que le prix d’un objectif entre f/4 et f/2.8 est doublé,
• Le cout de votre objectif : le point précédent amène forcément à celui-ci. Un objectif lumineux coute en règle générale cher, surtout pour des longues focales. Il existe cependant de très bons rapport qualité prix pour des objectifs très lumineux comme le Canon 50mm f/1.4 ou le Canon 85mm f/1.8. Retenez que les téléobjectifs lumineux sont chers (f/2.8),
• La focale de votre objectif : j’ai parlé de ce point dans l’article. Au plus vous allez utiliser une longue focale (ex : 300mm ou 600mm), au plus vous allez avoir besoin d’une vitesse importante pour éviter de faire des photos floues. Et qui dit vitesse importante, dit à tous les coups, un très bonne montée en ISO, en particulier dans des conditions de faible luminosité (les zones sombres, sous-bois, coucher/lever de soleil, etc.). Si vous ne shootez qu’avec un 14mm, la montée en ISO est moins importante car vous n’avez pas besoin d’un vitesse importante. A 500mm, pour de la photo animalière en sous-bois, c’est une autre histoire.

Concernant votre pratique photo

• Ne pas hésiter à monter en ISO : en effet, les boitiers aujourd’hui gèrent de mieux en mieux la sensibilité ISO et il ne faut pas avoir peur de pousser un peu son boitier dans les hauts ISO. Il vaut mieux doubler ou tripler les ISO que d’avoir une photo floue, non ?
• Que faites-vous comme type de photo : selon votre pratique photographique, vous allez plus ou moins nécessiter une montée importante en ISO. Si vous photographiez essentiellement des paysages en pleine journée, votre intérêt sera limité. De la photo en sous-bois, cela pourra servir. Dans des conditions de faible luminosité, encore plus. Si vous utilisez aussi des longues focales, la montée en ISO sera importante sur votre boitier,
• Enfin, commencez à réfléchir sur la nécessité de prendre des photos au format RAW plutôt qu’au format JPEG. En effet, ce dernier correspond à l’équivalent d’une « image brute », alors que le JPEG sorti de votre appareil a déjà été traité par ce dernier. Vous aurez donc moins de latitude pour pouvoir récupérer des couleurs dans des zones sombres ou trop claires (surexposées). Pouvoir monter en ISO de manière correcte permet de pouvoir aussi mieux récupérer des éléments perdus dans les zones bouchées (trop sombres) ou cramées (trop claires) de votre image.

Bon, je dois avoue que cet article est très long mais j’espère qu’il vous sera utile pour bien comprendre la notion de sensibilité ISO. Si vous trouvez des choses qui vous paraissent pas claires, faites-moi signe en commentaire. Vous souhaitez en savoir plus sur la sensibilité ISO et les anciennes échelles de mesures ?

En attendant, je vous invite à aller découvrir mon article sur l’ouverture photo, un des deux autres paramètres du fameux triangle d’exposition.

Je vous dis à bientôt pour le dernier article sur la vitesse d’obturation.

Je vous souhaite un bon apprentissage et de belles photos !

Sylvain