Parc national du grand teton : une merveille !

Autant dire les choses telles qu’elles sont, c’est de loin mon coup de cœur durant mon road trip aux USA. C’est assez difficile à expliquer (quoi que), mais les lieux sont vraiment sublimes à mon goût et le parc national mériterait vraiment d’être plus connu que ça. Tout le monde connaît le Grand Canyon ou Yellowstone, au moins de nom, alors que le Teton National Park (en anglais), cela sonne beaucoup moins dans la tête des gens.

J’ai eu l’occasion lors de notre voyage aux USA, l’été 2018 de découvrir durant près d’une semaine ce parc, qui est à mes yeux, une véritable merveille pour tous les amoureux de la nature, de la randonnée et tous les photographes ! Nous sommes arrivés au bout d’un mois de camping dans ce parc, et avons pris le temps de le découvrir.

Je vous présente dans cet article mes immanquables et toutes les infos pratiques pour préparer votre voyage au parc national du Grand Teton.

J’ai au final passé pas loin d’une semaine dans ce magnifique parc et pour parler franchement, j’y serai bien resté 1 semaine de plus pour faire de la randonnée vers les lacs plus reculés et les sommets. Je ne parle même pas de la photo qui est un véritable plaisir dans ce parc très photogénique. Pour dire, j’avais même trouvé des articles (en anglais) complet dédié aux spots photos du parc. Bref. Pour ceux qui sont à la recherche d’activités sympa à faire dans le parc national de Grand Teton (et même aux alentours), je vous conseille de regarder ce site qui compare tous les meilleurs prix !

C’est pour moi l’essentiel du parc avec les randonnées. Le truc c’est qu’avec un petit de 2 ans et demi, ce n’était clairement pas simple de partir dans des grandes randonnées de 8h en pleine montagne…Alors nous avons profité au fil des jours de la visite des plus beaux points de vue autour de la boucle classique du parc. Tout dépend évidemment où vous dormez exactement, mais la boucle débute au nord à Jackson Lake Junction et fait demi-tour au sud à Moose Junction.

La caractéristique de ce parc est donc de posséder un grand nombre « d’overlook » (point de vue en anglais) indiqués tout le long de la route. Vous pouvez donc vous arrêter à votre guise et profiter de la beauté des paysages. Petite précision pour tous les photographes (on en reparle plus bas), le soleil de lève à l’est et éclaire les Tetons (à l’ouest) une fois que le soleil passe les montagnes. Pour la belle lumière et les photos, il vaut mieux donc commencer la boucle sur la partie Est.

Je vous recommande aussi d’aller balader au bord du Lac Jackson pour admirer de superbes panoramas sur les Tetons.

Au programme toute une série de spots tous plus beaux les uns que les autres. Pour n’en citer que quelques-uns : Snake River Overlook, Schwabacher overlook, Mount Moran Turnout, etc. Jugez plutôt en image…

Durant mon road trip, j’avais déjà fait une balade en bateau au Parc National du Glacier, à la frontière Canada/USA et je m’étais vraiment régalé. J’ai donc souhaité réitérer l’expérience sur ce très beau lac. Le cadre était franchement splendide et même si ce n’est clairement pas donné (j’ai fait un trip de 2h uniquement), cela vaut le coup. Petit conseil, partir le plus tôt possible pour profiter des lumières douces du matin sur les Tetons. Je suis parti un peu tard, du coup, cela rend un peu moins bien sur les photos, mais bon !

Même si vous allez probablement arriver (ou aller juste après) dans le Yellowstone national park, la découverte de la faune sauvage demeure tout aussi sympathique. Je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de voir des ours ou grizzly ici, mais j’ai pu apercevoir des élans, des Moose, pas mal de bisons et autres animaux.

Si vous n’avez pas peur de vous lever tôt, je vous recommande un bon réveil à 5h du matin, de vous glisser dans votre voiture/van par 0° (oui en plein mois d’aout -> on est en altitude ici…) et de rouler sur la boucle côté Est. En bord de route, vous avez toutes les chances d’apercevoir dans la pénombre de très nombreux animaux…Attention à bien ouvrir les yeux quand même…

Si vous êtes photographe, il est possible que vous ayez déjà vu cette zone en photo et tout particulièrement une photo de la John Moulton Barn, la grange la plus photographiée au monde ! La zone est un ancien site Mormon où a été construit un ensemble de bâtisses en bois. Aujourd’hui ces granges font le bonheur des touristes et photographes qui viennent admirer le lever de soleil sur ces anciennes maisons avec les magnifiques couleurs rosées sur la chaine des Tetons en fond.

Pour admirer vraiment la beauté des lieux, je conseille de venir très tôt avant l’arrivée des premiers bus de touristes. Sinon le soir très tard. Si vous aimez la photo et que le temps est avec vous, on peut facilement passer quelques heures à photographier ces belles granges et les sortes de petits écureuils qui traînent un peu partout sur le site.

Il y a fort à parier que beaucoup de gens vont venir essentiellement pour ça dans le parc. On retrouve de très nombreuses randonnées sur la partie ouest du parc national, la partie la plus montagneuse. Autant dire les choses telles qu’elles sont, je n’ai pas vraiment eu l’occasion de faire de grandes randonnées à proprement parlé mais plutôt des balades. Porter mon petit de 17 Kg sur le dos avec mon sac photo n’a rien arrangé !

Une chose est sûre c’est que les amoureux de la randonnée pourront s’en donner à cœur joie. Il y en a pour tous les niveaux. Vous pouvez très bien partir pendant quelques heures ou durant une matinée sur les balades autour des lacs « proches ». Pour n’en citer que quelques-uns : Phelps lake, Taggart Lake, Jenny Lake, String Lake et Leigh Lake et au nord-est du parc Two Ocean Lake et Emma Matilda Lake.

J’ai personnellement marché autour du Taggart Lake qui est vraiment plus que magnifique (le mot est faible encore) et le long du Jenny Lake et String Lake qui sont tout aussi beaux. Je conseille vraiment aux gens qui aiment marcher de s’attarder sur ce parc et de partir sur les grandes randonnées qui montent dans les montagnes en direction des glaciers du parc. Quelques belles randonnées sont très connues, notamment les célèbres Death Valley (vallée de la mort), Cascade Canyon et Paintbrush Canyon.

Un peu au sud du Jackson Lake Lodge se trouve un embranchement pour monter à Signal Montain, un petit sommet dans le parc culminant à 2355m. La route pour y accéder est superbe et cela mérite vraiment de rouler tout doucement pour essayer de croiser des animaux. Malheureusement, ce ne sera pas pour cette fois pour nous. D’en haut, vous avez une vue imprenable sur la Snake River en contre bas et les montagnes environnantes. On y perdrait son regard dans ces paysages…

Pour ceux qui aiment sortir un peu des circuits classiques à l’intérieur du parc, il existe quelques possibilités où clairement vous ne croiserez pas grand monde. Je pense en particulier à deux endroits du parc très sympa à visiter. Le premier, la route qui mène à Shadow Montain. Située au sud-est du parc, nous l’avons emprunté souhaitant voir autre chose et franchement c’était assez sympa. Vous roulez pendant de très nombreux kilomètres sur une belle piste en pleine forêt. Vous arrivez enfin à un sommet qui vous offre une belle vue sur les environs. Si vous pouvez être là-haut pour le coucher de soleil, c’est encore mieux. A noter qu’il existe plusieurs possibilités pour camper en pleine nature en camping sauvage dans le secteur. Il faut simplement faire les demandes d’autorisations au Visitor Center du parc.

Autre point à l’écart des foules, le très beau lac de Lower Side Lake, au bout de la « Gros Ventre Road ». Le lac est situé à l’extérieur du parc lui-même, au sud-est. Le lac n’a rien de particulier en soit, mais le cadre est très calme, parfait pour faire un petit repas au bord du lac autour d’un feu. Un superbe moment passé en famille pour nous !

Alors, on pourrait presque croire que seuls les photographes auront la motivation de se lever à l’aube pour aller voir un lever de soleil ? Franchement, si vous avez l’envie, faites-le, vous ne pouvez pas être déçu. Il règne une ambiance spéciale au petit matin sur les routes du parc. Vous pouvez y croiser des troupeaux d’antilopes, des Wapitis, des cerfs, mooses et toutes autres espèces en bord de route. Bref, un paquet d’animaux sauvages ! Faites très attention à garder les yeux bien ouverts car je me suis fait peur une fois ou deux quand même…

Focalisez-vous sur la portion de la boucle du parc côté Est en priorité. J’avais trouvé cet excellent site (en anglais) d’un photographe local qui répertorie les meilleurs spots photo du coin et donne des conseils. Parmi les meilleurs spots et les plus connus : Snake River Overlook, Elk Ranch/Flats Turnout, Blacktail Ponds Turout et bien d’autres. Je n’ai pas franchement été chanceux avec les levers de soleil, mais l’ambiance et le fait de se retrouver avec d’autres photographes à 5h du matin par 0°, c’était quand même très cool (même si j’étais littéralement glacé) !

Comme pour beaucoup de parcs aux États-Unis, il y a peu de chance que vous veniez de France uniquement pour voir ce parc. Très souvent, vous allez l’inclure dans un road trip dans l’Ouest Américain avec d’autres parcs nationaux aux alentours. Commençons donc par là tout simplement.

En voyage aux États-Unis, il apparait évident que si vous êtes dans la zone, vous arriviez ou aller voir le célèbre parc de Yellowstone, situé juste au nord de Grand Teton. Généralement, les gens conjuguent les deux parcs ensemble sur une semaine. Dans la zone, il n’y a que peu de parcs nationaux et si vous êtes sur un tour plus grand, il y a de fortes chances que vous arriviez du Sud, en direction de Salt Lake City. De là, vous avez accès, pour ne citer que les parcs les plus proches au Grand Canyon, Bryce Canyon, Capitole Reef, Canyonlands, Arches, Zion et bien d’autres. Pour info, du Grand Canyon à Salt Lake, il y a 800 Km, 8h de route estimée non-stop. Compter encore 500 Km au Nord de route pour arriver jusqu’au parc national de Grand Teton.

Pour ceux qui arrive de France, vous allez donc envisager soit d’arriver via Salt Lake City, soit plus probablement vers San Francisco ou Los Angeles. Pour information, vous pouvez trouver des vols Paris – Salt Lake City dès 350/400€ (en étant très flexible), plus souvent aux alentours de 500€. Pour les plus gros aéroports, compter 250€ en moyenne pour un Paris – San Francisco et idem pour un Paris – Los Angeles. Pour les Canadiens qui passeraient lire ce blog, l’idéal sera de prendre un vol du Canada vers Salt Lake. Les prix les moins chers varient entre 300 et 350$.

Il y a aussi de fortes chances que vous soyez en roadtrip aux USA lors de votre passage. Pour information, j’ai trouvé de super prix sur ce comparateur de loueur de voiture. Pour ceux qui recherchent un van ou un camping car, je conseille ce super comparateur où toutes les plus grandes marques sont présentes.

Le parc étant quand même bien moins visité en nombre de touristes que le célèbre Parc national de Yellowstone, je ne pense pas que vous deviez vous soucier de ce point-là, même s’il y a quelques zones bien fréquentées en été je pense.

Côté météo, comment vous dire, c’est dans ce parc où on a eu le plus froid durant notre mois aux USA. Coïncidence ou pas, je ne sais pas mais toujours est-il que le parc est situé en altitude (supérieures à 2000m), et il peut vraiment pas faire chaud du tout, surtout en soirée/matin et la nuit. Nous avons eu 3 ou 4 nuits à 0° quand même, en plein mois d’Aout. Normalement pas de neige quand même en Juillet/aout, c’est déjà ça.

A l’inverse de Yellowstone, le parc est ouvert toute l’année et vous pouvez traverser de Jackson (petite ville au Sud) en direction de Flagg Ranch (nord du parc) sans trop de soucis. Si vous aimez voyagez un peu hors saison, aussi bien pour les touristes que pour vous, je conseillerais même de se décaler un peu au mois de Mai/Juin ou Septembre/Octobre. Sachez que vous aurez quand même des températures négatives et probablement de la neige…

Autre point important, en parlant avec des rangers dans le parc, il m’a été dit que le mois de Juillet et aout était trop chaud et que les ours du coup étaient moins visibles car ils restaient dans les montagnes, en altitude. Apparemment, on les verrait beaucoup plus durant le printemps/automne. A méditer donc.

De ce que j’ai vu et entendu, beaucoup de touristes ne font que passer à la journée dans le parc, ce qui selon moi est extrêmement dommage. Le parc a tellement à offrir pourtant. Bien plus petit que le Yellowstone, vous pouvez franchement y passer un peu de temps si vous aimez la randonnée et la photographie.

Tout dépendra très probablement de combien de temps vous avez réussi à avoir en congés et peut-être tout simplement de votre façon de voyager. Nous étions en fin de voyage, crevés déjà par plus de 3 semaines de camping. Nous avons donc pris le temps et je ne regrette pas d’être resté presque 1 semaine dans le parc à profiter des paysages, lacs, petite balade, sortie bateau et poses photos.

Si vous le pouvez je vous conseillerais d’y passer 3 ou 4 jours. Je pense que c’est un bon compromis.

L’entrée du parc de Grand Teton est bien entendu payante, soit 35$/voiture en 2018, avec 7 jours de validité. Le parc de Yellowstone dispose lui d’un autre droit d’entrée payant (au même prix).

Si vous envisagez de visiter les deux parcs et d’autres (pour que ce soit rentable), je recommande souvent de prendre la carte « America the beautiful ». Cette dernière donne accès, pour 80$ et par voiture, à tous les parcs nationaux du pays. Disons qu’à partir de 4 parcs, en règle générale, vous l’avez remboursé. Faites donc le calcul quand même.

Comme pour le parc de Yellowstone, je recommande de se lever tôt pour profiter des sites et des différents points de vue avec moins de monde mais aussi pour la belle lumière (pour les photographes). Prenez le temps pour ceux qui aiment la randonnée d’aller marcher quelques jours dans le parc (avec votre bombe à ours, on ne sait jamais). Vous m’en direz des nouvelles en commentaires, d’accord ?

Quelques petits accessoires de voyages que j’utilise et que je recommande particulièrement :

• Mon petit adaptateur universel,
• Mon réchaud pour camper et ma popote pour 3 personnes,
• Ma frontale Petzel.

Pour se loger dans le parc, vous avez en gros deux options simples : dormir dans des lodges ou faire du camping (payant ou sauvage).

Concernant les lodges, ce n’est pas la solution la plus économique évidemment, mais la plus facile. Il en existe pas mal, certains à des prix corrects, d’autres plus hauts de gamme. Pour ne citer que les mieux notés et ceux dont j’ai eu de super retour, il existe notamment les très beaux :

Pour ceux qui souhaitent être plus proche de la nature, des grands espaces et aiment le camping, il existe toute une série de camping dans le parc. Certains peuvent être réservés, d’autres non (premier arrivé, premier servi). Vous avez tous les détails sur cette page.

Concernant mon expérience du camping dans le parc, nous étions au Colter Bay Village. Nous sommes arrivés dans la matinée de Yellowstone et il y avait des emplacements vides. Quelques heures après, tout était déjà plein. Attention donc soit à anticiper la chose en venant tôt le matin, soit en réservant, au risque (si on peut dire) de devoir passer la nuit dans un des lodges du parc.

Selon la saison à laquelle vous venez, attention quand même pour les campeurs à être bien équipés contre le froid.

Pour manger, vous avez quelques possibilités dans les stations ou petits magasins du parc mais les produits coûtent généralement bien plus cher qu’à l’extérieur. Si vous arrivez du Sud, de Salt Lake City, autant faire le plein de bouffe pour la semaine selon moi !

J’arrive au bout de cet article sur le parc national de Grand Teton. J’espère que cela vous aura donné envie d’y aller en tout cas ? Personnellement, je m’y suis vraiment régalé et j’y retournerais bien sans aucun doute, notamment pour la photo et randonnée. Pour ceux qui sont en préparation du voyage, voici le nécessaire pour préparer son road trip aux USA.

Bonne route et profitez bien,

Sylvain