Wie fotografiert man mit einem Teleobjektiv?

Hier bin ich wieder in dieser Kategorie mit Fototipps und -technik, einer Kategorie, für die ich mir schon seit einiger Zeit nicht mehr die Zeit zum Schreiben genommen hatte. Und dann kam mir schließlich die Idee, und ich hatte ein Thema im Kopf, das ich auf unserem Blog noch nicht behandelt hatte: Fotografieren mit langer Brennweite. Ich werde in diesem Artikel über viele technische Begriffe sprechen, und ich lade dich ein, den Artikel darüber zu lesen, wie du die Belichtung in der Fotografie beherrschst.

Auf den ersten Blick könnte man denken, das sei ein einfaches Thema, aber beim zweiten Nachdenken finde ich, dass es doch viel zu sagen gibt. Es ist ein Thema, das mir in der Fotografie besonders Spaß macht, und ich muss zugeben, dass ich mich nach dem Kauf und der recht langen Nutzung meines Canon 70-300 L IS endlich bereit fühle, darüber zu sprechen. Sicher, ich besitze keine sehr langen Brennweiten, diese berühmten Superteleobjektive jenseits von 300 mm, aber ich hatte die Gelegenheit, mehrere davon zu testen, und am Ende gelten die Tipps, die für 300 mm gültig sind, auch für 500 mm.

In diesem Artikel, der zugegebenermaßen lang werden kann, und ich hoffe, du verzeihst mir das, worüber werde ich also sprechen? Zunächst werde ich dir sagen, was man als lange Brennweite betrachten kann, einige Erinnerungen an Bildwinkel, den Zusammenhang zwischen Sensorgröße und Brennweite sowie die verschiedenen Arten von Teleobjektiven. Ich werde auch die wichtigsten Vorteile der Verwendung einer langen Brennweite erklären, und wir werden sehen, dass das weit über den Einsatz für Wildlife oder Sport hinausgeht.

Danach spreche ich über alle Tipps, die ich geben kann, um mit langer Brennweite zu fotografieren – sowohl technische als auch praktische. Am Ende des Artikels gebe ich dir außerdem einige Ratschläge zur Kameraausrüstung, insbesondere zur Wahl deines Teleobjektivs und des dazugehörigen Zubehörs. Los geht’s – viel Spaß beim Lesen!

Fangen wir mit den Grundlagen an. Was ist ein Objektiv mit langer Brennweite? Woran erkennt man es? Ändert sich das je nach Kameratyp, den ich habe? Ich erkläre dir alles!

Um einfach zu verstehen und zu erklären, was man als lange Brennweite oder langes Objektiv betrachten kann, komme ich nicht umhin, kurz an den Begriff Brennweite zu erinnern (den ich im Link oben bereits ausführlich erklärt habe). Einfach gesagt ist die Brennweite, immer in Millimetern (mm) angegeben, eine technische Eigenschaft eines Objektivs. Sie kann fest sein (z. B.: 85 mm, 200 mm) oder variabel (18–55 mm, 24–70 mm). Ich habe auch einen vollständigen Artikel über die Unterschiede zwischen Festbrennweite und Zoom (variable Brennweite) geschrieben, falls dich das interessiert.

Wichtig ist, sich daran zu erinnern, dass die Brennweite der Abstand zwischen deinem Sensor und dem Zentrum deines Objektivs ist. Dadurch hat die Brennweite einen echten Einfluss auf den Bildwinkel, den du im Sucher haben wirst. Entsprechend spricht man von kurzer Brennweite (z. B.: 12 mm) für ein Weitwinkelobjektiv, Standardbrennweite (z. B.: 50 mm) oder langer Brennweite (z. B.: 300 mm).

Mit einer kurzen Brennweite ist dein Bildfeld sehr groß und konkret siehst du viel mehr in deinem Sucher. Umgekehrt hat eine lange Brennweite einen deutlich kleineren Bildwinkel. Es gibt einen Grund, warum lange Brennweiten „Zooms“ genannt werden: weil du tatsächlich auf etwas Bestimmtes heranzoomst, dein Sichtfeld auf ein präziseres Detail reduzierst und dieses Detail im Sucher – und damit im finalen Bild – viel größer erscheint. Natürlich gibt es (wie bei allen Objektivtypen) lange Zoomobjektive (z. B.: 70–200 mm, 200–400 mm) oder Festbrennweiten (z. B.: 400 mm, 600 mm).

Aufgrund ihrer Konstruktion, insbesondere der vielen Elemente, die hinzugefügt werden, um die Sicht zu „vergrößern“, sind lange Objektive in der Regel immer schwer, lang und ziemlich teuer. Natürlich ist danach alles relativ – je nachdem, was du als „teuer“ oder „schwer“ betrachtest!

Ich versuche, es kurz und nicht zu technisch zu halten. Wie wir oben gesehen haben, ist eine Brennweite eine intrinsische Eigenschaft eines Objektivs. Die Referenz zur Messung einer Brennweite ist die Größe eines Vollformatsensors, entsprechend dem alten 35-mm-Format. In der heutigen digitalen Zeit nutzt jedoch nicht jeder eine Kamera mit Vollformatsensor.

Viele Hersteller, wenn nicht alle, bieten Kameras mit kleineren Sensoren an. Es gibt im Wesentlichen zwei Sensortypen: APS-C und Micro 4/3. Ich weiß, du wirst sagen: Na und? Ich komme gleich dazu. Entgegen dem, was man vielleicht denkt, ändert sich eine Brennweite nicht, sie bleibt immer gleich. Eine 50-mm-Brennweite bleibt eine 50-mm-Brennweite, egal an welcher Kamera sie montiert ist. Was sich ändert, ist das Bildfeld, das du mit Kamera und Brennweite erhältst – abhängig von der Sensorgröße.

Mit einer Vollformatkamera hast du einen Crop-Faktor von 1x. Mit einer APS-C-Kamera hast du (vereinfacht) einen Faktor von 1,5x, und bei einem MFT-Sensor einen Faktor von 2x. Das hängt schlicht mit der Sensorgröße zusammen, die bei MFT zum Beispiel etwa halb so groß ist wie bei Vollformat. Zur Erinnerung: Hier sind die Sensorgrößen:

• Vollformatsensor: 36 x 24 mm,
• APS-C-Sensor: 23,7 x 15,7 mm (bei Canon: 22,3 x 14,9 mm – Faktor 1,6x),
• MFT-Sensor: 17,3 x 13 mm.

Du kannst meinen Artikel über Sensorgrößen in der Fotografie lesen, verfügbar im Bereich Kameraausrüstung auf unserem Blog. Um zum Thema zurückzukommen: Das Bildfeld, das du bei gleicher Brennweite erhältst, variiert je nach verwendeter Sensorgröße. Hier sind 4 Beispiele verschiedener Brennweiten, die auf Kameras mit unterschiedlichen Sensoren verwendet werden.

Außerdem musst du bei der Wahl deiner Kameraausrüstung je nach verwendeter Kamera aufpassen – und insbesondere auf den Bildwinkel, den das Kamera/Objektiv-Paar liefert. Manche Objektive sind für APS-C-Sensoren gedacht, andere für Vollformat, wobei ein FF-Objektiv immer an einer APS-C-Kamera montiert werden kann. Umgekehrt ist das theoretisch ebenfalls immer möglich (außer bei Canon-DSLR-Kameras – dort wirst du Vignettierung an den Bildrändern sehen). Es ist schlicht so, dass die Vollformatkamera das Bild automatisch beschneidet, da das für APS-C gedachte Objektiv nicht an ihren Sensor angepasst ist.

Also Vorsicht: Ein 12-mm-Objektiv an einer Vollformatkamera entspricht einem Weitwinkelobjektiv – das ist zum Beispiel bei einem M4/3-Sensor mit einer äquivalenten Brennweite von 24 mm nicht dasselbe. Generell bieten die Marken Brennweiten an, die an den jeweiligen Sensortyp angepasst sind. Das klassischste Beispiel sind Standard-Zoomobjektive. Üblicherweise gibt es ein 12–35 mm für MFT, ein 17–55 mm für APS-C und ein 24–70 mm für Vollformat. Obwohl die Brennweiten unterschiedlich sind, ist die Ansicht im Sucher (Bildwinkel) nahezu gleich.

Es gibt mehrere Arten langer Brennweiten, die Teleobjektive genannt werden. Wir beziehen uns hier immer auf einen Vollformatsensor. Ganz allgemein gilt: Je länger die Brennweite, desto wahrscheinlicher ist eine Stabilisierung, desto kleiner wird die maximale Blende, und desto höher wird der Preis. Im Moment sind Teleobjektive meiner Meinung nach bei DSLR-Kameras noch erschwinglicher. Man unterscheidet in der Regel:

• Kleine Teleobjektive: zwischen 85 und 135 mm
• Teleobjektive: zwischen 135 und 300 mm
• Superteleobjektive: über 300 mm

Nachdem wir gesehen haben, was als lange Brennweite gelten kann und in welchen Fällen, stelle ich dir kurz die Einsatzmöglichkeiten einer langen Brennweite vor.

Das ist natürlich ein Klassiker. Ja, alles hängt davon ab, um welche Sportart es geht. Aber insgesamt meine ich alle Sportarten, bei denen du keinen nahen Zugang hast (Tennis, Handball, Baseball, Volleyball, Autorallye, Kunstflug usw.). All diese Motive sind zu weit entfernt, und eine lange Brennweite ist natürlich Pflicht, wenn du diese Details aus der Nähe fotografieren willst. Tatsächlich habe ich kürzlich einen umfassenden Artikel veröffentlicht, der erklärt, wie du deine Kameraausrüstung für Sportfotografie auswählst.

Das ist eine weitere klassische Anwendung. Auch hier wähle ich meine Worte. Du brauchst keine sehr lange Brennweite, um ein Foto von deiner Katze oder deinem Kaninchen im Garten zu machen (auch wenn es interessant sein kann!). Aber wie beim Sport gilt: Sobald du entfernte oder scheue Tiere fotografieren willst, ist eine lange Brennweite notwendig. Ich denke an Vogelfotografie, Safarifotografie oder allgemein jedes Tier in seiner natürlichen Umgebung. Makro ist ein spezielles Feld, und dafür gibt es eigene Objektive.

Das ist eine weitere häufige Anwendung. Ich betone „draußen“, denn drinnen, zum Beispiel im Studio, fehlt dir oft der Abstand, um mit 100 oder 135 mm eine Person zu fotografieren. Draußen hast du mehr Platz, und eine lange Brennweite ermöglicht es dir, das Motiv vom Hintergrund zu isolieren – zusätzlich zur Verwendung einer großen Blendenöffnung. Entgegen dem, was man denken könnte, ist es nicht die Brennweite selbst, die das Motiv verzerrt, sondern der Abstand zum Motiv. Einfach gesagt: „Mit kurzer Brennweite musst du, um eng zu rieren, näher heran – und das verzerrt das Motiv.“ In der Porträtfotografie sorgt eine längere Brennweite für eine „korrekte Form“ des Gesichts.

Übrigens: Wenn du mehr über dieses Gebiet erfahren möchtest, haben wir einen Artikel geschrieben, der unsere besten Tipps für Porträtfotografie auflistet.

Wie oben erwähnt, ist eine der Hauptanwendungen – oder zumindest eine ihrer Konsequenzen – die Möglichkeit, das Motiv vom Hintergrund zu lösen und es dadurch nach vorne zu bringen. Hier kommt das Konzept der Schärfentiefe ins Spiel, und ich lade dich ein, den Artikel über den Link oben zu lesen. Natürlich hängt diese Trennung Motiv/Hintergrund nicht nur von der verwendeten Brennweite ab, sondern vor allem von der Blende, der Fokusdistanz zum Motiv, dem Abstand des Hintergrunds zum Motiv oder der Sensorgröße.

Auch wenn der Begriff „komprimieren“ nicht perfekt ist, neigen lange Brennweiten dazu, die Perspektiven eines Bildes zu „flatten“. Wenn du also mit langer Brennweite fotografierst, bekommst du den Eindruck, dass die verschiedenen Ebenen deines Bildes näher beieinander liegen, als sie tatsächlich sind. Ein typisches Beispiel ist das Fotografieren von Gebäuden mit langer Brennweite. Du kannst den Eindruck erzeugen (mit einem Teleobjektiv), dass zwei Gebäude (Vordergrund und Hintergrund) sehr nah beieinander stehen, obwohl sie in Wirklichkeit mehrere Kilometer voneinander entfernt sein können. Umgekehrt vermitteln Weitwinkelobjektive ein Gefühl von Weite und lassen Motiv und Hintergrund sehr weit auseinander erscheinen, obwohl sie es in Wirklichkeit nicht sind.

Schließlich ist das so etwas wie ein Fazit, weil es alle oben genannten Punkte zusammenfasst. Eine lange Brennweite ermöglicht es in der Regel, ein Detail hervorzuheben – egal ob Tier, Mensch, Sport oder jedes andere Motiv. Du kannst auch ein Detail eines Baums, einer Blume, eines Autos, eines Gebäudes usw. isolieren, indem du heranzoomst, um einen Teil davon präzise zu rieren.

Die beiden Fotos oben wurden mit meinem Canon 70-300mm L IS USM f/4-5.6 aufgenommen

Unten gebe ich dir meine Tipps zum Fotografieren mit langer Brennweite – sowohl technische als auch praktische Details.

Das ist letztlich der beste Tipp und der, auf den du dich am meisten konzentrieren solltest, denn lange Brennweite bedeutet oft ein schweres Objektiv. Stell dir vor, du trägst eine Kamera von etwa 1 kg (wie meine 6D), auf die du noch ein 70–200 mm oder ein 300-mm-Objektiv setzt, das schnell mehr als ein Kilo wiegt. Am Ende musst du leicht 2 kg/2,5 kg halten – und das hat Gewicht. Unweigerlich wirst du beim Fotografieren leicht wackeln oder dich minimal bewegen. Und das Ergebnis? Ein leicht unscharfes Foto! Klar, das ist vielleicht nicht astrophal, aber scharfe Bilder sind immer besser, oder? Man könnte sogar sagen: Je enger der Bildausschnitt (also mit langer Brennweite), desto stärker sieht man Bewegungen im Sucher.

Konventionell kann man sagen: Für eine Vollformatkamera empfiehlt es sich, mindestens mit einer Verschlusszeit zu fotografieren, die der verwendeten Brennweite entspricht. Wenn du zum Beispiel 300 mm nutzt, empfehlen wir mindestens 1/300. Wenn du die Möglichkeit hast, schneller zu fotografieren, zum Beispiel indem du die ISO um eine Stufe erhöhst, solltest du das meiner Meinung nach tun. Bei kleineren Sensoren (APS-C / MFT) gilt das umso mehr, und ich würde sogar den Crop-Faktor anwenden. Nutze also 1/450 bei APS-C und 1/600 bei MTF. Danach hängt alles von deiner Fähigkeit ab, die Kamera ruhig zu halten, und von der Stabilisierung (oder nicht).

Natürlich ist es möglich, auch bei längeren Verschlusszeiten zu fotografieren und großartige Bilder zu bekommen. Das hängt auch vom Motiv ab (statisch/aktiv und ob du dein Objektiv irgendwo abstützen oder ein Stativ verwenden kannst).

Schließlich solltest du wissen, dass du bei manchen Kameras (wie meiner 6D) auch eine minimale Verschlusszeit einstellen kannst. Das funktioniert bei meiner Canon 6D im Av-Modus und erlaubt mir zum Beispiel, eine minimale Verschlusszeit von 1/80 einzustellen, wenn ich mein Canon 85mm f/1.8 benutze. Das ist ein Beispiel, aber ich nutze es oft, um zu vermeiden, dass die Zeit zu niedrig wird.

ISO ist Teil des berühmten Belichtungsdreiecks – zusammen mit Verschlusszeit und Blende. Wie wir gerade gesehen haben, erfordert das Fotografieren mit langer Brennweite sehr oft eine kurze Verschlusszeit. Ich würde sagen, dass du mit einem Teleobjektiv insgesamt selten mit kleinen Blenden fotografierst (z. B. f/11), sondern eher mit recht großen Blenden (wie f/4) oder sogar noch größeren (denk daran: große Blende = kleine Zahl).

Der Schlüssel ist hier, das richtige Gleichgewicht zwischen deiner Ausrüstung, der Situation und dem Motiv zu finden. Denn um eine kurze Verschlusszeit zu nutzen, musst du selbst bei großer Blende oft die ISO an deiner Kamera erhöhen. Bei Tageslicht gibt es wenige Sorgen, da genug Licht vorhanden ist, um die ISO nicht zu stark erhöhen zu müssen – selbst wenn das Motiv schnell ist. Aber sobald das Licht nachlässt, wird es schwieriger.

Denk daran: Jedes Mal, wenn du die ISO verdoppelst, kannst du doppelt so schnell fotografieren und dabei die gleiche Belichtung beibehalten. Je höher die ISO, desto mehr Rauschen erscheint jedoch im Bild, und die Qualität verschlechtert sich deutlich. Das Wichtigste ist, die richtige Balance zu finden zwischen genug Verschlusszeit, um dein Motiv entspannt zu fotografieren (und damit die ISO niedriger zu halten), und etwas mehr Reserve bei der Verschlusszeit – was aber oft bedeutet, die ISO erhöhen zu müssen. Wenn du nicht bei Offenblende bist, ist das auch der Moment, die Blende um ein oder zwei Stufen zu öffnen, um Geschwindigkeit zu gewinnen – allerdings verlierst du je nach Situation etwas Schärfentiefe.

Jeder wird hier seinen eigenen Standpunkt haben, aber meiner Meinung nach ist es besser, die ISO etwas höher zu setzen und dein Motiv zu erwischen (zum Beispiel wenn es sich bewegt), als um jeden Preis bei niedriger ISO bleiben zu wollen und das Foto komplett zu verpassen. Es ist nicht ideal, aber besser als nichts.

Beachte, dass du oft auch an der Kamera (bei meiner 6D ist das der Fall) einen ISO-Bereich für den Automatikmodus festlegen kannst, was nützlich sein kann, wenn du nicht über oder unter einen bestimmten Wert gehen möchtest.

Nachdem ich oben ISO erwähnt habe, wollte ich noch ein paar Worte zur Blende sagen, die man bei langen Brennweiten verwenden sollte. Wenn wir uns Sportfotografen anschauen, wirst du sie oft bei Offenblende fotografieren sehen – hauptsächlich aus zwei Gründen: Sie müssen eine sehr kurze Verschlusszeit nutzen und sie müssen meist den Hintergrund unscharf machen. Lange Brennweiten mit großen Blenden ermöglichen das. Man findet Fotografen, die zum Beispiel ein Canon 400mm f/2.8 verwenden…

Du musst jedoch nicht zwingend immer bei Offenblende fotografieren. Ich nehme das Beispiel eines Porträts draußen oder eines entfernten Details. Du willst sicher den Hintergrund isolieren, um dein Motiv hervorzuheben, aber du willst auch mehr von deinem Motiv scharf haben. Wenn du die Blende um ein oder zwei Stufen schließt (z. B. statt f/1.8 mit meinem 85 mm auf f/2 oder f/2.8), bekommst du nicht nur mehr Schärfentiefe (DOF – der scharfe Bereich deines Motivs wird größer, vereinfacht gesagt), sondern oft auch eine bessere Bildqualität. Bei einem Porträt hilft es, die Blende ein wenig zu schließen, um mehr Schärfentiefe zu gewinnen und nicht nur die Pupille des Auges scharf zu haben, haha!

Ein weiteres Beispiel ist Wildlife-Fotografie. Wenn du bereits eine schöne Trennung zwischen deinem Tier und dem Hintergrund hast, reicht eine lange Brennweite aus, um ein schönes Bokeh, also eine schöne Hintergrundunschärfe, zu erzeugen. Du kannst in Betracht ziehen, die Blende etwas zu schließen – aus den oben genannten Gründen: mehr Schärfentiefe und bessere Bildqualität. Das ist sehr nützlich in der Wildlife-Fotografie, da manche Tiere recht lang/groß sind, und wenn du eine zu große Blende nutzt, bekommst du (je nach Bildausschnitt) nur einen kleinen Teil des Tieres scharf.

Ich habe es schon früher auf diesem Blog erwähnt, aber Objektive haben oft einen „Sweet Spot“, eine Blende, bei der die Qualität besser ist. Meist reicht ein Blick auf einige MTF-Kurven, um zu sehen, dass die beste Schärfe eines Objektivs nie bei Offenblende liegt, sondern eher 2/3 Stufen weiter geschlossen. Wenn du allerdings bei Offenblende fotografieren musst, weil dir sonst Verschlusszeit fehlt und das Öffnen der Blende dir ein gutes Foto ermöglicht, dann gibt es keine Diskussion. Bei hochwertigen Objektiven, die mehrere Kilo wiegen, wie einem 300mm f/2.8, ist der Unterschied in der Bildqualität zwischen Offenblende und mittlerer Blende oft ziemlich klein.

Neben einer Blende, bei der die Schärfe am besten ist, haben Objektive auch eine „beste Brennweite“. Im Allgemeinen ist bei Tele- und Supertele-Zooms die Bildqualität am schlechtesten bei maximaler Brennweite, also am langen Ende des Zooms. Konkret: Wenn du ein Sigma 150–600 mm verwendest, solltest du nicht überrascht sein, wenn die Qualität bei 600 mm nicht so gut ist.

Wenn du keine Wahl hast, okay. Aber wenn du – wie in der Wildlife-Fotografie – manchmal die Möglichkeit hast, dich zu bewegen und näher an dein Motiv heranzukommen, dann ist es besser, das zu tun und bei 500 mm zu fotografieren, statt stehen zu bleiben und bei 600 mm zu fotografieren. Ich sage dir aber auch nicht, dass du dich an einen Bären heranpirschen sollst, nur weil du nicht deine längste Brennweite nutzen willst, ja!

Daran denkt man nicht oft, aber es ist sehr nützlich bei langen Brennweiten: der Fokusbegrenzer. Einfach erklärt ist das ein Werkzeug (bei den meisten langen Objektiven einstellbar, aber auch bei manchen Kameras), mit dem du den Bereich begrenzen kannst, in dem das Objektiv versucht zu fokussieren. Das ist wirklich sehr praktisch, besonders für Sport und Wildlife, und kann sogar bei einem Porträt nützlich sein.

Im Grunde sagst du deinem Objektiv: Fokussiere nur von hier bis maximal dort. Bei Teleobjektiven hast du oft einen Schalter an der Seite, zum Beispiel mit der Beschriftung „10 – ∞“. Wenn du bereits weißt, dass dein Motiv nie näher als 10 m sein wird, ist das eine perfekte Hilfe für schnelleres Fokussieren.

Andere moderne spiegellose Kameras erlauben es zum Beispiel, eine genaue Vorder-/Hinterdistanz festzulegen oder sogar die genauen Bereiche auszuwählen, auf die das Objektiv fokussieren soll. Mit diesem Trick gewinnst du Fokusgeschwindigkeit und erhöhst deine Chancen auf gute Bilder – besonders wenn sich das Motiv bewegt.

Ich gehe hier nicht ins Detail, denn die Dinge sind recht einfach. Es gibt mehrere Arten der Stabilisierung: die in der Kamera (wie bei der Nikon Z oder den neuesten Canon R5/R6) und die im Objektiv. In allen Fällen gilt: Ein Stabilisierungssystem ermöglicht es dir, mit längeren Verschlusszeiten zu fotografieren und dabei Verwacklungsunschärfe zu begrenzen. Anders gesagt: Es reduziert deine Bewegungen – die Bewegungen des Motivs werden durch die Stabilisierung nicht reduziert!

In der Regel haben lange Objektive mindestens 2 Stabilisationsmodi. Modus 1 ist der einfache Modus, den du im Alltag nutzen kannst. Modus 2 ist sehr nützlich, wenn du einem bewegten Motiv folgen willst, zum Beispiel beim Filmen oder wenn du ein Motiv einfach mitziehen möchtest.

Ich habe einen ganzen Artikel über die verschiedenen Modi in der Fotografie (deiner Kamera) geschrieben. Auch wenn es ein Artikel mit Tipps zum Fotografieren mit langer Brennweite ist, können wir auch über Kameras sprechen. Denn alle Kameras bieten verschiedene Modi, die bekanntesten und am häufigsten genutzten sind AV, TV und M (oder A, S und M).

Insgesamt würde ich sagen: Wenn du ein statisches Motiv fotografierst oder eines, das sich nicht viel bewegt, ist der Av-Modus (Blendenvorwahl) in Ordnung. Du stellst ISO auf Automatik (oder manuell), dann die Blende, und die Kamera berechnet schließlich die passende Zeit.

Wenn sich das Motiv bewegt, kann es interessanter sein, die Verschlusszeit festzulegen, sagen wir zum Beispiel 1/2000. Du kannst ISO auf Auto stellen (oder nicht), und die Kamera berechnet automatisch die Blende, die sie verwenden sollte. Wenn nicht genug Licht vorhanden ist, schlägt die Kamera in den meisten Fällen ohnehin die maximale Blende vor.

Nichts allzu Überraschendes, wirst du sagen – und tatsächlich ist das kein Tipp nur für lange Brennweiten. Eine lange Brennweite, eine große Blende und ein weit entfernter Hintergrund ermöglichen dir, schönes Bokeh zu erzeugen. Ich lade dich ein, meinen Artikel über Schärfentiefe zu lesen, wenn du mehr darüber wissen möchtest.

Aber klar: Mit langen Brennweiten sind die Möglichkeiten für perfekt verschwommene Hintergründe noch größer. Du musst nur die richtigen Einstellungen verwenden und dich manchmal ein wenig bewegen, um den Hintergrund vom Motiv zu trennen. Bei solchen Brennweiten reicht es manchmal, den Bildausschnitt um ein paar Zentimeter zu verändern, um einen großen Unterschied beim Hintergrund und seiner Qualität zu erzielen.

Das ist offensichtlich, aber ein sehr wichtiger Tipp. Neben der Hilfe beim Tragen deiner Kamera-+Teleobjektiv-Kombination, die tonnenschwer ist, gibt es dir mehr Stabilität und auch die Möglichkeit, mit längeren Verschlusszeiten zu fotografieren. Das gilt besonders für Sport, Wildlife und sogar Porträtfotografie. Schau dir übrigens Sportfotografen rund um ein Fußballstadion oder wo auch immer an: Sie sind alle – oder fast alle – auf Stativen/Einbeinstativen, manchmal sogar auf einem kleinen Hocker. Niemand will 2, 3 oder 4 kg Ausrüstung mehrere Stunden lang tragen.

Natürlich ist es nicht immer zwingend nötig, aber wenn du zum Beispiel Pirschtechniken im Garten machst oder an einem bestimmten Ort wartest, um ein Tier oder eine bestimmte Szene zu sehen (zum Beispiel auf Safari), wirst du froh sein, ein Stativ oder Einbeinstativ zu haben.

Für Safarifotografie kannst du auch den Kauf eines Bean Bags in Betracht ziehen – ein sehr nützliches Fotozubehör, um dein langes Objektiv zu stabilisieren und Verwacklungsunschärfe zu reduzieren.

Und schließlich der letzte Tipp, den ich hier gebe: Du musst üben. Das ist banal, aber du brauchst Zeit und Praxis, um ein langes Objektiv zu beherrschen, seine Grenzen, Schwächen und Qualitäten kennenzulernen. Nur Zeit und Übung helfen dir dabei. Ich empfehle dir, mehrere Tage vor dem großen Tag zu trainieren – zum Beispiel, wenn du auf Safari gehst.

Ich wollte diesen Artikel mit einigen rein technischen Details zur Wahl deiner langen Brennweite und des dazugehörigen Zubehörs abschließen. Denn es ist gut möglich, dass du, wenn du gerade auf diesen Artikel gestoßen bist, kurz davor bist, ein Teleobjektiv zu kaufen oder dein altes zu ersetzen.

Fangen wir einfach damit an: Wie wählt man eine lange Brennweite? Ich würde sagen, das hängt von mehreren Elementen ab, die ich unten zusammenfasse:

Okay, das bringt dich vielleicht zum Schmunzeln. Aber leg mir nicht Worte in den Mund. Ich würde auf diesem Blog nie sagen, dieses Objektiv sei eher für Anfänger und jenes für Profis. Meist geht es um Budget, Wunsch und – seltener, wenn man Anfänger ist – um Bedürfnisse. Wenn du mit Fotografie anfängst und kurz davor bist, dein erstes Teleobjektiv zu kaufen, gibt es zwei Sichtweisen.

• • Du möchtest vielleicht erst einmal etwas Einfaches in die Hand bekommen, und in diesem Fall würde ich empfehlen, bei einem günstigen Teleobjektiv zu bleiben, das du bei allen Marken findest. Canon/Nikon bieten zum Beispiel 70–300 mm für etwa 500/600 € an (oder sogar weniger, wenn du ein Teleobjektiv für einen APS-C-Sensor wählst, wie das Canon EF-S STM 55-250 mm F/4-5.6 IS oder das Nikkor AF-S DX 55-200mm f/4-5.6G ED VR II). Zu diesem Preis bekommst du natürlich nicht das beste Objektiv der Welt, aber es ist mehr als genug für Anfänger, und du kannst dich bereits mit deinem neuen Spielzeug vertraut machen. Ich habe persönlich mit einem Canon 55-250mm angefangen…
  • Oder du hast etwas mehr Budget und willst dir – auch wenn du Anfänger bist – etwas Besseres gönnen als das kleine Kit-Zoom mit der geringen Lichtstärke, das ich oben erwähnt habe. Dann kannst du zu klassischen 70–200 mm-, 700–300 mm-Objektiven mit größeren festen Blenden greifen, wie f/4 oder f/2.8 (du musst aber wissen, dass sich der Preis verdoppelt oder verdreifacht).

Wie wir bei den Tipps gesehen haben, hängt alles davon ab, was du fotografieren möchtest. Wenn du dich auf Sport konzentrieren willst, ist es interessant, zu einer langen Brennweite mit großer Blende (z. B. f/2.8) zu greifen, die es dir ermöglicht, Bewegungen leichter einzufrieren. Denk daran: Wie oben erwähnt, erlaubt dir eine Blende von f/2.8 im Vergleich zu f/4, doppelt so schnell zu fotografieren. Und „günstige“ Teleobjektive bieten oft Blenden von f/4-5.6 oder sogar f/6.3…

Wenn du nicht wirklich auf Sport fokussiert bist, sondern es eher für Reisen und den Alltag nutzen willst, ist der Nutzen eines Teleobjektivs mit f/2.8 begrenzter. Ich sage nicht, dass es nutzlos wäre. Du solltest wissen, dass ein Teleobjektiv mit f/2.8 statt f/4 dir erlaubt, doppelt so schnell zu fotografieren, aber auch deine Hintergründe stärker zu verwischen. Der Nachteil ist jedoch: Das Objektiv ist teurer, größer und schwerer.

Ich stimme zu, das ist ein bisschen wie das, was ich oben erwähnt habe. Man könnte es so verallgemeinern: Je länger die Brennweite des Teleobjektivs ist, das du wählst, desto teurer, länger und schwerer ist es in der Regel – und desto kleiner ist die maximale Blende.

Du wirst Schwierigkeiten haben, Objektive mit großer Blende zu finden, sobald du Brennweiten über 300/400 mm wählst. Achte außerdem darauf, bei deiner Wahl Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen. Ich spreche in meinem Artikel über Sensorunterschiede darüber, aber ein 200-mm-Objektiv an einer Micro-4/3-Kamera oder an Vollformat liefert nicht das gleiche Rendering in Bezug auf Bildwinkel und Schärfentiefe. Du musst mit äquivalenter Brennweite und Blende vergleichen – aber das ist ein anderes Thema…

Ansonsten schlage ich dir unten einige seriöse Referenzen von Canon, Fuji und Nikon vor, zum Beispiel.

Auch das ist ein Thema, das im Artikel über die Auswahl von Stativen auf unserem Blog bereits ausführlich behandelt wurde. Ich gehe hier also nicht noch einmal auf alles ein. Denk daran: Wenn du ein Stativ/einen Kopf für dein zukünftiges/neues Teleobjektiv kaufen willst, musst du das Gewicht deines zukünftigen Kamera-+Teleobjektiv-Paares berücksichtigen. Das ist das wichtigste Element beim Kauf eines Stativs: die maximale Last, die es tragen kann. Anders gesagt: Wähle ein Stativ, das mindestens das Doppelte (für mehr Sicherheit) des maximalen Gewichts deines Sets tragen kann.

Ich habe noch keinen Artikel geschrieben, der diesen Kamera-Accessoires gewidmet ist (auch bekannt als TC, Extender oder Telekonverter), aber du solltest wissen, dass sie es dir ermöglichen, die „Brennweite zu erhöhen“. Sie wirken wie eine Lupe und werden zwischen Kamera und Objektiv eingesetzt. Auch hier gehe ich nicht ins Detail, aber sie können genutzt werden, wenn du in Bezug auf Brennweite zu kurz bist und gelegentlich weiter heranzoomen möchtest.

Behalte jedoch im Hinterkopf:

• Es gibt einen mehr oder weniger deutlichen Verlust an Schärfe, wenn man Brennweitenmultiplikatoren verwendet. Das hängt von der Marke und dem verwendeten TC ab, aber auch von der Qualität des Objektivs,
• Es gibt in der Regel TC x1.4 und x2. Sei jedoch vorsichtig: Du verlierst eine Blendenstufe Licht bei einem TC x1.4 und 2 Stufen beim Doppelten (TCx2),
• Je nach Modell und verwendeter Brennweite verlierst du mit diesen Zubehörteilen manchmal den Autofokus,
• TCs sind interessanter, wenn das Objektiv eine ausreichend große Blende hat, idealerweise f/2.8 oder f/4.

Meiner Meinung nach können sie eine Notlösung sein, aber ich würde sie nicht dauerhaft verwenden.

Das war’s – ich komme zum Ende dieses Artikels über Tipps zum Fotografieren mit langer Brennweite. Ich hoffe, du hast ein paar Dinge gelernt. Schreib gerne einen Kommentar im Abschnitt unten und sag mir, wie du es fandest – und gib mir vor allem weitere Tipps, die ich vielleicht vergessen habe!

Wenn du mehr Fototipps und Tricks zu bestimmten Bereichen möchtest, schau dir gerne die Kategorieseite der Website an.

Bis bald,