Términos de fotografía

Después de haber estado escribiendo en este blog de fotografía desde hace ya un año y medio, pensé que era el momento de escribir un glosario completo (al menos lo más exhaustivo posible) sobre definiciones básicas en fotografía. En todos mis artículos, a menudo hablo con términos bastante oscuros: ISO, profundidad de campo, apertura, macro, hiperfocal, etc. En resumen, tantos términos de fotografía que al principio pueden parecer un poco complicados de entender.

Para ir un paso más allá, a menudo detallo los conceptos básicos de la fotografía en este blog. Por desgracia, no creo que pueda entrar en detalle sobre todos los términos técnicos existentes en el ámbito. Algunos merecen ser conocidos y dominados, como la exposición y los tres parámetros que la constituyen, mientras que otros siguen siendo secundarios y pueden considerarse menores, en cierto modo.

Por lo tanto, este artículo no será emocionante en el sentido literal de la palabra y se parecerá más a un gran diccionario fotográfico en el que puedes apoyarte para recordatorios, o si algunas nociones aún se te escapan si eres nuevo en la fotografía. Se tratará de resumir nociones, técnicas o vocabulario proponiendo las definiciones más simples posibles. También mencionaré cada término de la jerga fotográfica que puedes encontrar al frecuentar foros o blogs de fotografía en general. Todo estará listado en orden alfabético para que sea más fácil orientarte. Faltan algunos, algunas definiciones más precisas, y llegarán a medida que avances… ¡Vamos!

Este es un defecto óptico en algunos objetivos que no logran enfocar todos los colores en el mismo punto. En concreto, en una foto de alto contraste, verás franjas/halo de color en el borde de dos zonas contrastadas (por ejemplo, un árbol y un cielo blanco detrás).

Estas son las zonas más luminosas de tu imagen, justo antes de los blancos, así de simple.

También llamado «campo de visión», es simplemente el ángulo del objetivo correspondiente a la parte visible de la imagen a través de él. Este está directamente relacionado con la distancia focal (en milímetros). Cuanto mayor sea tu distancia focal, menor será el ángulo de visión, y viceversa.

Este accesorio de cámara permite usar, por ejemplo, un filtro con un tamaño de rosca diferente al de tu objetivo. Es una forma económica de evitar comprar varios filtros para varios objetivos.

Este es uno de los elementos que componen el triángulo de exposición; los otros dos son ISO y velocidad de obturación. La apertura suele asociarse a un objetivo mediante una «apertura máxima». Cuanto mayor sea la apertura, mayor será la cantidad de luz que llega al sensor.

Se refiere al formato de un sensor de cámara en una cámara DSLR/Mirrorless (y a veces en algunas compactas avanzadas). Este designa un sensor más pequeño que un sensor Full Frame, normalmente de 23 x 15 mm.

Este es un defecto que se encuentra en una imagen, en particular debido a una compresión excesiva (por ejemplo en JPEG), lo que da como resultado una imagen degradada.

Es el sistema que permite mantener un equilibrio de color en una imagen. Por defecto, es automático, pero puedes modificarlo según la escena que vayas a fotografiar. En formato RAW, este balance de blancos a menudo se modifica en el posprocesado.

Término técnico que caracteriza el desenfoque del fondo (o del primer plano) en tus imágenes, así como su calidad. Puede ser suave, granulado, etc. Por lo general, este desenfoque se logra usando una gran apertura del diafragma (por ejemplo f/1.4).

Dominar el bokeh en fotografía, una de las maneras de mejorar claramente tus tomas

Tipo de cámara de tamaño pequeño. Suelen ser económicas. Sin embargo, su calidad sigue siendo muy cuestionable en comparación con las cámaras DSLR/mirrorless, especialmente por el tamaño muy pequeño de su sensor. Pero puedes encontrar compactas avanzadas muy caras con sensor APS-C completo, o incluso sensor Full Frame.

Es una cámara «réflex digital de objetivo único». Esta es, junto con las cámaras mirrorless, la más popular utilizada actualmente por los fotógrafos. Una cámara DSLR tiene un espejo en su interior. La luz que pasa por el objetivo se dirige a un visor óptico

Este es el segundo gran rival de las cámaras DSLR hoy en día. Es una cámara sin espejo. Tienen algunas ventajas sobre las DSLR y viceversa. Escribimos un artículo completo sobre elegir entre una DSLR y una cámara mirrorless.

Función de la cámara que te permite ajustar el brillo de tu imagen. Puedes decidir sobreexponer o subexponer manualmente la imagen.

Podemos considerarlo como el arte de resaltar uno o varios sujetos en la imagen, según reglas o principios visuales.

En una foto a contraluz, el sujeto se sitúa entre la fuente de luz y el cuerpo de la cámara. El resultado suele ser una especie de silueta o teatro de sombras.

Este es el elemento que, junto con un objetivo, forma tu cámara. Puedes comprar un cuerpo solo, es decir, sin objetivo, o en kit, vendido con un objetivo. Un cuerpo solo, como ya habrás adivinado, no permite hacer fotos.

Es simplemente el número de píxeles horizontales y verticales en tu foto.

Proceso de eliminar los colores de una foto (parcial o totalmente) manteniendo su luz.

Es un desenfoque no relacionado con los propios fotógrafos, sino con el sujeto fotografiado. Por ejemplo, puede ser un coche que pasa, un peatón caminando, etc. La velocidad de obturación es entonces demasiado lenta.

Es el mecanismo de un objetivo que permite variar la apertura del objetivo. Nos permite dejar entrar más o menos luz y/o desenfocar parcialmente los fondos.

Este es un defecto presente en todos los objetivos cuando se usan aperturas pequeñas. También depende del sensor de tu cámara, ya que la difracción afecta a aperturas más grandes en Full Frame que en un sensor pequeño (por ejemplo, un sensor m4/3). En concreto, cuanto más uses aperturas pequeñas, más verás tu imagen cada vez más borrosa. El punto dulce es la apertura en la que la calidad de imagen será mejor y tu objetivo será más nítido.

Este es simplemente el botón que presionas para tomar una foto. Si el autofocus está activo, presionarlo hasta la mitad activará el enfoque con los puntos de autofocus.

Esta es una propiedad óptica de un objetivo, medida en milímetros. Mide la distancia entre el sensor de tu cámara y el centro óptico de un objetivo. La distancia focal determina el ángulo de visión de tu toma.

Este es un defecto óptico en algunos objetivos, especialmente en los gran angulares y ultra gran angulares. Así, tus líneas horizontales/verticales en las fotos a veces aparecen curvadas. Hay 3 tipos de distorsión: de barril, de cojín y de bigote (ondulada). También debes saber que algunos objetivos están construidos para tener distorsión de forma natural, como los objetivos ojo de pez.

Acción de colocar un sujeto dentro de una escena, dentro del visor de la cámara. Puedes cambiar la orientación de la imagen en formato vertical/horizontal. Contribuye a la composición de una imagen.

Acción de controlar el área de nitidez de tu imagen. Puede hacerse manual o automáticamente (con autofocus).

Este es el sistema que permite enfocar automáticamente a un sujeto. Hay varios tipos, según la cámara.

Es un sistema integrado en algunos objetivos. Reduce el riesgo de imágenes borrosas al permitirte disparar una foto más rápido. Ganas varios pasos en velocidad de obturación según la estabilización.

Es una función que encontrarás en muchos objetivos, y cada vez más ahora en los sensores de las cámaras, especialmente en las últimas cámaras mirrorless lanzadas. IS es muy importante, sobre todo cuando disparas en condiciones de poca luz o si usas, por ejemplo, una distancia focal larga. Por lo general, puedes mejorar entre 3 y 6 pasos. Entonces puedes usar una velocidad de obturación más lenta con un objetivo con IS sin miedo a obtener una imagen borrosa.

Valor de exposición, también conocido como paso. Es una medida de la exposición de tu imagen realizada por tu cámara.

Esta es información sobre tu imagen almacenada durante la toma. Contiene todos los parámetros esenciales: apertura, velocidad de obturación, ISO, etc.

Técnica y término conocido en fotografía como exponer tu foto ligeramente más clara. Esta técnica permite esencialmente no perder información en las zonas de sombra de tu imagen. También obtienes un mayor margen de tratamiento en el posprocesado.

Es una cantidad de luz en una imagen. Está determinada por los tres parámetros del triángulo de exposición: sensibilidad ISO, apertura y velocidad de obturación. Hablamos de sub/sobreexposición. Lee nuestro artículo sobre exposición en fotografía (artículo completo).

Designa la proporción del tamaño de un sensor en comparación con una cámara de formato completo (la antigua película de 35 mm). Cada marca trabaja con un factor de recorte diferente. Por ejemplo, Canon ofrece x1.6 para sus cuerpos APS-C, mientras que otras marcas como Nikon o Sony usan una relación de 1.5x.

Para darte un ejemplo, si usas un 50 mm en una Canon 6D (sensor Full Frame con un factor de recorte 1x), obtendrás el equivalente de un campo de visión de 50 mm. Pero si usas este objetivo de 50 mm en, digamos, una Canon 90D (cuerpo APS-C con un factor de recorte 1,6), obtendrás una equivalencia de 80 mm en Full Frame, es decir, un campo de visión más cerrado.

Designa un objetivo con distancia focal fija (ejemplo: 14 mm, 85 mm o 300 mm). Por lo general, son más luminosos, ligeros y pequeños que los zooms.

También conocido genéricamente como GND («Graduated neutral density»), compensa esencialmente una diferencia de luz entre el primer plano (normalmente más oscuro) y el fondo de una escena (normalmente el cielo, más brillante).

También conocido como filtro de «densidad neutra», es principalmente útil para largas exposiciones. Permite bloquear parte de la luz que llega al sensor, aumentando así el tiempo de exposición durante la toma.

También conocido como «filtro polarizador», es el filtro indispensable para los fotógrafos de paisaje. Permite, entre otras cosas, realzar los colores aumentando el contraste y la saturación. También puede reducir reflejos y la bruma lejana.

El filtro polarizador, uno de los filtros más útiles para aumentar el contraste y la saturación durante la toma

Es esencialmente un filtro de protección que absorbe la luz ultravioleta (UV). Se usan cada vez menos en fotografía.

Accesorios más o menos esenciales (según algunos…) para dar ciertos efectos deseados durante la toma. Por mencionar solo los principales: filtro polarizador, filtro de densidad neutra (ND), filtro de densidad neutra graduado (GND). Prefiero usarlos antes que pasar tiempo delante de un ordenador en el posprocesado.

Se considera como una luz parásita causada por un defecto óptico de un objetivo. Puede aparecer como un desenfoque de color o manchas ocasionales.

Sistema que puede estar integrado en el cuerpo o ser externo (flash cobra/flash externo), que permite iluminar artificialmente una escena durante la toma.

Corresponde al área detrás del sujeto principal fotografiado. Según varios parámetros (apertura elegida, distancia de enfoque y distancia focal en particular), este fondo puede estar desenfocado o nítido.

También conocido como «Frames per second», determina cuántas imágenes puede disparar la cámara por segundo.

Término usado para sensores Full Frame (24×36 mm). Generalmente los usan aficionados avanzados y profesionales. Por lo general tienen mejores características, incluyendo una mejor subida de ISO, una mejor gestión del ruido o un mayor número de puntos AF (y de mejor calidad también).

Término genérico asociado a un objetivo gran angular. Podemos considerar que un gran angular existe por debajo de una distancia focal de 24 mm (para Full Frame) y 18 mm para un cuerpo APS-C. El ángulo de campo es realmente amplio en este tipo de objetivo y perfecto para fotografía de paisaje, por ejemplo.

Abreviatura de «High-Dynamic-Range». Es una técnica fotográfica que consiste en fusionar varias imágenes con diferentes exposiciones de la misma escena. El objetivo es obtener, al final, una exposición «correcta» de la escena en todas sus partes. Llevada al extremo, esta técnica parece casi un dibujo…

Otra técnica fotográfica en la que forzamos voluntariamente las zonas de altas luces y blancas en una imagen. Lo contrario se llama «low-key».

Un término algo bárbaro para definir la distancia de enfoque ideal según la distancia focal y la apertura utilizadas para que toda la imagen quede enfocada. Un cálculo bastante difícil que ahora se hace directamente con aplicaciones.

Esta es una representación visual del brillo de tu imagen en forma gráfica. Puedes aprender a leerla y determinar visualmente las diferentes zonas de exposición de la imagen.

Es ese breve periodo justo después de la puesta de sol o antes del amanecer. La hora azul no dura mucho, pero podrás hacer fotos más frías y suaves durante este periodo en el que el cielo está lleno de azul.

También conocidas como «horas mágicas», este término se asimila a las luces suaves unas horas antes de la puesta de sol y justo después del amanecer. Los tonos y la luz suaves permiten obtener fotos bonitas.

Técnica que permite, gracias a tu cámara, tomar exactamente la misma foto con varias exposiciones diferentes. Muy a menudo, el objetivo es combinar estas fotos en posprocesado para crear solo una. HDR es el ejemplo más común.

Es un accesorio que permite tomar fotos a intervalos regulares. Todos los vídeos en formato time-lapse se graban con este tipo de accesorio.

También conocida como «sensibilidad ISO», es la capacidad de un sensor para captar la luz de una escena. Cuanto más alto sea el ISO, más luz captará el sensor. Cuidado con el ruido digital al usar ISOs altos.

Este es el formato clásico y básico de las imágenes que salen de tu cámara. Es una imagen que ya ha sido procesada por la cámara. Por el contrario, una imagen RAW es, como su nombre indica, un formato en bruto.

Técnica fotográfica que se centra en disparar con una velocidad de obturación muy baja. Las velocidades de obturación pueden ir desde unos pocos segundos hasta varios minutos, o incluso varias horas. Esta técnica se usa especialmente en paisajes marinos, cascadas, pero también en tiovivos o estrellas. Llevada al extremo, incluso puede hacer desaparecer a los transeúntes de una escena.

Un software de posprocesado muy conocido que permite manipular fotos de formato RAW a JPEG.

Este es un modo de visor en pantalla que encontrarás en algunas cámaras, como una simple compacta.

Término técnico (opuesto a High Key) relacionado con una exposición deliberadamente oscurecida para enfatizar, por ejemplo, cierta atmósfera en una escena.

Un objetivo que tiene una apertura máxima muy grande, por ejemplo f/1.4.

Un campo fotográfico destinado a capturar de cerca elementos pequeños o muy pequeños, como insectos, flores, gotas de agua, etc.

Esta es la unidad de medida del tamaño de tus imágenes. Es un buen argumento de venta para hacer creer a la gente que necesariamente necesitas «más megapíxeles» para crear fotos bonitas. Si no imprimes tus fotos o solo las imprimes en tamaño estándar, no tiene sentido entrar en una carrera desenfrenada por los megapíxeles.

Esta es la unidad de referencia de la distancia focal. Cuando hablamos de un objetivo 70-200 mm, significa que la distancia focal varía de 70 mm a 200 mm. Cuanto más larga sea la distancia focal, más puedes acercar el zoom sin tener que moverte.

Este es un modo especial que permite tomar fotos con tiempos de exposición que no estaban preestablecidos al principio. Usas este modo para evaluar tú mismo el tiempo de exposición deseado que necesitarás para una foto. Con este modo «B» se toman fotos de varios minutos o incluso horas. Equivalente a Bulb.

Estos son modos semiautomáticos que se pueden encontrar en la mayoría de cámaras avanzadas (DSLR, Mirrorless, compactas). Los más populares son: Automático, prioridad a la velocidad, prioridad a la apertura, Programa y Manual.

Este es el modo de cámara más delicado cuando quieres aprender fotografía. Tienes que dominar perfectamente las nociones de velocidad de obturación, ISO y apertura antes de disparar con este modo.

Una noción que define una sensación de claridad de una imagen. Hablamos de una imagen nítida cuando esta última parece muy detallada a simple vista.

Es un pequeño dispositivo situado en la cámara que permite que entre más o menos luz hacia el sensor de tu cámara, para capturar una imagen.

Término técnico usado a menudo para filtros. Caracteriza el nivel de transparencia del filtro. Los filtros pueden ser más o menos opacos (negros). Por ejemplo, un filtro ND 1000 es completamente negro.

Una imagen con una gran relación ancho-alto. La imagen suele ser de 2 a 4 veces más larga que ancha. Es una técnica usada a menudo para fotografía de paisaje o arquitectura.

Término técnico relacionado con la apertura del diafragma en general. A menudo hablamos de un «paso de apertura» cuando abrimos o cerramos el diafragma, lo que significa mover su apertura de f/5.6 a f/4, por ejemplo. Si abrimos un paso, dejamos entrar el doble de luz en el sensor. El término también se usa para la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO.

Abreviatura de profundidad de campo. Puedes encontrarla bastante a menudo en foros.

Representa las zonas más oscuras y menos iluminadas de tu imagen; en otras palabras, las zonas de sombra. También puede atribuirse a las condiciones de toma de una imagen, por ejemplo al amanecer o al atardecer cuando la luz es baja (Ej.: «este objetivo es perfecto para disparar con poca luz…»).

Términos que se refieren a la edición de una imagen en un ordenador después de haber sido tomada, usando software especializado.

A diferencia del fondo, esta es simplemente el área delante de tu sujeto. Puedes elegir desenfocar este primer plano para lograr un efecto estético, por ejemplo.

Este es el modo semiautomático que encontrarás en cámaras que permiten calcular la exposición de la escena. El fotógrafo solo elige la apertura del diafragma, y la cámara se encargará del ISO y la velocidad de obturación.

Otro modo semiautomático que permite al fotógrafo elegir la velocidad de obturación deseada para una escena. La cámara se encarga de elegir los otros parámetros (apertura/ISO) para exponer correctamente la escena.

Esta es el área de nitidez en tu foto. Hablamos de una gran profundidad de campo para una imagen que está nítida en todas partes, y de una profundidad de campo corta/poca para una imagen con áreas desenfocadas -> ¡Aquí está nuestro artículo completo sobre profundidad de campo! Puedes modificar tu DOF cambiando tu apertura, acercándote a tu sujeto, cambiando tu distancia focal (acercar y alejar el zoom) o usando un sensor de cámara diferente.

Tipo de cámara situada «entre una compacta y una DSLR completa». Por lo general tienes cierto control manual con un zoom de largo alcance y un visor, pero no puedes cambiar los objetivos.

Sistema que aparece como pequeños puntos rojos en el visor de tu cámara. Estos determinan el área de enfoque de tu foto. También se conocen como puntos de enfoque.

En la jerga fotográfica, se dice de una imagen (o de un área de la imagen) cuya luminosidad es demasiado alta, volviéndola a veces totalmente blanca. No se ve ninguna información en esta llamada «zona quemada».

Puede considerarse como el rango de luminancia, entre los tonos más claros y más oscuros de una imagen.

Formato digital de imagen en bruto. Este es el archivo equivalente al negativo de película. El archivo, a diferencia de Jpeg, no ha pasado por ningún procesamiento. Por lo tanto, es necesario usar un software de posprocesado para procesar manualmente la imagen.

Acción de reducir una pequeña parte de una imagen mediante posprocesado en el ordenador.

Recortar una imagen es genial, por ejemplo, si la composición no era buena desde el principio

Es un principio básico de composición en fotografía: colocar los sujetos sobre líneas imaginarias que dividen la imagen en 3 en el sentido del largo y del ancho.

Los formatos RAW son formatos nativos y sin procesar de la cámara, a diferencia de JPEG. La conversión RAW es entonces la acción que consiste en convertir este tipo de archivo en un archivo estándar (JPEG, por ejemplo). Software como Photoshop o Lightroom son los más conocidos para hacer este tipo de procesamiento.

Este es un fenómeno que aparece en tus imágenes digitales en forma de artefactos y píxeles de color. Esto puede deberse generalmente a la sensibilidad ISO utilizada, la luz ambiente o el tamaño del sensor.

Un sistema electrónico en tu cámara que transforma la luz en información, haciendo que aparezcan los colores de cada punto de tu imagen. Es el equivalente de una película fotográfica.

Una imagen que tiene un valor de exposición más alto de lo que «debería». En la imagen aparecen zonas blancas sin información («zona quemada»).

Una imagen que no es muy nítida a simple vista. La calidad de imagen suele estar relacionada con el objetivo utilizado y su calidad.

Se refiere a una imagen en la que el valor de exposición es menor de lo «necesario». Da como resultado una imagen demasiado oscura.

Accesorio esencial para guardar tus fotos en tu cámara. Hay varios tipos, siendo los más conocidos las tarjetas SD, SDHC o CF (compact flash).

También conocidos como teleconvertidores (TC), es un accesorio que se coloca entre el objetivo y el cuerpo de la cámara para aumentar la distancia focal. Hay varios tipos de multiplicador, normalmente x1.4 y x2.

Un tipo de objetivo también conocido comúnmente como «teleobjetivo». Puede ser en forma de zoom o de distancia focal fija (p. ej., 300 mm). Este tipo de objetivo permite capturar sujetos desde lejos sin moverte, simplemente pudiendo acercar el zoom.

También conocida como velocidad de obturación, es la duración para tomar una foto, medida en segundos o minutos. Forma parte del triángulo de exposición. Por debajo de una determinada velocidad de obturación, la fotografía a pulso es imposible.

Es simplemente una imagen tomada desde una posición baja, normalmente por debajo de la línea de los ojos, mirando hacia arriba.

Es el desenfoque creado por el movimiento del objetivo durante la toma. Básicamente, has sacudido o movido ligeramente tu objetivo o tu cámara mientras tomabas la foto.

Cuando la velocidad de obturación (tiempo de exposición) es demasiado baja, se puede usar un trípode. Es simplemente un accesorio que permite apoyar la cámara y tomar fotos con velocidades de obturación muy lentas.

Este es un tipo de objetivo con un ángulo de visión muy amplio. El campo de visión es aún más amplio que el de un gran angular (mencionado arriba). Ten cuidado con tu composición al usarlo, ya que puede distorsionar los elementos de la imagen.

Es el número de disparos consecutivos que una cámara puede realizar. Al usar este modo, las imágenes se almacenan temporalmente en una memoria búfer antes de transferirse a tu tarjeta de memoria.

Designa un objetivo con una distancia focal flexible, como por ejemplo 70-200 mm o 16-35 mm. Al usar un objetivo zoom, tienes la posibilidad de acercar y alejar el zoom sin moverte del lugar en el que estás.

Bueno, lo dejaré aquí por ahora. Ya hay muchas cosas que recordar y creo que es un buen comienzo en fotografía. ¿Ves algún otro término útil que te gustaría que añadiera a esta lista? Está claro que no todo está aquí, y seguramente he olvidado algunas cosas. Si estás empezando, ven a echar un vistazo a los artículos sobre conceptos básicos de la fotografía.

Hablamos pronto,

Escrito por Sylvain PONS

Apasionado por la fotografía desde 2010, he aprendido por mi cuenta, a medida que iba explorando. Hoy en día, me dedico a asesorar a otras personas en la elección de su equipo fotográfico y a compartir diversos consejos para enriquecer su práctica fotográfica.

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