Quel réglage d’appareil photo choisir selon la situation ?

Voilà une question qui revient souvent chez les personnes qui débutent en photographie. Quel réglage d’appareil photo choisir et à quel moment ? Bon, autant le dire de suite je pense, ce n’est jamais « noir ou blanc », comprendre, ce serait trop simple de vous dire « pour la photo de paysage, tu fais tout le temps ça, pour la nuit, ça, etc… ».

Et je dois avouer que, quand on débute dans les bases de la photographie, on peut se sentir totalement perdu sur le choix de ses réglages photo. Bien souvent, une majorité de personnes commence par utiliser le mode automatique de leur reflex, car elles ont du mal à sortir de cette facilité. Rien de plus simple que de se placer en auto et de cliquer en espérant que le reflex fasse le reste pour produire une belle photo.

Malheureusement, c’est rarement le cas et votre appareil va surtout décider pour vous des choses dont vous n’aurez pas forcément envie en réalité. L’objectif de cet article est donc de vous guider vers des sortes d’automatismes que vous allez prendre selon la situation dans laquelle vous vous trouvez et ce que vous souhaitez prendre en photographie. Chaque cas présenté ci-dessous fait déjà (ou fera), l’objet d’un article dédié pour rentrer plus dans les détails. Ils évoquent notamment tous les aspects composition, difficultés, bref des bons conseils pour chaque domaine !

Je reprends ainsi dans cet article toutes les situations les plus courantes en photo et je vous propose une petite analyse pour comprendre comment choisir vos réglages et vers quoi il vaut mieux vous orienter. Bien évidemment, tout ne sera pas aussi simple, mais j’espère pouvoir vous résumer cela. Afin de bien cerner l’ensemble des éléments évoqués ci-dessous, il sera nécessaire de correctement maitriser toutes les notions liées à l’exposition en photographie. Une maitrise des modes semi-automatiques sera aussi souvent obligatoire.

De plus, pour chaque cas présenté ci-après, je vous propose d’approfondir vos connaissances sur le sujet avec une ou deux sélections de livres sur le sujet, mais également en vous résumant quelques exemples de matériel photo adapté pour la situation. Que vous ayez un compact, un appareil photo hybride, ou un reflex, ces réglages devraient déjà vous permettre de vous améliorer et de réaliser de plus belles photos. Allez, c’est parti.

De manière générale, ce sont des sujets souvent associés à une scène large et entièrement nette. Les deux domaines se focalisent essentiellement à donner de la grandeur, que ce soit un paysage devant vous, une pièce ou un bâtiment pour la photo d’architecture. Très souvent, ce type de photo est pris avec un grand angle de vision pour donner plus de profondeur à l’image. On utilise donc souvent des focales grand angle ou ultra grand-angle (GA/UGA). En photographie de paysage, il est tout à fait possible de réaliser des photos de paysages avec une longue focale, de type 200mm ou 300mm. Il faudra dans ce cas-là porter attention à votre vitesse. Le cas de la longue focale est spécial. En effet, au plus votre focale est longue, au plus vous allez devoir utiliser une vitesse rapide (et vice-versa). Il est conseillé souvent à minima 1 fois la vitesse par rapport à la focale (1,5 fois idéalement, voire 2x en fonction de la taille de votre capteur).

Côté réglage photo, les deux types de photographies sont souvent réalisés avec une petite ouverture (entre f/8 et f/16). On pourra ponctuellement être intéressé par mettre en valeur le paysage ou donner un effet esthétique à la scène en floutant une partie de l’avant plan ou de l’arrière-plan. C’est souvent le cas pour des feuilles d’arbres, branchages, voire même un premier plan disgracieux. Dans le cas présent, on pourra être à même d’utiliser une grande ouverture (Ex : f/1.4) pour flouter ces éléments ou se rapprocher de l’avant-plan.

En pleine journée, la photographie de paysage et d’architecture ne posera que rarement de problème côté réglage. On conseille généralement les ISO au plus bas (100 à 200), une petite ouverture (f/8 – f/16). Je conseille personnellement de réaliser les photos de paysages en mode Av (Canon) ou A (Nikon). Vous n’avez qu’à sélectionner les ISO au plus bas (voire laisser les ISO en auto), votre (petite) ouverture, et l’appareil vous calcule la vitesse automatiquement. Si vous utilisez un grand angle, il n’y aura pas de soucis avec la vitesse. Si vous utilisez un téléobjectif (ex : 200mm), il se peut que par temps couvert, votre vitesse affichée par l’appareil soit limite.

Les choses vont se compliquer dans ces types de photographie dans 3 situations :

1. Si la lumière baisse ou durant les levers-couchers de soleil
2. Si vous utilisez une longue focale
3. Si vous prenez des photos de nuit

Dans les 3 cas cités ci-dessus, le problème va rester le même : vous allez manquer de lumière et vous allez vite risquer le flou de bougé. Pour compenser cette perte de luminosité, vous pouvez donc :

• Augmenter les ISO (passer de ISO 100 à 200 ou même 800 pour des grands capteurs)
• Ouvrir le diaphragme (passer de f/11 à f/8 ou f/5.6 pour des petits capteurs)
• Utiliser un trépied ou poser l’appareil sur une surface stable

Pour résumer simplement la chose, dès lors que les conditions de lumière vont devenir plus difficiles (lever/coucher de soleil et nuit), vous allez devoir adapter vos réglages photo, soit en augmentant les ISO (attention aux risques d’apparition de bruit) ou en ouvrant votre diaphragme (profondeur de champ moins grande, votre photo sera moins nette sur tous les plans).

Pour pallier à cette adaptation nécessaire, vous pouvez choisir la 3ème option et utiliser un trépied pour garder les paramètres que vous souhaitez pour votre scène. C’est pour cette raison que vous verrez de nombreux photographes de paysages au coucher/lever de soleil avec leur trépied. Ils souhaitent garder leurs paramètres idéaux. Vous souhaitez en apprendre plus sur la photo de paysage ?

• ISO : au plus bas (100 ou 200)
• Mode : Av / A
• Vitesse : 1/20 et plus court (selon conditions), n’importe laquelle sur trépied
• Ouverture : petite (f/8 à f/16)
• Focale : généralement courte (grand angle et ultra grand angle)

• Boitier standard en pleine journée
• Objectifs : Grand angle et Ultra Grand angle.

Concernant les objectifs pour ce type de photos, il en existe à tous les prix et chez toutes les marques. Je vous propose un tableau récapitulatif des objectifs grand angle et ultra grand angle que je conseille. Pour information, le tableau est triable, il vous suffit de cliquer sur la colonne désirée. Vous pouvez maintenant visualiser les différents prix chez 3 revendeurs en ligne, vous permettant de trouver le meilleur prix.

• Trépied : Uniquement pour la faible lumière/coucher-lever de soleil/nuit ou les filés en journée avec filtres ND. Une très bonne sélection ici à adapter en fonction du poids de votre matériel. Vous pouvez regarder mon article dédié dans la catégorie « tout pour la photo ».
• Filtres :
  • Utilisation pour la pose longue. Tabler sur un ND400 ou ND1000 en pleine journée. En fin de journée, un ND64 est parfait selon moi pour éviter les poses trop longues.
  • Filtre polarisant : indispensable pour le contraste et saturation. Ma préférence (chez Hoya).
  • Filtres GND + Porte filtre : Parfait pour équilibrer la luminosité d’une scène à la prise de vue. Pour les couchers/levers de soleil, je recommande un filtre GND 16 ou 32 (Hard ou Soft à choisir selon votre scène). Ne pas oublier aussi le filtre Reverse adapté pour les couchers/levers de soleil.

• Les secrets de la photo de paysage : Approche – Composition – Exposition (Amazon / Fnac)
• Les secrets de la pose longue : Sujets – Équipement – Prise de vue – Postproduction (Amazon / Fnac)
• Les secrets de la photo de nuit : Matériel – Technique – Esthétique (Amazon / Fnac)

Deuxième catégorie de sujets, les sujets rapides. Comme pour les sujets statiques, j’ai regroupé pas mal de domaines dont les réglages sont assez similaires. Les portraits sont un peu à l’écart car certes, ce sont des sujets en mouvements mais beaucoup moins rapides que des animaux, des voitures ou des avions…

Dans une majorité des cas pour ce type de sujets qui bougent, on conseillera d’utiliser le mode S (ou Tv chez Canon), c’est-à-dire priorité à la vitesse. Je vous conseille de fixer la vitesse désirée (disons 1/1000ème par ex), de mettre les ISO en automatique, et dans une majorité des cas, l’apparition sera à pleine ouverture (le plus petit « f/ » possible), ce qui vous ira puisque vous souhaitez isoler le sujet de son fond.

Dans le cas d’animaux qui ne bougent pas énormément, j’utilise souvent le mode Av / A (priorité ouverture), ce qui me permet de fixer l’ouverture (la plus grande possible en règle générale), de placer les ISO en auto et de regarder ce que l’appareil me donne en vitesse. Si l’animal ne bouge pas, même avec une longue focale, cela doit être suffisant. Si vous jugez que ça ne l’est pas, vous pouvez toujours passer les ISO en mode manuel et ajuster les ISO en les doublant pour gagner un cran de vitesse.

De manière générale, pour ces types de sujets (personne, animaux, sport), l’objectif principal est de figer au mieux le sujet et de l’isoler du fond (surtout en portrait). Côté réglages donc, voici ce qu’il faut retenir :

• On utilisera souvent une grande ouverture (ex : f/1.4 à f/2.8) ce qui va permettre de réduire le temps de pose et la profondeur de champ de la scène. Vous obtenez ainsi un sujet net et un arrière-plan flou. Attention en photographie de portrait ou d’animaux proches à ne pas trop ouvrir votre diaphragme au risque de voir une différence de netteté entre les yeux et le reste de la tête (sauf si souhaitée). Pour les sujets lointains (sport, animaux à distance), cela ne posera aucun problème. Si vous êtes en intérieur (Ex : Handball, volley, etc.), la manque de lumière vous amènera à shooter à pleine ouverture (ouverture maximale de votre objectif) et souvent de monter en ISO. Évidemment, de nuit, vous n’aurez d’autre choix que d’ouvrir également votre ouverture au maximum (pour gagner en vitesse).
• Côté ISO, tout va dépendre de votre sujet et de la lumière de la scène. En photo de portrait, le sujet bougera souvent moins (donc moins nécessaire de monter en ISO). Pour les autres sujets (sport, animaux, etc.), vu que le sujet bouge souvent très vite, votre appareil va devoir capter la scène rapidement et pour cela une montée en ISO sera souvent nécessaire, dans une moindre mesure en pleine journée, mais surtout en basse lumière (en intérieur, par exemple). En plus d’utiliser une grande ouverture, ce sera une obligation ou presque. Très souvent, l’ISO 400 à 800 sera votre quotidien, voire 1600/3200 dès lors que le manque de lumière se fera sentir et que vous aurez ouvert au maximum votre diaphragme. Vous souhaitez en apprendre plus sur la photographie de nuit d’ailleurs ?
• Côté focale, on utilisera très souvent des téléobjectifs, entre 70mm et 200mm en FF et entre 50 et 150mm en APS-C pour le portrait. La longue focale vous permet aussi d’isoler plus facilement le fond, permettant de faire ressortir votre sujet. Pour du portrait contextualisé ou la photo de groupe, on pourra utiliser des focales plus courtes, entre 28 et 50mm en FF soit entre 24 et 35mm en APS-C. En animalier et sport, des focales de 300mm, 400mm, voire plus seront courantes. Une attention particulière devra être portée quant à l’utilisation des longues focales. Rappelez-vous de garder toujours une vitesse suffisante en accord avec votre focale (1x à 2x la focale), si votre objectif est stabilisé ce qui est souvent le cas avec des focales aussi longues vous aurez une plus grande souplesse à condition que le sujet soit relativement lent.

• ISO : montée en ISO au besoin (en portrait), souvent nécessaire en sport/animalier (ISO 400/800 et plus en intérieur et en basse lumière)
• Mode : Av (sujets posés), Tv (sujets rapides) ou M
• Vitesse : 1/90ème et moins selon le sujet (portrait) et à adapter à votre sujet en sport et animalier (1/300 à 1/500, voire plus selon les sujets)
• Ouverture : grande (f/1.2 à f/2.8 par ex)
• Focale : longue (téléobjectif)

• Boitier : entrée/moyen de gamme (portrait) et haut de gamme avec bon AF (animalier/sport)
• Objectif pour le portrait : encore une fois, il y en aura pour tous les goûts. On a résumé toutes nos recommandations dans un tableau récapitulatif triable qui vous permet de directement comparer les prix chez plusieurs revendeurs. Pas mal, non ?

• Objectif pour animalier/Sport : Il y en a à tous les prix ou presque. Encore une fois, voici quelques propositions sérieuses chez plusieurs revendeurs en ligne.

• Les secrets de la photo de portrait : Matériel – Éclairage – Direction du modèle (Amazon / Fnac)
• Les secrets de la photo de nuit : matériel – Technique – Esthétique (Amazon / Fnac)

Pour le coup, c’est un domaine que je pratique pas mal, surtout en voyage et pour lequel je me suis un peu passionné ! J’ai également écrit un article complet sur les photos de cascades, n’hésitez donc pas si vous souhaitez en savoir plus, surtout sur les conseils pratiques.

Concernant les réglages pour ce type de photo, de manière générale il sera utilisé :

• Une focale courte, de type grande angle (mais pas que),
• Une petite ouverture (f/11 par ex),
• Les ISO au plus bas.

L’idée étant derrière ça d’obtenir le maximum de profondeur de champ possible de la cascade et de donner une impression de grandeur avec un grand angle. Les faibles ISO sont toujours maintenus au plus bas pour limiter l’apparition de bruit numérique. Dans certains cas souhaités, il pourrait être utilisé une grande ouverture pour flouter certains éléments de l’image au premier-plan (feuillage par exemple), mais ce sera très rare selon moi.

En effet, très souvent pour ce type de photo, il est conseillé d’essayer de ralentir le temps de pose pour donner un effet de mouvement aux cascades. C’est donc l’occasion d’apprendre  la pose longue. Vous avez déjà sans doute vu ces photos de cascades ou de paysages marins avec des effets laiteux, comme en mouvement. Cela est tout simplement dû à un temps de pose beaucoup plus lent qu’en temps normal.

Tout va dépendre du moment de la journée où vous souhaitez photographier la cascade. En pleine journée, si vous souhaitez obtenir cet effet de mouvement, cela sera impossible sans filtre à densité neutre (ND). Dès que la lumière va baisser (lever/coucher de soleil/sous-bois), vous allez pouvoir commencer à faire de la pose longue sans filtre ND. Après, tout sera dans la nuance de ce temps de pose et de l’effet que vous souhaitez obtenir. De nuit, évidemment, plus besoin de filtre. La seule contrepartie, c’est que pour faire de la pose longue, il vous faut un trépied.

Au niveau de la vitesse, vous obtiendrez des effets de mouvements en dessous de 1/10s par exemple, et des effets de plus en plus marqués dès lors que vous obtenez 1s de pose. Pour des effets complètement laiteux, il faudra choisir des poses de 10 à 30s par exemple.

Je vous parlais de la longueur focale et c’est vrai que dans une majorité des cas, on va utiliser une focale courte. Mais pour autant, il est intéressant de pouvoir être flexible avec un objectif transtandard de type 18-55mm sur APS-C ou 24-70mm sur du plein format. Certes, et je vous le conseille, vous pouvez toujours bouger et tourner autour de la cascade pour trouver le meilleur angle, mais c’est parfois compliqué et avoir la possibilité de zoomer vous facilitera la tâche.

• ISO : au plus bas
• Mode : Av ou M
• Vitesse : 1/10 à plusieurs secondes (selon l’effet souhaité plus ou moins marqué)
• Ouverture : petite (f/8 à f/16)
• Focale : courte (grand angle et ultra grand angle) – Transtandard (pour plus de flexibilité)

• Boitier : Un boitier d’entrée de gamme pourra très bien faire l’affaire
• Objectifs : voir la liste pour la photo de paysages
• Trépied : obligatoire -> Votre choix devra s’adapter en fonction du poids de votre matériel photo. L’idéal est de laisser une marge de manœuvre. Si votre boitier + objectif pèsent 2 Kg, je conseille de partir sur un trépied qui supporterait 4kg (2x la charge).

• Les secrets de la pose longue : Sujets – Équipement – Prise de vue – Postproduction (Amazon / Fnac)

Voilà, j’arrive au bout de ce long article qui expose les réglages d’appareil photo à pratiquer en fonction des différentes situations sur le terrain. Rien n’est gravé dans le marbre et rien ne sera aussi simple en soit. Il faut garder à l’esprit qu’il s’agit de recommandations, d’aide à la décision pour choisir vos réglages. Évidemment, vous allez adapter l’ensemble en fonction de votre matériel photo, ce qui dépendra souvent de votre budget. Je n’ai volontairement pas parlé des réglages pour la macrophotographie qui est un domaine très particulier. Je traiterai ce point dans un article spécifique. J’espère avoir été assez clair et que certains points commencent à avoir du sens dans votre esprit ! Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à venir lire les conseils et techniques photos dont je parle sur le blog.

En attendant, je vous souhaite un bon apprentissage photo !

A bientôt,

Écrit par Sylvain PONS

Passionné de photographie depuis 2010, j'ai appris seul, au gré de mes explorations. Aujourd'hui, je me consacre à guider les autres dans le choix de leur matériel photo et à partager des conseils variés pour enrichir leur pratique photo.

Grâce à vous, nos lecteurs, notre blog peut continuer à grandir. Cette page peut contenir des liens affiliés, ce qui signifie que nous pouvons gagner une commission si vous faites un achat par leur intermédiaire, sans que cela ne vous coûte plus cher. Cela nous aide à continuer à vous offrir toujours plus et soutenir notre travail !

Malgré notre vigilance, une erreur peut s'être glissée dans cet article. Si vous en repérez une, n'hésitez pas à nous le signaler pour que l'on corrige dans la foulée et garder nos infos à jour !