Comprender el modo de medición en fotografía

Si eres nuevo en la fotografía, solo has tenido tu cámara durante poco tiempo y ya has hojeado el manual de usuario de tu cámara, es probable que hayas visto aparecer en algún lugar las nociones de medición de la exposición.

¿Probablemente ya has oído hablar de la noción de exposición en fotografía? Es simplemente la cantidad de luz en una escena que será capturada por el sensor de tu cámara y que determinará el brillo de la foto. Me vas a decir: todo eso está muy bien, ¿y qué? Es importante saber que tu cámara no determina el brillo de una escena al azar…

Aquí es donde entran en juego los modos de medición. Básicamente, hay tres opciones de medición diferentes que tu cámara podrá elegir (tú, en realidad) para determinar el brillo de una escena. Una de ellas funciona muy bien en la mayoría de los casos sencillos, mientras que las otras dos suelen limitarse a situaciones de luz más difíciles de gestionar para tu sensor.

Ten cuidado de no confundirlo todo: no son los modos de medición los que resolverán los problemas de subexposición o sobreexposición de una foto. Lo que se mejorará es la medición de tu sensor y su adaptación a la escena que tienes delante. Por lo tanto, la medición de la exposición sirve para indicar en qué zonas de la imagen debe priorizarse la medición. Veamos juntos en detalle las tres mediciones clásicas de exposición que generalmente se encuentran en todas las cámaras réflex digitales, también en las sin espejo y, más raramente, en algunas cámaras bridge/compactas.

Esta es la medición de exposición básica que se encuentra por defecto en todas las cámaras digitales. Puede encontrarse bajo varios nombres: medición matricial (Nikon), medición multizona (Pentax & Sony), medición múltiple (Fujifilm), medición múltiple (Panasonic), medición evaluativa (Canon) o medición digital ZESP (Olympus). Sea cual sea el nombre en realidad…

En términos generales, es la medición de exposición que recomendamos cuando se empieza en fotografía, mientras te familiarizas con todas las demás nociones importantes, especialmente la de la exposición (ISO, apertura, velocidad de obturación). El principio es simple para esta medición: el sensor determina el brillo de la escena en toda la imagen. Por lo tanto, en este modo la cámara determinará la “exposición correcta” general de la escena para no favorecer las zonas oscuras/negras ni las zonas claras/blancas. Simplificando, intenta hacerlo lo mejor posible analizando los diferentes niveles de brillo de tu escena.

Normalmente, se dice que este tipo de medición funciona en el 90% de los casos y debo admitir que es el tipo de medición que uso con más frecuencia. En casos muy especiales de luz, puedo cambiar a los otros dos modos.

El único inconveniente de esta medición de exposición es que algunas cámaras combinan el bloqueo del enfoque automático y la medición de exposición. Por lo tanto, en algunos casos esto puede engañar a la célula del sensor, aunque en la práctica nunca me ha parecido un gran problema…

La foto de arriba te muestra un ejemplo de una toma con este tipo de exposición. Elegí deliberadamente una situación delicada: un sujeto (un pequeño árbol trenzado que traje de Madagascar) a contraluz (luz dura en el fondo). Como puedes ver, el sensor hizo lo mejor posible para no “quemar” las zonas claras de la imagen (el cielo), pero también para no oscurecer aún más las zonas ya oscuras. Intenta encontrar un buen compromiso para esta escena a contraluz.

Pero a veces ocurre que este ajuste básico no mide correctamente la exposición de la escena. Como un sensor está limitado en rango dinámico, no puede exponer bien las altas luces y las sombras al mismo tiempo en situaciones muy contrastadas; por lo tanto, subexpondrá cuando la escena tenga muchas altas luces (como aquí con el cielo) o sobreexpondrá cuando, por el contrario, tenga muchas sombras. Aquí es donde entran en juego los otros tipos de medición.

En la línea de la medición matricial, está la medición ponderada al centro (Nikon, Sony, Olympus). A veces se encuentra bajo otros nombres en otras marcas. Esta medición funciona de manera ligeramente diferente, ya que priorizará esencialmente las zonas cercanas al centro de la imagen. En general, es una medida intermedia entre la medición matricial y la medición puntual (que veremos después).

Es un modo que personalmente uso muy poco. A menudo elijo la medición matricial o la puntual. A continuación está la misma foto, tomada con esta medición de exposición.

Como puedes ver, el resultado es aún más oscuro que con la medición matricial. Esto se debe principalmente a que gran parte del centro está ocupada por el cielo, el mar y las copas de los árboles, que están bien iluminadas. Al bajar el encuadre para colocar el horizonte en la línea del tercio superior, el cielo habría estado menos presente y entonces la medición de exposición habría sido mejor.

La última medición que puede ser útil en algunas situaciones específicas es la medición puntual. En esta, la cámara basará simplemente su medición de luz en una porción muy pequeña de la imagen (menos del 5%). La idea es exponer correctamente el sujeto, sin tener en cuenta el resto de la imagen.

Si el resto de tu imagen es mucho más oscuro o más claro que el sujeto, usar este tipo de medición puede sobreexponer/subexponer las zonas de forma muy marcada, lo que lleva a zonas “quemadas” (totalmente blancas) o totalmente negras, dependiendo de si el sujeto es muy oscuro en el primer caso o muy claro en el segundo. En la época de la fotografía analógica, la célula fotométrica que medía la luz no estaba integrada en el cuerpo, por lo que había que colocarla cerca de la cámara para medir la luz global emitida por la escena (medición matricial) o colocarla cerca del sujeto para medir directamente la luz que lo iluminaba (medición puntual).

La imagen de abajo muestra de nuevo la misma escena y el mismo sujeto. El enfoque se ha hecho en el centro y sobre el sujeto. Como puedes ver, el sujeto está globalmente bien expuesto, pero el cielo del fondo está completamente blanco, lo cual francamente tampoco es ideal. Sin embargo, el sujeto está mejor expuesto que con la medición matricial.

Aun así, añadiré una precisión sobre esta medición puntual. Este tipo de medición es diferente según los cuerpos y las marcas. En Canon, por ejemplo, la medición se basa en los puntos AF centrales, lo que, dependiendo de la composición de la escena que quieras hacer, puede convertirse en un problema.

Esto es un pequeño inciso (para Canon), pero considera lo siguiente. Quieres usar la medición puntual para una puesta de sol, por ejemplo, pidiéndole a la cámara que base su exposición en las nubes y no en toda la escena. Si usas el punto de enfoque central y luego mueves la cámara para componer correctamente, la cámara no guardará tu brillo y volverá a hacer la medición de exposición después de tu manipulación. Así que el truco es usar la tecla * en tu cámara (en Nikon existe con el término AE-L o AF-L). Esto se llama simplemente memorización de la exposición.

Puedes reproducir la misma manipulación que antes con este botón activado, lo que permite a la cámara memorizar la exposición que hiciste con el punto de enfoque central.

En cualquier caso, ten en cuenta que la medición puntual es muy útil cuando quieres elegir con precisión el brillo de una parte de una escena.

Esto es lo que debes recordar sobre la medición de la exposición en fotografía. Nada muy complicado, pero puede ayudarte en algunas situaciones delicadas.

Último punto rápidamente (porque decidí no hacer un artículo aparte sobre ello). Hay otra posibilidad para pedirle a tu cámara que cambie la medición de exposición, sin cambiar el modo de medición. Esto se llama compensación de exposición. Es una palabra bárbara, pero en el fondo es bastante simple. Es una técnica utilizada principalmente en el modo de prioridad de apertura (AV/A) y de velocidad de obturación (Tv/S), y no en modo manual (porque puedes elegir los ajustes que quieras…).

El principio es simple: gracias a este truco, podrás “forzar” los ajustes de tu cámara en términos de exposición. En algunos casos, la cámara no podrá medir correctamente la exposición de una escena. Esto suele ocurrir en extremos, como zonas muy luminosas/blancas (fotografía de nieve) o zonas oscuras (noche, oscuridad).

Te dejo que consultes el manual de tu cámara para saber cómo aplicar la compensación de exposición a una foto, pero se trata de mover el cursor que ves en tu pantalla entre -2/0/+2. El interés es sobreexponer/subexponer voluntariamente una escena en comparación con lo que tu cámara ha medido por defecto. Llevado al extremo, puedes dar una bonita atmósfera especial (low-key o high-key).

Eso es todo, llego al final de este artículo sobre la medición de la exposición en fotografía. Espero haberlo dejado suficientemente claro y haberte enseñado mucho, ¿eh? Si quieres más información o aclaraciones sobre el tema, no dudes en dejarme un comentario al final del artículo.

Hasta pronto,

Escrito por Sylvain PONS

Apasionado por la fotografía desde 2010, he aprendido por mi cuenta, a medida que iba explorando. Hoy en día, me dedico a asesorar a otras personas en la elección de su equipo fotográfico y a compartir diversos consejos para enriquecer su práctica fotográfica.

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