¿Qué es el ISO en fotografía?
Última actualización : 23/05/2026
Si eres principiante, deseas aprender fotografía y buscas mejorar tus fotos, en mi opinión es necesario comprender mejor la técnica y los términos relacionados. Este artículo es una continuación del artículo más importante para entender los fundamentos de la fotografía: la exposición en fotografía. De hecho, la sensibilidad ISO es uno de los tres parámetros del triángulo de exposición (junto con la velocidad de obturación y la apertura).
En mi opinión, este es el parámetro más fácil de entender de los tres. Recuerdo cuando empecé en fotografía, buscando “photo iso” o “camera iso” en Google para intentar entender qué significaban esas tres letras (I.S.O) y cómo podían influir en mis fotos.
En este artículo, de nuevo un poco técnico, primero explicaré qué es el ISO en fotografía y cómo funciona. Luego explicaré cómo ajustar y cambiar la configuración. Después se explicará la influencia de la sensibilidad ISO en tus fotos y cómo determinar el ajuste ideal. Por último, terminaré el artículo dándote un uso práctico de los ISO en fotografía (cuándo usar un ajuste determinado según la escena) y consejos/precisiones sobre el equipo de cámara en este punto. No te preocupes, no necesitas ser un fotógrafo profesional para entender la idea. Vamos allá.
Definiciones y conceptos básicos de la sensibilidad ISO
Te expliqué que este era el parámetro más fácil de entender del triángulo de exposición. Entonces, ¿qué son los ISO en fotografía? Es simplemente la “sensibilidad del sensor de tu cámara a la luz”. Digamos que el ISO es “una herramienta” que le indica a tu cámara qué tan luminosa debe ser tu foto, para una exposición determinada. Para ponerlo en contexto, en su momento era la sensibilidad de la película. Entonces, ¿qué significa el término ISO? International Organization for Standardization; es simplemente una medida para evaluar la luz que llega al sensor.
A diferencia de los otros dos parámetros del triángulo de exposición, los ISO se miden en una escala simple y fácil de entender. Aquí abajo están los valores ISO estándar que se encuentran en las cámaras, como regla general.
ISO 50 – 100 – 200 – 400 – 800 – 1 600 – 3 200 – 6 400 – 12 800 – 25 600 – 51 200 – 102 400
Recuerda, como se explicó en el artículo sobre la exposición, en cuanto duplicas un parámetro, la cantidad de luz también se duplica. En términos concretos, si pasas de ISO 100 a ISO 200, tienes el doble de luz llegando al sensor de tu cámara. Ten en cuenta que cuanto mayor sea el número ISO, más sensible es tu sensor a la luz. Me vas a decir, ¿qué significa eso realmente? Te lo explicaré más abajo, pero la idea general es esta:
- Si tu escena tiene poca luz, tendrás que hacer que tu sensor sea más sensible para captar luz, así que aumenta el ISO,
- Por el contrario, si tu escena es muy luminosa, no necesitas hacer que tu sensor sea sensible a la luz, ya que la luz ambiente es suficiente. Entonces ajustarás el ISO al valor más bajo.
El principio de usar los ISO es, por tanto, muy simple en sí mismo, pero hay un problema: la aparición de “ruido digital” cuando se usan ISO altos. No entraré aquí en los detalles de la aparición del ruido, pero ten en cuenta que es una especie de grano que aparece en tus fotos, especialmente en zonas oscuras o uniformes, lo que aporta un aspecto muy poco atractivo a la foto. Explicaré al final del artículo la relación entre la sensibilidad ISO y el equipo de cámara.
La dificultad al usar la sensibilidad ISO será la siguiente: elegir los ISO más bajos para evitar el grano en nuestras fotos mientras nos adaptamos a la escena que tenemos delante. Ya te veo pensando “¿por qué no usar simplemente un ISO bajo todo el tiempo, para no tener nunca ruido?”. El problema es que, según las condiciones de toma, usar un ISO bajo (por ejemplo: ISO 100) será imposible, porque la velocidad de obturación para tomar la foto no será suficiente para obtener una imagen nítida. Entro en detalle en los párrafos de abajo, pero recuerda esto:
Los ISO deben usarse como último recurso una vez que todos los demás parámetros estén “al máximo” para aportar luz (apertura máxima y velocidad de obturación más lenta).
¿Cómo ajustar y cambiar los ISO?
Una vez que conocemos lo básico y para qué sirven los ISO en fotografía, veamos ahora cómo cambiar o ajustar la sensibilidad ISO. No voy a complicar las cosas más de lo que son. Es muy simple. Tienes dos casos:
- O bien usas un modo “ISO automático”, que se encuentra en varios modos de cámara (Prioridad de apertura/Prioridad de velocidad o modo automático). En este caso, decides ajustar solo un parámetro y la cámara puede ajustar los ISO automáticamente,
- O bien, y este es el caso que más nos interesa, ajustarás tus ISO manualmente (en modo manual o semiautomático, tipo Av/TV en Canon). Por lo general, en todas las cámaras réflex/sin espejo, tienes un botón ISO en la parte superior del cuerpo de la cámara que te permite aumentar o disminuir el ISO usando el botón.
La configuración en sí no es más complicada que eso.
La influencia de la sensibilidad ISO: el ruido
Una vez aprendidos los fundamentos y comprendidos los ajustes ISO, veamos la influencia de la sensibilidad ISO. Como mencioné arriba, el objetivo será limitar al máximo la aparición de ruido en tu foto (a menos que se busque voluntariamente), es decir, evitar subir el ISO al máximo. El ruido no necesariamente será visible en una computadora a pantalla completa; mira las fotos de abajo tomadas a ISO 400, ISO 5000, ISO 20 000. ¿Ves una diferencia real?
Ten en cuenta que utilicé deliberadamente extremos para este ejemplo, porque la Canon 6D maneja tan bien los ISO altos que si hubiera elegido ISO 100, ISO 400 e ISO 3200, realmente no habrías visto ninguna diferencia.
El ruido aparece en cuanto haces zoom para mirar un detalle. Ahora juzga las mismas dos fotos con zoom al 100%, a ISO 400 a la izquierda e ISO 20 000 a la derecha. Así es como se vería si imprimieras la foto a tamaño completo.
Como puedes ver, el ruido aparece más claramente en las zonas más oscuras de la foto. Cuanto más aumento los ISO, más ves aparecer este ruido tan poco atractivo.
Admito que el ajuste entre las 2 fotos no es perfecto, pero puedes ver el ruido que aparece, ¿verdad?
¿Cómo determinar la sensibilidad ISO máxima que se debe usar?
No hay recetas milagrosas, pero recuerda los siguientes principios:
- Mantente todo lo que puedas en el ISO más bajo (ISO 100 o 50 en algunas réflex) para evitar el ruido tanto como sea posible,
- Cuando las condiciones de luz empeoran, no tendrás más remedio que aumentar los ISO para asegurarte de que el sensor de tu cámara pueda captar más luz. Si no lo haces, en general, la mayoría de tus fotos saldrán movidas (excepto con trípode),
- Los 3 parámetros (ISO, velocidad de obturación, apertura) del triángulo de exposición están relacionados. Por lo tanto, tienes otras 2 posibilidades para dejar entrar más luz en tu cámara antes de tener que aumentar los ISO,
- Duplicar o reducir a la mitad los ISO permite multiplicar o reducir a la mitad la cantidad de luz que llega al sensor. En términos prácticos, esto te permite ajustar uno de los otros dos parámetros (apertura o velocidad de obturación). De hecho, si duplicas los ISO y dejas los otros dos parámetros iguales, la foto quedará demasiado luminosa (sobreexpuesta).
Así que, para evitar tener que aumentar el ISO (buscar más luz), tienes dos posibilidades. Entiende que en los 2 casos mencionados abajo, duplicar los ISO o cambiar el parámetro es idéntico desde el punto de vista de la exposición de la foto, pero no obtendrás el mismo resultado. Puedes hacerlo:
- Abriendo el diafragma un paso (por ejemplo, cambiar de f/14 a f/11),
- Reduciendo el tiempo de exposición/velocidad de obturación a la mitad (por ejemplo, de 1/100 a 1/50).
En los dos casos mencionados abajo, la cantidad de luz que llega al sensor se duplica. Para compensar este exceso de luz, tú (o la cámara) tendrás que modificar el otro parámetro.
Ej. n.º 1: f/11 1/30 ISO 100 -> f/8 1/60 ISO 100
(la velocidad de obturación se ha duplicado)
Ej. n.º 2: f/5.6 1/100 ISO 200 -> f/8 1/50 ISO 200
(la apertura se redujo un paso)
1) Abre tu diafragma
Esta manipulación reducirá tu profundidad de campo. Recuerda (hablamos de esto en el artículo sobre la apertura), cuanto mayor sea tu apertura (número pequeño), más se reducirá tu profundidad de campo (toda la escena estará menos nítida en todas partes). Si decides usar esta técnica para limitar el aumento de ISO, este es el principal problema con el que te encontrarás (la reducción de tu profundidad de campo). Según la foto que quieras tomar, esto puede volverse muy limitante. Te explicaré un caso concreto más abajo.
2) Tomar la foto más lentamente
El mismo principio se aplica a la segunda posibilidad. Si decides tomar la foto más lentamente para dejar entrar más luz, pronto te enfrentarás a la necesidad de usar un trípode para que la foto no salga movida. No será posible tomar fotos nítidas por debajo de cierta velocidad de obturación sin un trípode. Para evitar aumentar el tiempo de exposición, puedes duplicar el ISO.
Notarás en ambos casos que la idea general es usar los ISO más altos solo para evitar quedarte con una velocidad de obturación demasiado limitada al disparar y evitar fotos movidas, o para evitar reducir la profundidad de campo. Habrá que encontrar un compromiso entre cerrar tu apertura un paso o duplicar el tiempo de exposición, por ejemplo, y aumentar el ISO.
Para mantener una marca límite muy buena de velocidad de obturación en fotografía, puedes basarte en la distancia focal que estás usando. No es una regla universal (también depende del tamaño del sensor), pero es un punto de referencia que todo fotógrafo conoce:
Intenta mantener tu velocidad de obturación al menos igual a la distancia focal que estás usando.
Ejemplo
1/20 para una distancia focal de 20mm
1/100 para una de 100mm
1/300 para una de 300mm
y así sucesivamente
Espero haber sido claro en esta parte, porque al final es la parte más importante del artículo. Si entendiste eso, lo entendiste todo. Aun así quiero ofrecerte casos concretos de uso y elección de ISO, desde los más comunes hasta los más complejos. Este pasaje no es obligatorio de leer, pero creo que te ayudará a entender mejor las cosas.
Algunos casos concretos
Fotografía de paisaje - Día totalmente soleado
Este es el caso más simple para los ISO y el más fácil de recordar. Como se mencionó arriba, siempre intentarás limitar el ruido. No tienes que preocuparte por la luminosidad gracias al sol. Empiezas ajustando tu apertura entre f/11 y f/14 para tu paisaje. Luego, solo tienes que ajustar tus ISO al valor más bajo de tu cámara, que muy a menudo es ISO 100 o ISO 50 (como en mi 6D). No tendrás que preocuparte por fotos movidas, ya que la velocidad de obturación (en esta situación) siempre es más que suficiente para que la foto sea nítida.
Para ir más lejos y entender la sensibilidad ISO, puedes divertirte duplicando los ISO en ese momento. Si estás en modo Av (prioridad de apertura, un modo fácil para empezar), tu cámara reducirá a la mitad el tiempo de exposición para compensar el exceso de luz que has creado al duplicar los ISO. Por ejemplo: tenías f/11 ISO 100 1/500, obtienes f/11 ISO 200 1/1000. Tu foto está expuesta de la misma manera y el resultado es idéntico (sabiendo que a ISO 200 no hay ruido).
Si ahora vuelves a duplicar el ISO (a 400), la velocidad de obturación se duplicará a 1/2000. Si duplicas de nuevo (ISO 800), obtienes 1/4000. Y ahí, para muchos, alcanzarás el límite de las cámaras digitales, porque muy a menudo este es el límite máximo de velocidad de obturación de tu cámara. Esta es una buena manera de entender la relación entre los ISO y la apertura. También puedes ver que a mediodía, para fotografía de paisaje con sol, nunca tendrás ruido en tus fotos (incluso a ISO 800). Así que no tienes nada de qué preocuparte. Solo recuerda limitarte al ISO más bajo.
Foto a mediodía - se necesita una gran apertura
Ahora tomemos un caso menos común, que se refiere a disparar a mediodía con una apertura grande, siendo la idea general desenfocar el fondo para resaltar un sujeto (al desenfoque y su calidad se le llama bokeh). Esto podría ser para retratos en exteriores, o para resaltar un detalle de un paisaje o un objeto al sol.
En última instancia, es un caso simple en términos de sensibilidad ISO. Tienes luz, así que te quedas en el ISO más bajo de tu cámara. Quise mencionarlo para mostrarte la relación entre los ISO y los otros dos parámetros.
Si quieres desenfocar el fondo, usarás por ejemplo una apertura grande (f/2.8 por ejemplo). Ajustas los ISO al mínimo y dejas que la cámara muestre la velocidad de obturación adecuada. Ejemplo: f/4 ISO 100 1/2000. Si duplicas los ISO (para el ejercicio), la cámara duplicará la velocidad de obturación a 1/4000. Probablemente ya habrás alcanzado los límites de velocidad de obturación del cuerpo de tu cámara. Si quieres desenfocar aún más el fondo y decides pasar a f/2.8, pero la cámara ya no puede compensar con la velocidad de obturación porque está en su máximo. Por lo tanto, te quedas con una foto que estará sobreexpuesta. Hay técnicas para esto (usar un filtro ND), pero no hablaré de ellas aquí.
También te muestra la importancia del cuerpo de tu cámara y la gestión de su sensibilidad ISO. Si la cámara tuviera la capacidad de bajar a ISO 50, entonces podrías haber pasado a f/2.8, ya que la cámara habría ajustado automáticamente la velocidad de obturación a 1/4000.
Foto de amanecer o atardecer - fotografía de paisaje
Tomemos un ejemplo común de fotógrafos de paisaje. A menudo buscan la mejor luz, que es al atardecer o al amanecer, las famosas Horas Doradas. Por lo general querrás una gran profundidad de campo (f/11 a f/14). Llegas a un lugar al final de la tarde, ajustas la apertura a f/16, la cámara anuncia una velocidad de obturación de 1/10s, lo cual a pulso es imposible o casi, y no tienes trípode (explicaré esto más adelante).
Para tomar la foto a pulso, tienes 2 soluciones (sabiendo que puedes compensar tomando el doble de rápido sea cual sea la opción que elijas):
- Abrir tu diafragma (apertura mayor = número menor, por ejemplo, de f/16 a f/11),
- Duplicar tus ISO para poder duplicar tu velocidad de obturación.
Este es el caso del que te hablé arriba. Explica muy bien el impacto y la relación entre ISO / apertura y profundidad de campo.
Decides abrir tu diafragma varios pasos (por ejemplo, hasta f/5.6). En este caso, podrás ganar velocidad, pero tu escena no estará nítida en todas partes. Pero eso era lo que querías en primer lugar. Por lo tanto, será el momento de preguntarte si aumentar el ISO no es la mejor opción en ese momento, en lugar de abrir tu apertura.
El truco será encontrar un equilibrio. Puede que decidas abrir solo un paso (de f/16 a f/11), lo que te permite duplicar la velocidad de obturación, pero ¿es suficiente? No estoy seguro. En ese caso, también puedes duplicar los ISO en ese momento.
Así que tendrás que jugar con eso, porque abrir tu apertura o duplicar los ISO un paso llevará al mismo resultado, es decir, poder duplicar tu velocidad de obturación y obtener una foto nítida. Solo que el aumento de ISO en algún momento traerá ruido. Depende esencialmente de la capacidad del cuerpo de tu cámara para aumentar el ISO (hablamos de ello al final del artículo). Y abrir tu diafragma llevará a una profundidad de campo más reducida.
Tienes tu dilema: ¿profundidad de campo reducida o aparición de ruido?
Por supuesto, el problema ya no existe una vez que tienes un trípode, porque podrás tomar una foto a muy baja velocidad con un control remoto o tu temporizador. Esto también muestra la importancia de la gestión del aumento de ISO por parte de tu cámara, porque de lo contrario tu foto saldrá movida o tendrás que usar un trípode en estas condiciones.
Foto diurna con cielo nublado/cubierto
Aquí tienes un caso que encontrarás muy a menudo, en la vida cotidiana o cuando viajas. En este caso, todo dependerá de lo que quieras fotografiar. ¿Quieres hacer fotografía de paisaje? ¿Un retrato? ¿Fauna o flora? ¿Resaltar un sujeto específico?
Ya lo entiendes: según lo que quieras, lo más probable es que primero elijas una apertura adaptada a la escena y a tu intención fotográfica.
Si quieres resaltar un sujeto y eliges una apertura grande, por lo general no tendrás ningún problema con los ISO. A f/2.8, la velocidad de obturación suele seguir siendo lo suficientemente alta como para tomar una foto nítida en una situación así. Por supuesto, todo depende de la distancia focal que uses.
Si el tiempo está nublado y quieres tener una gran profundidad de campo (nitidez general, por ejemplo para fotografía de paisaje), probablemente tendrás que aumentar el ISO. Si usas f/11 en el cuerpo de tu cámara y la luminosidad es baja, la velocidad de obturación elegida por el cuerpo de la cámara puede no ser suficiente. Como recordatorio, recuerda lo que se dijo arriba: velocidad de obturación = distancia focal de tu objetivo.
Cuanto más larga sea tu distancia focal, más tendrás que aumentar tu ISO, porque la velocidad mínima de obturación necesaria para evitar el desenfoque será mayor. Dicho de otro modo, si estás haciendo fotografía de paisaje con una distancia focal de 14mm, teóricamente puedes bajar hasta 1/10s antes de que la foto salga movida. Por el contrario, si tienes una distancia focal de 300mm y estás fotografiando aves, puede requerirse una velocidad mínima de 1/300 para evitar el desenfoque.
En días nublados, para obtener una velocidad de 1/300, un aumento de ISO será casi obligatorio. Lo que nos lleva al último caso, abajo.
Fotografía de fauna - la importancia de la sensibilidad ISO y la distancia focal en fotografía
Último ejemplo concreto. Hablo de fotografía de fauna y, en particular, de dos ejemplos personales específicos: la foto en safari (Tanzania) y la fotografía de fauna en sotobosque en la selva de Sumatra (orangutanes). Estos dos ejemplos demuestran la importancia de usar los ISO en fotografía y la relación con la distancia focal.
Recuerda lo siguiente: cuanto más larga sea tu distancia focal, más alto será el ISO requerido. ¿Por qué? Porque tendrás que obtener una velocidad de obturación lo suficientemente alta como para evitar una foto movida y, según las condiciones de toma (sol de pleno día, nubes, etc.), simplemente será imposible.
Ejemplo 1: foto en safari en Tanzania
Incluso si las condiciones de luz son correctas a mediodía (mayormente soleado, a veces nublado), yo estaba tomando fotos con mi Canon 70-300mm L IS. En teoría, tenía como referencia una velocidad mínima de 1/300. Esto es lo mínimo, que puede estar bien para fotografía de paisaje en la sabana, por ejemplo, o si los animales están quietos.
Pero en cuanto fotografías animales en movimiento o corriendo, 1/300s será demasiado lento y las fotos saldrán movidas. Para explicarlo, normalmente quería aislar los sujetos, así que elegí la apertura más grande que tenía a 300mm, que era f/5.6. A mediodía, con esta apertura, con los ISO al mínimo, a veces me encontraba con velocidades de obturación de 1/200 o 1/300. Muy a menudo estaba demasiado limitado si me quedaba con mis ISO más bajos. Si además el cielo estaba un poco cubierto, la velocidad de obturación era aún menor.
¿Qué hacer en este caso? No tienes más remedio que aumentar tu ISO para poder duplicar tu velocidad de obturación. Como resultado, la mayoría de mis fotos de safari se tomaron entre ISO 400 e ISO 800, lo que aún no genera ruido. Cuanto más bajaba la luz al final de la tarde, más tenía que aumentar el ISO. Por la noche o al amanecer, a veces tomaba fotos a ISO 1600, 3200, incluso 6400 para obtener la velocidad adecuada.
Todo esto se debía principalmente a las condiciones de toma, pero también y sobre todo a la distancia focal que estaba usando (300mm) y su apertura máxima (f/5.6). Una vez más, puedes ver la importancia del equipo de cámara y su relación con la sensibilidad ISO. Obviamente no habría necesitado aumentar mi ISO tanto si:
- Mi objetivo hubiera tenido una apertura máxima mayor (f/4 o f/2.8). Recuerda que a f/4 entra el doble de luz que a f/5.6,
- Si hubiera usado una distancia focal más corta, lo que habría requerido una velocidad de obturación más lenta al disparar. Por ejemplo, para fotografía de paisaje con mi 24mm, podría mantener velocidades de obturación bajas y por lo tanto no necesariamente subir el ISO.
Lo que me lleva a mi ejemplo n.º 2.
Ejemplo 2: foto de monos en sotobosque
Terminaré con eso. Acabamos de ver la importancia de la distancia focal y la apertura máxima en relación con los ISO. Hace unos años, estaba en la selva en Indonesia, tomando fotos de orangutanes. Para la historia, tenía el mismo objetivo (300mm con una apertura máxima de f/5.6) pero no tenía el mismo cuerpo (500D para empezar).
La situación era la siguiente: muy poca luz, necesidad de usar una distancia focal larga (los monos estaban lejos) y limitado por mi apertura máxima a f/5.6.
¿Conclusión? Abro completamente mi apertura (f/5.6) a 300mm. Tengo una velocidad de obturación muy baja. Aumento mi ISO al máximo (ISO 1600), lo que aun así me deja con una velocidad de obturación demasiado limitada, muy a menudo por debajo de 1/300. Entonces, ¿cuál es el problema? Me quedé atascado y había alcanzado los límites de mi equipo de cámara, tanto de mi objetivo (apertura máxima limitada) como de mi cuerpo de cámara (ISO máximo demasiado bajo).
Ahora imagina lo siguiente para ver si empiezas a entender. Si hubiera tenido una apertura máxima de f/4 en lugar de f/5.6, ¿qué habría cambiado? Recuerda: duplicas la cantidad de luz que entra. Al estar los dos parámetros vinculados, habría podido tomar la foto el doble de rápido a f/4 que a f/5.6. Ahora imagina que pudiera haber subido a ISO 3200 (en lugar de ISO 1600): sería lo mismo y podría haber tomado la foto aún más rápido.
¿Ves lo importante que es el equipo de cámara en fotografía también?
El uso práctico de los ISO en fotografía: un resumen
Un capítulo rápido para resumir. Por desgracia no hay una solución mágica y es imposible decir que debes usar tal ISO en tal situación. Depende de 4 elementos principales:
- Las condiciones de toma (sol, foto nocturna, nubes, etc.),
- La apertura máxima de tu objetivo,
- El aumento de ISO de tu cuerpo y, sobre todo, la gestión del ruido de este último. Un ISO 1600 en mi 500D estaba realmente más que al límite en cuanto a ruido y la calidad era mala. Subir a ISO 1600 en mi 6D se hace sin pensarlo, ya que el cuerpo gestiona muy bien el ruido. ¿La diferencia entre ambos, preguntas? Un cuerpo APS-C, el otro Full Frame, y 1500€ de diferencia…
- La distancia focal que vas a usar (porque cuanto más larga sea tu distancia focal, más velocidad de obturación necesitarás y, por lo tanto, potencialmente un ISO más alto).
Ejemplo de una distancia focal larga que muy a menudo requiere un aumento de ISO para evitar el desenfoque por movimiento/trepidación (aquí un 150-600mm) – Más detalles en Amazon
¿Cuándo usar ISO bajo?
Hablamos de sensibilidad ISO baja entre aproximadamente ISO 50 e ISO 400. Puedes usarla en un día soleado o incluso ligeramente nublado. En buenas condiciones de luz, debes usar el ISO más bajo posible.
En la mayoría de los casos, con una distancia focal corta (menos de 100mm por ejemplo), un ISO bajo será suficiente para obtener una foto bonita y nítida, por ejemplo en fotografía de paisaje. En cuanto uses una distancia focal larga por una necesidad específica (aves, avión en el cielo, etc.), tendrás que aumentar el ISO.
¿Cuándo usar alta sensibilidad?
Imaginemos una sensibilidad ISO alta a partir de ISO 400 u ISO 800. Ya lo entiendes: usarás ISO altos en cuanto (aquí están los casos más comunes):
- Ya has abierto tu apertura al máximo,
- Ya has reducido la velocidad de obturación al máximo y no tienes un trípode para tomar la foto más lentamente,
- Estás en una situación de poca luz que requiere aumentar el ISO para evitar fotos movidas (noche, concierto, etc.) ¡y aún no tienes trípode!
- Quieres hacer efectos especiales en tus fotos (un efecto un poco a la antigua con ruido… pero ahora esto se puede hacer muy bien en posprocesado),
- Estás usando una distancia focal larga y las condiciones no son excelentes (por ejemplo: mis orangutanes),
- Estás limitado por uno de los otros dos parámetros del triángulo de exposición: apertura pequeña deseada voluntariamente o velocidad de obturación alta requerida, por ejemplo, todo ello en condiciones de poca a muy poca luz.
Limitación en relación con la apertura: ya te hablé de esto arriba. Quieres absolutamente mantener una apertura pequeña (f/14) para tu fotografía de paisaje en condiciones de poca luz y no tienes trípode. No tienes otra opción que aumentar el ISO para obtener suficiente velocidad de obturación y evitar el desenfoque por movimiento.
Limitación de velocidad de obturación: por ejemplo, quieres fotografiar aviones en el cielo, aves volando, animales moviéndose en condiciones de poca luz. Es la misma preocupación: si tienes que mantener una velocidad de obturación alta (ejemplo: 1/2000), no tendrás otra opción que aumentar el ISO.
Ejemplo para aislar un ave volando con un 600mm:
- f/2.8 ISO 100 1/500 (no hay suficiente velocidad),
- f/2.8 ISO 200 1/1000 (velocidad de obturación al límite si se mueve rápido),
- f/2.8 ISO 400 1/2000
- f/2.8 ISO 800 1/4000
Como puedes ver, si quieres tomar una foto rápidamente manteniendo una apertura grande, el aumento de ISO es obligatorio para compensar la falta de luz que llegará al sensor de la cámara (vinculada a la alta velocidad de obturación).
Equipo de cámara, toma y sensibilidad ISO
Bueno, sé que este artículo es muy largo y ya felicito a quienes han logrado leer todo hasta aquí. Termino con un punto muy importante sobre el equipo de cámara y la conexión con la sensibilidad ISO en fotografía. Entenderás por qué el equipo de cámara es de gran importancia con los ISO.
Algunos puntos clave para recordar:
Sobre el cuerpo de tu cámara
- El aumento de ISO de tu cámara es muy importante porque te permite disparar en condiciones de poca luz y no quedarte bloqueado (como fue el caso con mi 500D; recuerda mis historias de orangutanes). Por lo general, cuanto más alto sea el ISO de tu cámara, mejor será la gestión del ruido. Un ejemplo típico es el Full Frame (24×36), que ofrece aumentos de ISO de hasta más de 100 000 ISO,
- ISO mínimos en tu cuerpo: esto también puede jugar su papel, como poder bajar a ISO 50 en lugar de ISO 100. Esto es especialmente interesante para quienes quieren usar aperturas grandes (por ejemplo, f/1.4) a pleno sol. La posibilidad de ISO 50 permite disparar aún más rápido y estar menos limitado por la velocidad máxima de obturación de la cámara (a menudo 1/4000),
- El costo de tu cuerpo: recuerda que en la mayoría de los casos, un cuerpo más caro siempre gestionará mejor el aumento de ISO y, por lo tanto, en última instancia, el ruido. Las cámaras Full Frame (en comparación con cámaras APS-C o MFT) gestionan mucho mejor el aumento de ISO. Ten en cuenta también que, como regla general, cuanto más cara es la cámara, más ofrece la posibilidad de ISO altos (aunque en teoría nunca dispararás a ISO 100 000).
¿Qué cámara para tu uso? Este es otro debate, que ya he abordado en parte en el artículo que explica qué cámara elegir para un viaje.
La 6D Mark II, una cámara Full Frame moderna que gestiona perfectamente los ISO altos – Más detalles en Amazon
Sobre tus objetivos
- La apertura máxima de tu objetivo: te lo recuerdo, cuanto mayor sea la apertura máxima de tu objetivo (un número f/ pequeño), menos necesitarás aumentar el ISO. Duplicar el ISO o abrir la apertura un paso es lo mismo en cuanto a exposición. Si tienes un objetivo muy “luminoso”, no necesitarás aumentar el ISO, ya que ya entrará más luz a través de tu sensor. Por eso el precio de un objetivo entre f/4 y f/2.8 se duplica,
- El costo de tu objetivo: el punto anterior necesariamente lleva a este. Un objetivo luminoso suele ser caro, especialmente para distancias focales largas. Sin embargo, hay muy buena relación calidad-precio en objetivos muy luminosos como el Canon 50mm f/1.4 o el Canon 85mm f/1.8. Ten en cuenta que los teleobjetivos luminosos son caros (f/2.8),
- La distancia focal de tu objetivo: lo mencioné en el artículo. Cuanto más vayas a usar una distancia focal larga (por ejemplo: 300mm o 600mm), más necesitarás una velocidad de obturación alta para evitar fotos movidas. Y cuando se dice velocidad de obturación alta, siempre se dice un muy buen aumento de ISO, especialmente en condiciones de poca luz (zonas oscuras, sotobosque, atardecer/amanecer, etc.). Si solo disparas con un 14mm, el aumento de ISO es menos importante porque no necesitas una velocidad de obturación alta. A 500mm, para fotografía de fauna en sotobosque, es otra historia.
Sobre tu práctica fotográfica
- No dudes en aumentar el ISO: de hecho, las cámaras hoy en día gestionan cada vez mejor la sensibilidad ISO y no deberías tener miedo de llevar tu cámara un poco al rango de ISO altos. Es mejor duplicar o triplicar el ISO que tener una foto movida, ¿verdad?
- Qué tipo de foto haces: según tu práctica fotográfica, necesitarás en mayor o menor medida un aumento significativo de ISO. Si principalmente haces paisajes a mediodía, tu interés será limitado. Algo de fotografía en sotobosque puede ser útil. En condiciones de poca luz, aún más. Si además usas distancias focales largas, el aumento de ISO será importante en tu cuerpo,
- Por último, empieza a pensar en la necesidad de tomar fotos en formato RAW en lugar de JPEG. El JPEG es el equivalente de una “imagen en bruto”, mientras que el JPEG que sale de tu cámara ya ha sido procesado por tu cámara. Por lo tanto, tendrás menos flexibilidad para recuperar colores en zonas oscuras o sobreexpuestas. Poder ajustar correctamente el valor ISO también permite recuperar mejor elementos perdidos en las zonas oscuras o quemadas (demasiado claras) de tu imagen.
Conclusión
Aunque debo admitir que este artículo es muy largo, espero de verdad que te sea útil para entender el concepto de sensibilidad ISO. Si encuentras algo poco claro, házmelo saber en los comentarios. ¿Quieres saber más sobre la sensibilidad ISO y las antiguas escalas métricas?
Mientras tanto, te invito a leer mi artículo sobre la apertura, uno de los otros dos parámetros del famoso triángulo de exposición.
Hasta pronto para el próximo artículo sobre la velocidad de obturación.
¡Te deseo un buen aprendizaje y fotos hermosas!
Escrito por Sylvain PONS
Apasionado por la fotografía desde 2010, he aprendido por mi cuenta, a medida que iba explorando. Hoy en día, me dedico a asesorar a otras personas en la elección de su equipo fotográfico y a compartir diversos consejos para enriquecer su práctica fotográfica.
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