¿Cómo obtener fotos nítidas y bien enfocadas?

¡Esta semana sigo con un nuevo artículo de consejos! Después de ofrecerte un montón de consejos y técnicas en distintos ámbitos, ahora hablaremos de un tema interesante: ¡cómo conseguir fotos nítidas y bien enfocadas! Una de las primeras cosas que solemos querer obtener al pasarnos a una cámara avanzada como una DSLR o una sin espejo, ya que tienen sensores más grandes que los smartphones, las compactas y las bridges tradicionales, es ver más detalles en nuestras fotos. Sin embargo, si estas cámaras son avanzadas, también es porque requieren buenos conocimientos. Así que no pienses que comprar una cámara de este tipo basta para conseguir de repente imágenes perfectas. El rango de tu cámara no será tan importante como el conocimiento que tengas de ella.

Primero, hay que distinguir entre dos puntos: enfocado y nítido. En estas cámaras de sensor grande, puedes conseguir esos famosos desenfoques de primer plano y de fondo, también llamados “bokeh”, que es una de las razones por las que nos parecen tan interesantes. La zona donde la imagen será nítida, por lo tanto entre esos desenfoques, es la zona de enfoque. La extensión de esta zona de enfoque se llama profundidad de campo. Así que no hay un vínculo directo con el nivel de detalle, aunque la distinción enfoque/desenfoque puede acentuar esa sensación. De hecho, ¡una zona nítida parecerá aún más nítida si está en medio de zonas desenfocadas! La nitidez, por su parte, sí es el nivel de detalle de los elementos situados en esa zona enfocada.

Así que lo primero de lo que hay que preocuparse es de la zona de enfoque, obtenida al enfocar. Con objetivos de distancia focal corta, especialmente con aperturas pequeñas, esta zona será muy grande. Sin embargo, con distancias focales algo largas o incluso muy largas y aperturas grandes, la zona de enfoque a menudo será muy corta. Así, el más mínimo desplazamiento hará que la foto parezca borrosa cuando en realidad solo ocurre que la zona de enfoque no está donde tú querías. Luego, otro parámetro que puede afectar a la nitidez de tu imagen, ya sea de toda la imagen o solo del sujeto, será el tiempo de exposición. De hecho, seguramente has oído hablar del desenfoque por movimiento de cámara y del desenfoque del sujeto, que se deben simplemente, en el primer caso, a los movimientos del fotógrafo (es decir, los tuyos) y, en el segundo caso, a los movimientos del sujeto (por lo tanto inexistentes si está inmóvil).

En cuanto a la nitidez, entran en juego otros elementos, pero principalmente el sensor y el objetivo. Por ejemplo, la apertura, aparte de reducir o ampliar la zona de enfoque, no siempre ofrecerá el mismo nivel de detalle en todos los valores y en toda la imagen. La gama y el tipo de objetivo también son importantes. La sensibilidad ISO también influye, porque cuanto más alta sea, más ruido digital aparecerá. Por último, de forma más anecdótica, la limpieza o más bien la falta de limpieza del objetivo y del sensor también puede influir en la nitidez de la imagen. Puedo contarte por ejemplo la historia de este objetivo que se suponía que podía ofrecer un nivel de detalle muy alto. Lo compré de segunda mano y llegó con un filtro tan apretado que no pude quitarlo de inmediato. En mis primeras pruebas, los detalles estaban especialmente borrosos, y empezaba a pensar que la reputación de este objetivo estaba exagerada. Hasta que conseguí (por fin) quitar el filtro, que no era barato, y los resultados fueron (literalmente) claramente diferentes.

Así que aquí van mis consejos para ayudarte a conseguir el máximo enfoque y nitidez sea cual sea tu sensor y tu objetivo. Ten en cuenta que hablo de sacar el máximo partido a tu cámara en particular; no te sorprendas entonces si comparas una imagen tomada con un micro 4/3 y un objetivo de gama baja y no tienes el mismo nivel máximo que con un full frame y un objetivo de gama alta.

A menudo oirás que el tamaño del sensor sí cambia la profundidad de campo y que cuanto más grande es el sensor, más corta es la profundidad de campo. En realidad, esto es un error: el sensor no cambia la profundidad de campo. Para obtener un encuadre idéntico, en las mismas condiciones que con un sensor más pequeño y sin tener que moverte, podemos elegir una distancia focal más corta. Por ejemplo, si quieres una composición idéntica a la de un 35 mm en full frame, usarás un 23 mm en APS-C o un 17 mm en mFT. Por cierto, hay un artículo sobre distancia focal disponible en nuestro blog. Ahora bien, una distancia focal más corta como un 12 o un 16 mm con la misma apertura muestra una mayor profundidad de campo (es decir, menos desenfoque). La ventaja en nuestra búsqueda de un alto nivel de detalle es que los riesgos de desplazamientos al enfocar serán más raros.

Por el contrario, en distancias focales más largas como 85 o 200 mm, esta profundidad de campo será más corta y el riesgo de desplazamiento será mayor. En otras palabras, cuanto más uses distancias focales largas y encuadres cerrado, más corta será la profundidad de campo y mayor el peligro de no tener al sujeto enfocado. Esto es cierto independientemente del tamaño del sensor, aunque ocurrirá con menos facilidad en los más pequeños. Pero aquí hablamos de cámaras sin espejo y DSLR que tendrán al menos sensores micro 4/3, que ya son lo bastante grandes como para obtener con facilidad profundidades de campo bastante cortas.

Como se mencionó arriba, el encuadre requerirá cierta distancia al sujeto según la distancia focal que uses. Aquí de nuevo, cuanto más cerrado encuadres, más reducida será la profundidad de campo, ya sea acercándote al sujeto o aumentando la distancia focal. Incluso con distancias focales cortas o aperturas pequeñas, puedes obtener profundidades de campo muy reducidas debido a tu distancia al sujeto.

Por ejemplo, los fotógrafos de fauna suelen usar objetivos como el 150-600 mm f/5-6.3, que no tienen aperturas máximas muy grandes y, aun así, pueden producir imágenes nítidas de animales con fondos muy desenfocados. En efecto, una distancia focal larga combinada con el hecho de acercarse lo máximo posible a los animales para encuadrarlos lo más cerrado ayuda a reducir mucho la profundidad de campo (y así producir esos bonitos fondos desenfocados). Igual que también puedes hacerlo con una distancia focal muy corta acercándote mucho al sujeto, piensa en el campo de visión como un cono delante de ti e imagina una zona coloreada que representa la profundidad de campo alrededor del sujeto. Luego, imagina cómo cambiaría si te acercaras.

Sobre la apertura del diafragma, esta también afectará a la zona de enfoque. En efecto, cuanto más grande sea, como f/2.8 o f/1.4, más se reducirá la profundidad de campo a igual distancia y distancia focal. En consecuencia, cuanto más pequeña sea la apertura (como f/5.6 o f/11), mayor será la profundidad de campo. Y a menudo oirás a los retratistas advertirte sobre esto. En efecto, con sensores grandes y aperturas grandes, a veces tendrás una profundidad de campo tan corta que no incluirá a toda la persona, reduciendo la zona de nitidez solo a la cara y ahogando en el desenfoque la parte posterior de la cabeza, es decir, el pelo (si lo hay, ¡pensemos en las personas calvas!), o incluso la punta de la nariz. Si la persona está de lado, incluso verás la diferencia entre el ojo enfocado y el otro.

Como vimos arriba en el punto sobre distancia focal y distancia, cuanto más corta sea la distancia focal y más lejos esté la distancia, mayor será la profundidad de campo. Esto significa que con distancias focales cortas y un sujeto lejano, la zona de enfoque a menudo será muy grande, incluso con una apertura grande. Por otro lado, con distancias focales largas y un sujeto cercano, será mucho más pequeña, incluso con una apertura pequeña. Por lo tanto, habrá que ser más cuidadoso en el segundo caso que en el primero, lo cual puede parecer paradójico ya que la mayoría de las veces aconsejamos cerrar el diafragma en paisaje mientras a menudo usamos distancias focales muy cortas, y aconsejamos abrirlo al máximo en fotografía de fauna porque normalmente nos falta más luz que en paisaje y tenemos más dificultades para compensar esa falta (por ejemplo, usar un trípode en fotografía de fauna permite relajar los brazos, pero no estabiliza al animal). ¿Todavía me sigues?

Todas estas nociones son importantes ya que serán significativas cuando enfoques al sujeto. Según el resultado que quieras obtener, y especialmente si quieres acentuar el desenfoque de primer plano y de fondo, tendrás que empezar por elegir el encuadre según tu distancia focal y la distancia al sujeto. Esto determinará en gran medida la extensión de tu zona de enfoque. Luego, tendrás que seleccionar tu apertura y, por último, pedirle a la cámara (si usas autofoco) o, si quieres enfocar manualmente, localizar el sujeto en la imagen.

La precisión será entonces crucial, porque cuanto más corta sea esta zona de enfoque, más afectarán los movimientos a la imagen. Como pequeño inciso, no encontramos este problema en las sin espejo, pero si usas una DSLR, debes saber que el autofoco por detección de fase usado en el visor óptico es muy rápido pero también impreciso, y no es raro que esto provoque desplazamientos. De hecho, los fabricantes incluso han incluido en la mayoría de sus cámaras una opción para corregir (más o menos) estos desplazamientos. Sigma y Tamron han ido incluso más lejos y proponen consolas USB que permiten corregirlos de forma más precisa. Puedes encontrar muchos tutoriales en internet que te muestran el procedimiento a seguir para comprobar tu cámara. Es algo que todo usuario de DSLR debería hacer cada vez que compra un objetivo nuevo. Porque es ilusorio pensar que los fabricantes pueden hacer, con este autofoco, objetivos perfectamente calibrados todo el tiempo.

En cuanto al autofoco, será por tanto esencial seleccionar su modo: simple o continuo, con seguimiento en un solo punto AF, un grupo de puntos AF o todos los puntos AF de tu cámara. Recuerda que cuantos más tengas, más preciso pero más lento será. Es tan probable que falles el enfoque con muchos puntos AF precisos pero no lo bastante rápidos para seguir al sujeto, como con unos pocos puntos AF más rápidos pero no lo bastante precisos. Obviamente, cuanto más de gama alta sea la cámara, más probable es que sea rápida Y precisa. Sin embargo, no te convenzas de que necesitas absolutamente comprar una cámara de 5000 €. La mayoría de las cámaras, incluso las de entrada, tienen sistemas de autofoco lo bastante buenos para la mayoría de situaciones, siempre que selecciones el modo correcto.

Yo personalmente te aconsejaría usar el modo continuo, especialmente con una profundidad de campo muy reducida. En efecto, el más mínimo de tus movimientos puede hacer que falles el enfoque, incluso si el sujeto está quieto. No es raro inclinarse ligeramente hacia delante o hacia atrás entre el momento en que enfocas y el momento en que disparas. En sujetos inmóviles con grandes profundidades de campo, el modo simple a menudo será suficiente y acelerará un poco el enfoque. Por supuesto, si estás en modo manual, tendrás varias técnicas. Por ejemplo, la hiperfocal te permite maximizar el enfoque desde la distancia más cercana a ti hasta el infinito. El focus peaking resalta la zona de nitidez en tu pantalla. Pero al final, ¡no estarás en posición de culpar tanto a tu cámara si fallas el enfoque, maldita sea!

Ahora que has elegido los ajustes adecuados para tu cámara para que la zona de enfoque esté donde quieres y se extienda por el área que deseas, podemos mirar más de cerca el nivel de detalle en esa zona, es decir, la famosa nitidez. La primera parte que influye es el objetivo, el que transmite la luz a tu sensor a través de un conjunto de lentes. Por supuesto, cuanto mejor aporten estas lentes la luz con precisión, mejores serán los detalles. Como suele ocurrir, cuanto más alto es el precio, mejor es la calidad, porque los mejores objetivos que han recibido los mejores tratamientos son más caros de fabricar y, por lo tanto, también más caros de vender.

Sin embargo, nada es nunca simple: los objetivos de marcas “de fabricante” como Canon, Nikon o Sony también son más caros porque llevan el nombre de esas marcas. Y no es raro encontrar objetivos Sigma, Tamron, Tokina u otros que ofrecen resultados igual de buenos, o incluso mejores, por mucho menos dinero. El 35 mm f/1.4G de Nikon, por ejemplo, es en general peor que el Sigma Art, e incluso peor que el Tamron reciente, siendo el más caro de los tres. Incluso encontramos en estas marcas objetivos de gama inferior que resultan casi tan buenos como las versiones de gama alta, como el 35 mm f/1.8G de Nikon frente al f/1.4G, o el 35 mm f/2 IS de Canon frente al 35 mm f/1.4L. La diferencia de generación también puede influir. Por ejemplo, el 24 mm f/1.4G de Nikon, supuestamente más de gama alta que el f/1.8G, al final no es tan bueno y salió mucho antes, al igual que el 85 mm f/1.2L de Canon frente al 85 mm f/1.4L lanzado recientemente.

Y, en efecto, nada es nunca realmente simple, porque aparte de algunas excepciones, la mayoría de los objetivos tienen diferencias de nitidez según su apertura, e incluso según la distancia focal en el caso de los zoom. Aunque en los objetivos de gama alta los fabricantes hacen todo lo posible para garantizar un alto nivel de calidad óptica desde la apertura más grande y así limitar las diferencias entre aperturas, rara vez lo consiguen. Es aún más evidente en los objetivos de gama baja, donde tendrán otras prioridades (como reducir costes; de hecho, ¡no busques más! jaja). Fijos o zoom, la mayoría de los objetivos tienen un nivel de nitidez más bajo en aperturas grandes. Y en cuanto a los zoom, la mayoría serán peores en las distancias focales extremas (24 y 105 mm en un 24-105, por ejemplo). Pero una vez más, nada es nunca simple y puede haber algunos zoom mejores en los extremos que en el medio del rango, así que tendrás que basarte en pruebas, o incluso probarlo tú mismo para saber dónde estás.

Por último, último pequeño espino en nuestro costado: ¡la nitidez no siempre es la misma en toda la imagen! Normalmente, los bordes de la imagen se quedan atrás respecto al centro, pero una vez más, una prueba siempre es útil porque a veces tenemos sorpresas, como bordes tan buenos como el centro pero la zona entre ambos que es peor, por ejemplo (no me preguntes por qué, pero pasa, aunque es bastante raro). Y además, aunque mejore al cerrar la apertura, no necesariamente lo hace de manera uniforme, y no es raro que el centro mejore más rápido que los bordes o, al contrario, cuando el centro ya es muy nítido a plena apertura, solo mejoren los bordes… Por lo tanto, debes saber que, como regla general, los objetivos ofrecen su mejor nitidez en aperturas medias: alrededor de f/4 para objetivos que abren a f/2 y más, alrededor de f/5.6 para objetivos que abren a f/2.8, y alrededor de f/8 para los que abren menos. Por supuesto, esto no es una verdad absoluta, y tendrás que probar tus objetivos para estar seguro.

Por último, no pienses que puedes simplemente cerrar el diafragma al máximo para superar este problema, especialmente en objetivos que cierran a f/22 o f/32. En esas aperturas aparece un fenómeno llamado difracción y afecta a los detalles, cada vez con más fuerza cuanto más cierras el diafragma. Y cuanto más pequeño sea tu sensor, antes aparece esta difracción. Así que, en full frame, cuando ocurre a f/16, en APS-C empezará a afectar la imagen a f/11 y en mFT a f/8. Si extiendes este principio a compactas con sensor de 1″ o a smartphones, ocurrirá incluso antes. Así que no te impresione una bridge como la Panasonic FZ200 con un objetivo 25-600 mm f/2.8, porque con su sensor de 1/2.3″, ¡la difracción casi ya está actuando a plena apertura y empeorará rápidamente al cerrar la apertura!

Los valores indicados arriba no deben tomarse al pie de la letra: son correctos en el caso de que uses una definición de alrededor de 20 MP. Pero como siempre en fotografía, cuanto mayor es la ampliación, más vemos los defectos, y viceversa. Así que, si tu sensor o el soporte en el que muestras tus imágenes solo usa 8 MP, la tolerancia es mayor y la difracción será visible menos rápidamente. Por el contrario, si tienes por ejemplo un sensor FF de 60 MP y haces zoom al 100%, ya verás el efecto de la difracción a f/8. Recuerda que cuanto más pequeño sea tu sensor, ¡más conviene evitar cerrar demasiado la apertura!

La fotografía es un momento fijado en un soporte sensible; por lo tanto, es necesario indicar a la cámara el tiempo necesario para captar la luz enviada por la escena a través del objetivo. Así que, si alguna vez has sostenido una cámara, probablemente has visto números como 1/1000, 1/250, 1/10, 2’… De nuevo, si no estás muy familiarizado con este concepto, encontrarás en nuestro sitio web un artículo sobre velocidad de obturación; ¡nos desvivimos por ti! Pero para poner un ejemplo sencillo: mueve la mano rápidamente delante de ti y te darás cuenta de que cuanto más rápido la mueves, menos puedes distinguir los detalles. Si haces una foto de tu mano con un tiempo de exposición largo (por ejemplo, 1 segundo), tendrá tiempo de recorrer cierta distancia durante ese segundo y tu cámara lo registrará. Esto se llama desenfoque del sujeto, siendo tu mano el sujeto. Para congelarla, tendrás que encontrar un tiempo de exposición lo bastante corto, y cuanto más rápido se mueva tu mano, más corto debe ser ese tiempo, obviamente. Muchos principiantes se dejan engañar por este desenfoque del sujeto, porque todavía no conocen la diferencia entre ese desenfoque y una falta de nitidez. Solo ten en cuenta que si el sujeto en movimiento está borroso y los elementos alrededor en la zona de enfoque están nítidos pero no se mueven, entonces probablemente se trate de desenfoque del sujeto.

Otro desenfoque relacionado con la velocidad de obturación es el desenfoque por movimiento de cámara, que también está causado por el movimiento, pero esta vez, ¡el tuyo! En efecto, cuando sostienes la cámara a pulso, incluso si crees que estás muy estable con nervios de acero, siempre te mueves ligeramente, y esos movimientos pueden afectar a tu foto final. La “regla” que a menudo verás indicada en todas partes es la de 1/distancia focal. Suponiendo que estás a pulso y no tienes ninguna estabilización (ni en el sensor ni en el objetivo), si estás usando un 50 mm entonces debes usar un tiempo de exposición de 1/50 de segundo o más corto para evitar el desenfoque por movimiento de cámara. Esta regla se aplica a todos los formatos de sensor, pero debe adaptarse porque en primer lugar concierne al formato completo. Con un sensor más pequeño, debes al menos aplicar el famoso “factor de recorte”, es decir, que un APS-C tiene por ejemplo una diagonal 1.5x más pequeña que un formato completo. Por lo tanto, debes multiplicar la distancia focal por 1.5. En nuestro ejemplo del 50 mm, tendrás que usar al menos una velocidad de 1/75 de segundo. Con un mFT, debes multiplicarlo por 2. Para otros formatos, te invito a informarte sobre su diagonal y compararla con la del formato completo. Incluso te aconsejaría tomar un margen de seguridad con sensores de formato completo con más píxeles o con sensores pequeños: multiplicar por 2 para APS-C y por 3 para mFT, como ejemplo.

Si tienes un objetivo, un sensor o ambos con estabilización, la regla sigue aplicándose, pero la estabilización te permitirá alargar un poco más el tiempo de exposición, según su eficacia. Por ejemplo, un 100 mm estabilizado o montado delante de un sensor con estabilización podrá soportar tiempos de exposición más largos que 1/100. Si la estabilización ofrece una ganancia de 2 pasos, puedes dividir por 4 el tiempo de exposición, o usar una velocidad de obturación de hasta 1/100×4 = 1/25. Por esta razón, las cámaras con sensores estabilizados, como la mayoría de las Panasonic y Olympus recientes o las últimas sin espejo full frame de Sony y Nikon, tienen una ventaja porque la estabilización en el sensor te permite beneficiarte de ella incluso si el objetivo no la tiene. Es especialmente interesante en distancias focales largas. Si has entendido esta regla, cuanto más larga sea la distancia focal, más corto debe ser el tiempo de exposición, pero a menudo requiere un aumento del ISO; en fin, volveremos a este punto más adelante. Esta es la razón por la que los teleobjetivos están más a menudo estabilizados que los gran angulares, así como en vídeo, ya que tus movimientos son visibles de forma continua.

Con frecuencia tendrás que preocuparte primero por el movimiento del sujeto si se está moviendo, porque a menos que uses una distancia focal larga, el tiempo de exposición necesario para congelar un sujeto generalmente será más corto que el necesario para evitar el desenfoque por movimiento de cámara. Por otro lado, para sujetos inmóviles, será mejor centrarse en tus propios movimientos. Pero en ambos casos, hay soluciones para reducir o incluso evitar totalmente estos desenfoques, como un monopié, un trípode o un flash. El monopié te permitirá por ejemplo reducir el riesgo de desenfoque por movimiento de cámara, como lo haría una estabilización, aunque siga siendo limitado. Gracias al trípode, podrás usar el tiempo de exposición que quieras, pero recuerda que no reduce el riesgo de movimiento del sujeto, igual que el monopié y la estabilización. Para el sujeto, siempre que no esté demasiado lejos de ti, el flash será muy eficaz ya que congela la acción con un tiempo de exposición diferente al configurado en la cámara.

Después de la apertura y la velocidad de obturación, solo faltaba un parámetro para validar el triángulo de exposición en fotografía, y ahora ya está hecho con la sensibilidad. La tecnología digital ha permitido una gran flexibilidad en este parámetro, porque en la era de la película, los rollos estaban limitados a una sola sensibilidad, aunque podías “forzarlos” un poco, pero no demasiado, con el riesgo de degradar fuertemente la imagen. Así que tenías que cambiar de película para cambiar la sensibilidad. Hoy, podemos pasar de 100 a 128 000 ISO con solo unas vueltas de la rueda, o incluso dejando que la cámara lo haga automáticamente en una milésima de segundo. Gracias a este parámetro, hacemos que el sensor sea más sensible a la luz, aunque en realidad solo es una amplificación eléctrica de la señal, pero me saltaré los detalles técnicos.

Sin embargo, esta amplificación no está exenta de inconvenientes (¡sería demasiado fácil!). Cuanto más subas el ISO, más tendrás lo que se llama “ruido digital”, que se caracteriza por puntos de colores distribuidos aleatoriamente por toda la imagen. Gracias a algoritmos de procesamiento, podemos reducir este ruido. El software lo analizará e intentará hacerlo desaparecer, pero dará como resultado un suavizado de los detalles y lo que podría llamarse “grano”. Pero este término no debería aplicarse en digital. En efecto, en los tiempos de la película, estaba compuesto por granos de plata, de ahí el término “plata”, pero en digital, este grano ni siquiera es ruido sino una consecuencia de su reducción.

Así que, cuanto más subas el ISO, más se verán afectados los detalles de tus imágenes. Idealmente, si quieres obtener el máximo detalle posible en tus imágenes, deberías mantenerte en el ajuste ISO más bajo. Pero obviamente, esto será difícil en muchas condiciones, si no imposible. Así que tendrás que usar todas las técnicas vistas antes: un flash, un trípode, una apertura amplia… Lo mejor es, por supuesto, disparar en las condiciones más luminosas posibles, pero sé que a veces es complicado invocar al Dios Sol en mitad de la noche (bueno, aún puedes intentarlo, pero no estoy seguro de que obtengas respuesta).

“¿Pero qué vibraciones?”, te preguntarás… No hablo de las buenas vibraciones de una canción, obviamente. Y sí, a pesar de todas las precauciones que habrás tomado siguiendo los consejos indicados en este artículo, todavía hay una forma de mejorar las posibilidades de obtener imágenes aún más detalladas. En una cámara, a menudo hay muchas piezas mecánicas en movimiento, como el obturador o el espejo, y cuando se mueven, hacen vibrar ligeramente la cámara y añaden microdesenfoque. También está el micromovimiento causado por esas cosas que tienes en las manos: sí, hablo de tus dedos que, con solo presionar el disparador, también añaden microtrepidación, ¡incluso si usas un trípode!

¡Tampoco te vuelvas paranoico! Si sigues todos los consejos, ya tendrás imágenes muy detalladas, sea cual sea tu cámara. Pero si quieres ir aún más lejos en la búsqueda de los detalles más finos, también hay otros “pequeños” trucos, como usar el temporizador o el control remoto para no tener que presionar la cámara con tus grandes manos llenas de dedos, ¡jaja! En la mayoría de las DSLR encontrarás un modo Mup, que significa “mirror up”, y consiste en levantar el espejo durante un periodo definido antes de que el sensor empiece a registrar la luz, para no sufrir sus vibraciones cuando sube y baja. En algunas cámaras también puedes elegir entre obturador mecánico y electrónico: el obturador electrónico no provoca vibración, pero puede causar otros fenómenos indeseables, especialmente en sensores grandes, aunque cada vez es menos el caso.

Cuando estás empezando en fotografía, todas estas cosas suelen ser oscuras y tiendes a culpar a tu equipo, especialmente cuando te proporciona imágenes que no parecen mejores que las que puedes hacer con tu smartphone o tu vieja cámara de los 2000. ¿Cuántas veces he oído a gente quejarse de los detalles de su 50 mm f/1.8 en su DSLR APS-C, para darme cuenta de que sus fotos estaban hechas a 1/30 de segundo? Y para ser honesto, ¿cuántas veces me quejé yo mismo de esto cuando empecé?

Así que debes saber que hoy en día, las cámaras y los objetivos que se venden son capaces de proporcionar imágenes muy detalladas e incluso excelentes, siempre que sepas usarlos correctamente. Antes de comprar un objetivo nuevo porque al que estás usando le faltan detalles, empieza por seguir todos estos consejos y verás que la mayoría de las veces, de repente, podrá ofrecerte imágenes muy nítidas. Así que aprende a dominar tu cámara y a sacarle el máximo partido. Te darás cuenta de que en la mayoría de los casos hará lo que esperas que haga con calidad, y los resultados obtenidos se verán aún más realzados por el procesamiento de imagen, especialmente el enfoque. Pero eso forma parte de otro aspecto de la fotografía (procesado y edición) que merecería uno, o incluso varios artículos más (ten paciencia, ¡ya vienen!).

Por orden de importancia, por así decirlo, estos son los pasos a seguir para obtener la mejor nitidez de una imagen:

• Ajusta el enfoque,
• Elige tu velocidad de obturación (piensa en el desenfoque por movimiento de cámara y el desenfoque del sujeto y considera la estabilización, si está disponible),
• Ajusta tu apertura (evita la apertura máxima así como las que causan difracción),
• Ajusta tu sensibilidad ISO (cuanto más baja, mejor, aunque eso signifique usar un trípode o un flash),
• Reduce las vibraciones tanto como sea posible (suavidad al presionar el disparador, temporizador, control remoto…).

No olvides que una buena foto no es necesariamente una foto llena de detalles en la que puedas contar las briznas de hierba y los pelos de tu cabeza… Ante todo es una foto que desprende cierta emoción. Prioriza el enfoque, especialmente si usas sensores grandes y distancias focales largas con aperturas grandes. Otro punto importante: muchos de vosotros querréis mirar vuestras imágenes al 100% en un software o en vuestra cámara, lo que puede resaltar la falta de detalle (cuando la hay). Recuerda una cosa: quienes miren tus fotos rara vez verán ampliaciones tan grandes. Además, como se menciona en el artículo sobre megapíxeles, cuanto más amplías, más probable es que veas la falta de detalle, y cuanto menos lo haces, menos probable es que la veas. ¿Sueles enseñar pósteres A0 de tus vacaciones a tus amigos?

En cuanto a la calidad de los objetivos, por suerte, hay muchos sitios de pruebas disponibles en internet para darte información valiosa sobre sus características y, en particular, sobre la nitidez. Pero cuidado con algunos sitios, incluso si parecen serios, que puede que no siempre usen una metodología estricta. Por ejemplo, muchos olvidan la última frase del párrafo anterior y lo que implica al comparar recortes al 100% de objetivos probados en cámaras de distintas definiciones. Un sitio serio como DxO tendrá cierto interés porque realizan sus pruebas en laboratorios sin influencia de las condiciones y luego estandarizan los resultados para comparar de forma justa todo el material. Lensrentals también es uno de los pocos sitios que prueban varias copias del mismo modelo para tener en cuenta las variaciones entre ellas. Ten cuidado, eso sí, porque estos sitios pueden describirse como bastante técnicos y requieren que sepas interpretar sus resultados para que sean realmente útiles.

Espero que este artículo te ayude a explotar tu equipo a su máximo potencial y te haga darte cuenta de que un gran poder implica una gran responsabilidad… Ah no, ¡ese es Spiderman! Más bien quería decir que una buena fotografía implica mucha habilidad y experiencia, mucho antes de tener una cámara grande y de alto rendimiento y objetivos caros que parecen bazucas. También es mejor tener una foto bonita llena de historia y emociones que una foto banal, nítida, sin ruido y sin desenfoque, ¿no?

Hasta pronto,